Lieux à visi­ter

« Ce n’est pas un palais, c’est une ville entière.
Superbe en sa gran­deur, superbe en sa matière. »
Charles Per­rault (1628–1703), « Le Siècle de Louis le Grand », 1687

Louis XIV déve­loppe très tôt un cer­tain inté­rêt pour le pavillon de chasse construit en brique et en pierre par son père à Ver­sailles. Le jeune roi entre­voit de grandes choses pour le baiment et les forêts qui l’en­tourent. Plus tard Louis XIV devient même l’ar­chi­tecte de la construc­tion d’un chef‑d’œuvre, auquel il sera asso­cié pour l’éternité.
Petite His­toire du Châ­teau de Ver­sailles
La façade côté jar­din et ses deux miroirs d’eau, en 2009. cré­dit pho­to cquest/wikipedia

Le châ­teau de Ver­sailles se situe à Ver­sailles, dans les Yve­lines. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ont habi­té La plus célèbre rési­dence des rois de France. C’est à par­tir du 6 mai 1782 que le roi et la cour y résident de façon per­ma­nente jus­qu’au 6 octobre 1789. Le châ­teau et son domaine visent à glo­ri­fier la monar­chie fran­çaise.

Le châ­teau est consti­tué d’une suc­ces­sion d’élé­ments, construits à dif­fé­rentes périodes, qui conservent une har­mo­nie archi­tec­tu­rale. Il s’é­tale sur 63 154 m² qui se divisent en 2 300 pièces, dont 1000 servent actuel­le­ment de musée.

Le parc du châ­teau de Ver­sailles s’é­tend sur 815 ha, contre envi­ron 8 000 ha avant la Révo­lu­tion fran­çaise, dont 93 ha de jar­dins. Il com­prend de nom­breux élé­ments, dont le Petit et le Grand Tri­anon (qui fut éga­le­ment rési­dence de Napo­léon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Phi­­lippe Ier, et Napo­léon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ména­ge­rie (aujourd’hui détruite), une oran­ge­rie et la pièce d’eau des Suisses.
Les ori­gines du châ­teau de Ver­sailles 
La construc­tion du châ­teau de Ver­sailles par Adam Fran­çois van der Meu­len, 1669.

Le roi de France Louis XIII était res­pon­sable du châ­teau de Ver­sailles, opu­lent châ­teau de la ville de Ver­sailles situé à une ving­taine de kilo­mètres de Paris. Au début du 17ème siècle Ver­sailles regorge de gibier et Louis XIII, un grand chas­seur, décide d’y éta­blir un petit châ­teau de briques et de pierres. Au cours de ses nom­breuses sor­ties de chasse, Louis XIII réside dans ce châ­teau, auquel il était très atta­ché. Puis vers 1630 Louis XIII qui vient d’être nom­mé sei­gneur de Ver­sailles, en pro­fite pour agran­dir le châ­teau en ache­tant davan­tage de terres avant sa mort, en 1643.
La châ­teau de Ver­sailles sous Louis XIV
Le châ­teau après le pre­mier agran­dis­se­ment en 1668.

Le roi Louis XIV, décide d’in­ves­tir le châ­teau avec sa cour et son gou­ver­ne­ment. En effet il est convain­cu qu’en éloi­gnant le pou­voir de Paris, il limi­te­ra la pos­si­bi­li­té d’in­trigues et de mani­gances contre le pou­voir royal. En 1662, Louis XIV voit aus­si dans ce châ­teau la pos­si­bi­li­té de s’é­loi­gner loin du Louvre et de Paris. A cette époque il se sent mena­cé par la fer­veur poli­tique des pari­siens qui ali­mentent les troubles sociaux.

Louis XIV consi­dère que le châ­teau de Ver­sailles est trop petit et insi­gni­fiant. Il envi­sage donc de le redes­si­ner, en y fai­sant ajou­ter deux ailes, nord et sud, aisi que d’autres bâti­ments situés sur le domaine. En 1662, Louis XIV envi­sage un châ­teau loin du Louvre et de Paris, où il se sent mena­cé par la fer­veur poli­tique des pari­siens qui ali­men­tait les troubles sociaux.

Ain­si, il dirige la construc­tion du magni­fique palais. Pour cela Louis XIV s’en­toure de l’ar­chi­tecte Louis Le Vau et de l’ar­tiste Charles Le Brun. Le “Roi soleil” crée de toute pièce une rési­dence royale baroque et ornée, qui va deve­nir le modèle des châ­teaux euro­péens. En 1682, Louis XIV trans­fère le gou­ver­ne­ment fran­çais et sa cour dans son châ­teau de Ver­sailles.
Les incon­tour­nables du châ­teau de Ver­sailles
La gale­rie des glaces
Cha­teau de Ver­sailles — Gale­rie des Glaces

L’un des lieux les plus connus du châ­teau de Ver­sailles est la gale­rie des glaces. Dans cette salle se pro­longent dix-sept arches en miroir reflé­tant dix-sept fenêtres à arcades don­nant sur un jar­din. Chaque arche com­porte vingt-et-un miroirs, soit un total de 357 miroirs. Avec ses sta­tues et ses bustes ali­gnés dans la salle, cette salle impres­sion­nante attire des mil­lions de visi­teurs chaque année. A savoir que c’est dans la gale­rie des Glaces que l’Allemagne signa le Trai­té de Ver­sailles en 1919, met­tant fin offi­ciel­le­ment à la Pre­mière Guerre mon­diale.
La cha­pelle Royale
Vue inté­rieure depuis la tri­bune royale.

La magni­fique cha­pelle royale du châ­teau de Ver­sailles est une autre forme d’ar­chi­tec­ture baroque et gothique. De nom­breuses carac­té­ris­tiques de cette cha­pelle res­semblent à des cathé­drales médié­vales. Par exemple, la cha­pelle a un toit poin­tu et des gar­gouilles. Cepen­dant, la majo­ri­té de sa concep­tion est com­po­sés de motifs du 17ème siècle comme des colonnes ornées, des piliers sculp­tés et des sols en dalles de marbre colo­rées.

Au deuxième étage de la cha­pelle se trou­vait une tri­bune où étaient pla­cés les invi­tés du roi. Ils pou­vaient ain­si contem­pler la nef excep­tion­nelle pen­dant la messe. La déco­ra­tion de la cha­pelle est entiè­re­ment dévo­lue à la gloire du roi de France. Ain­si, les pein­tures et les sculp­tures repré­sentent le pou­voir de la monar­chie à tra­vers une ico­no­gra­phie qui décrit le “droit divin” du roi pour diri­ger son peuple.
Le grand Tri­anon
Péri­style du Grand Tri­anon

Près du châ­teau se trouve le grand Tri­anon, un bati­ment vou­lu par Louis XIV qui désire créer un bâti­ment spé­cial. En effet le monarque veut un endroit à part qui lui per­met de se reti­rer du rythme effré­né du palais. Le grand Tri­anon est construit en marbre rose et beau­coup disent que c’est un mini-palais. En effet il pos­sède tout le luxe d’un châ­teau, avec de très belles salles inté­rieures et des jar­dins exté­rieurs.

De grands noms de l’His­toire de France sont tom­bés sous le charme de ce lieu. D’ailleurs Napo­léon Bona­parte y rési­de­ra, et Charles de Gaulle en fera une rési­dence per­ma­nente durant sa pré­si­dence. Encore aujourd’­hui, des chefs d’É­tat du monde entier se rendent au Grand Tri­anon pour des occa­sions offi­cielles.
Le bas­sin de Latone

Le bas­sin de Latone raconte une légende écrite dans les Méta­mor­phoses. Alors qu’elle est enceinte de Jupi­ter, la déesse Latone subit la colère de Junon, qui ordonne à la terre entière de lui refu­ser l’a­sile. Cepen­dant elle par­vient à enfan­ter les jumeaux Apol­lon et Diane sur l’île de Délos.

Après leur nais­sance, la fureur de Junon ne fai­blit pas. Ain­si elle main­tient l’in­ter­dit de por­ter secours à la jeune mère et à ses nour­ris­sons. Alors que Latone arrivent dans les cam­pagnes de Lycie, elle aper­çoit au loin une nappe d’eau. Laton s’ap­proche de la source pen­sant y pui­ser de l’eau pour épan­cher sa soif et celle de ses enfants. Mais les pay­sans de la région lui en inter­dise l’ac­cès et se montrent insen­sibles à ses sup­pliques. Furieuse, elle va châ­tier leur inso­lence en les méta­mor­pho­sant en gre­nouilles.

Le par­terre de Latone est situé dans la grande pers­pec­tive du châ­teau de Ver­sailles, dans l’axe est-ouest, entre le par­terre d’Eau et le Tapis vert.

« Son charme presque dis­cret est celui d’une demeure pri­vée, et le hasard a vou­lu que ce fût sur­tout une demeure de femmes »
Mar­gue­rite Your­ce­nar

Le domaine de Che­non­ceau est men­tion­né pour la pre­mière fois dans un écrit du XIe siècle. Mais c’est entre 1514 et 1522 que le châ­teau est construit sur les fon­da­tions d’un ancien mou­lin. Son archi­tec­ture est un savant mélange de styles, qui va du gothique tar­dif au début Renais­sance. Après Ver­sailles, ce châ­teau est le plus visi­té de France.
Tour du pro­prié­taire de châ­teau de Che­non­ceau
La famille Marques
L’his­toire de ce ce châ­teau démarre au 13ème siècle. A cette époque le fief de Che­non­ceau appar­tient à Jean Marques. Ce der­nier qui est accu­sé d’un acte de sédi­tion se voit sévè­re­ment puni quand son châ­teau est incen­dié en 1412. Vers 1430 le mal­heu­reux pro­prié­taire ter­mine la recons­truc­tion de son châ­teau. Sur le site il fait ajou­ter un mou­lin for­ti­fié. Mais rebâ­tir le châ­teau coûte une for­tune au pro­prié­taire des lieux. Ain­si son héri­tier, Pierre Marques, est contraint de vendre la pro­prié­té à cause des dettes accu­mu­lées par la famille.
La famille Bohier
Gra­vure de Tho­mas Bohier;

Tho­mas Bohier est à cette époque cham­bel­lan du roi Charles VIII de France. Quand il achète le châ­teau en 1513, il le fait en par­tie démo­lir. En effet Bohier décide rebâ­tir com­plè­te­ment le domaine. Les tra­vaux vont durer 6 ans, entre 1515 et 1521.

Pen­dant cette période c’est son épouse, Kathe­rine Bri­çon­net, qui va super­vi­ser tous les tra­vaux. D’ailleurs c’est elle qui devient la vraie maî­tresse des lieux, où elle prend plai­sir à invi­ter toute la noblesse fran­çaise. Par­mi ses invi­tés elle pour­ra comp­ter à deux reprises sur la pré­sence du Roi Fran­çois Ier.

Res­ti­tu­tion de la façade sud sur le Cher, du châ­teau de Tho­mas Bohier. Des­sin de Félix Roguet
Diane de Poi­tiers, la maî­tresse de Che­non­ceau
“Diane de Poi­tiers au bain” peint vers 1550.

En 1535, le roi Fran­çois Ier fait sai­sir le châ­teau du fils de Bohier. En effet la famille Bohier n’a pas hono­ré une dettes contrac­tée auprès de la Cou­ronne. Puis quand la mort du Roi sur­vient 1547, c’est son fils Hen­ry II qui en hérite.

Par amour Hen­ri II décide d’of­frir le châ­teau de Che­non­ceau à sa maî­tresse, Diane de Poi­tiers. Celle-ci s’at­tache énor­mé­ment à ce joli châ­teau qui borde le Cher.  Femme de goût et de luxe, elle fait embel­lir la demeure. Pour cela elle décide de faire construire un pont voû­té qui relie le châ­teau à la rive oppo­sée. Puis elle super­vise l’aménagement de jar­dins à la fran­çaise, ain­si que l’ins­tal­la­tion de pota­gers et de ver­gers. Les magni­fiques jar­dins situés le long des berges sont pro­té­gés des inon­da­tions par des ter­rasses en pierre.

Diane de Poi­tiers pro­fite de ce petit para­dis jus­qu’en 1559. En effet c’est cette année là que le Roi Hen­ri II meurt acci­den­tel­le­ment pen­dant un tour­noi. Sa veuve, Cathe­rine de Médi­cis, sai­sit cette occa­sion pour se ven­ger, bien déci­der à contraindre Diane à quit­ter le châ­teau. Mal­heu­reu­se­ment pour Diane, des années de manœuvres juri­diques vont l’o­bli­gé à quit­ter les lieux et de s’ins­tal­ler au châ­teau de Chau­mont.
Cathe­rine de Médi­cis, tou­jours plus grand
Cathe­rine de Médi­cis, repré­sen­tée à la fin de sa vie, conti­nue de voir grand pour le châ­teau de Che­non­ceau

La mère du futur Roi fait du châ­teau de Che­non­ceau sa rési­dence pré­fé­rée. Très vite elle y fait ins­tal­ler une nou­velle série de jardins..En tant que régente de France, Cathe­rine dépense une for­tune pour le châ­teau et pour y orga­ni­ser des soi­rées spec­ta­cu­laires. D’ailleurs c’est en 1560 qu’est tiré le pre­mier feu d’ar­ti­fice jamais vu en France, pour mar­quer l’ac­ces­sion au trône du fils de Cathe­rine, Fran­çois II.

En 1577 Cathe­rine de Médi­cis est aus­si à l’o­ri­gine de la grande gale­rie de style renais­sance ita­lienne qui sur­plombe la rivière. Désor­mais son châ­teau s’é­tend jusque sur l’autre rive. Puis elle fait construire de nou­veaux espaces entre la cha­pelle et la biblio­thèque, ain­si qu’une aile de ser­vice près de la cour d’en­trée.

Mal­grè tout Cathe­rine de Médi­cis envi­sage encore une expan­sion bien plus impor­tante du châ­teau. Si ce pro­jet, illus­tré en 1579 avait été exé­cu­té, le châ­teau actuel n’au­rait été qu’une petite par­tie d’un domaine gigan­tesque. Ce pro­jet sera défi­ni­ti­ve­ment aban­don­né après la mort de Cathe­rine en Jan­vier 1589.

Pro­jet d’a­gran­dis­se­ment du châ­teau d’a­près le livre de 1579 de Du Cer­ceau.
Louise de Lor­raine et le par­fum de la mort
Por­trait de Louise de Lor­raine, Reine de France en 1575

C’est donc après la mort de Cathe­rine en jan­vier 1589, que le châ­teau de Che­non­ceau est confié à sa belle-fille, Louise de Lor­­raine-Vau­­dé­­mont. Cette femme n’est autre que la Reine de France puis­qu’elle est l’é­pouse du roi Hen­ri III.

En août 1589 Louise est à Che­non­ceau lorsque l’on vient lui annon­cer que son mari a été assas­si­né. Louise ne s’en remet­tra jamais. Elle tombe gra­ve­ment malade et fait une grave dépres­sion. Pour preuve va pas­ser les onze années qui la sépare de la mort Louise à errer sans but dans les cou­loirs du châ­teau. Pen­dant tout ce temps elle porte des vête­ments de deuil et fait repeindre sa chambre en noir. Sur les murs des cou­loirs du châ­teau elle fait accro­cher des tapis­se­ries noires sur les­quelles sont cou­sues des crânes et des os croi­sés.

Fina­le­ment Louise décide de lais­ser le châ­teau à sa nièce seule­ment âgée de six ans. Cepen­dant la petite fille est déjà fian­cée a un petit gar­çon de 4 ans qui n’est autre que le fils d’Hen­ri IV et de sa maî­tresse. Cet enfant va deve­nir plus tard le Duc de Ven­dôme. Lui et ses des­cen­dants vont  conser­ver le châ­teau pen­dant une cen­taine d’an­née.

Puis en 1720 le châ­teau est ven­du au duc de Bour­bon, qui va s’empresser de revendre le mobi­lier et les sta­tues. Beau­coup de objets et de meubles vont par­tir pour le châ­teau de Ver­sailles. Aban­don­né par les Bour­bons, le châ­teau de Che­non­ceau va tom­ber en ruine tout dou­ce­ment.
Louise Dupin, le cer­veau de Che­non­ceau
Por­trait de Louise Dupin par Nat­tier.

En 1733, le domaine est ache­té 130 000 Livres par un riche écuyer nom­mé Claude Dupin. Son épouse, Louise Dupin est une femme belle, intel­li­gente et culti­vée. Elle est la fille d’un finan­cier et d’une actrice de la comé­die fran­çaise qui fré­quente le “tout Paris” intel­lec­tuel.

C’est donc sans dif­fi­cul­tés qu’elle par­vient a atti­rer tous les esprits brillants de l’é­poque, au châ­teau de Che­non­ceau. En effet c’est là qu’elle fonde son salon lit­té­raire, fré­quen­té pas des grands noms comme Vol­taire, Mon­tes­quieu, Fon­te­nelle, le natu­ra­liste Buf­fon ou le dra­ma­turge Mari­vaux.

Lorsque la Révo­lu­tion fran­çaise éclate, des émeu­tiers s’ap­prêtent à détruire Che­non­ceau. Pour eux l’en­droit sym­bo­lise tous les l’ex­cés du pou­voir royal. Cepen­dant Louise s’in­ter­pose et négo­cie seule avec la garde révo­lu­tion­naire pour sau­ver son châ­teau. Pour cela Louise Dupin démontre que son pont est le seul encore en état sur des kilo­mètres, pour com­mer­cer et voya­ger. Paris réus­si, le châ­teau est épar­gné.
Mar­gue­rite Pelouze, réno­vé sans comp­ter
La nou­velle façade Est du châ­teau de Mme Pelouze. Pho­to­gra­phie de Daniel Freu­ler vers 1888 qui uti­lise cer­tai­ne­ment un ancien cli­ché pour son pho­to­chrome.

En 1864, c’est Mar­gue­rite Pelouze, une riche héri­tière, qui achète le châ­teau. Dix ans plus tard elle charge l’ar­chi­tecte Félix Roguet de le res­tau­rer. Celui-ci rénove presque inté­gra­le­ment l’in­té­rieur de la bâtisse. Aus­si plu­sieurs ajouts exi­gés par Cathe­rine de Medi­cis sont sup­pri­més. C’est le cas notam­ment pour les pièces situées entre la biblio­thèque et la cha­pelle. Il apporte éga­le­ment des modi­fi­ca­tions en dépla­çant des sta­tues. C’est le cas des repré­sen­ta­tions d’Her­cule, Pal­las ou Apol­lon, qui vont être dépla­cées vers le parc.

Mar­gue­rite est la der­nière femme à avoir lais­sé sa marque sur le châ­teau de Che­non­ceau. Cepen­dant la maî­tresse des lieux dépense sans comp­ter pour faire réno­ver l’en­droit. En effet elle aurait dépen­ser plus d’un mil­lion et demi de francs-or pour res­tau­rer Che­non­ceau. A cela vient s’a­jou­ter un style de vie luxueux et des soi­rées somp­tueuses au châ­teau. Inévi­ta­ble­ment sa tré­so­re­rie s’é­puise et Mar­gue­rite est en faillite. Pour rem­bour­ser ses dettes, le châ­teau est sai­si pour être reven­du.
Des hommes de pas­sage
Le domaine de Che­non­ceau et les bords du Cher vers 1900.

Le châ­teau est ven­du en 1891 à un mil­lion­naire cubain, qui se nomme José-Emi­­lio Ter­ry. Ce pro­prié­taire  ne fait qu’un bref pas­sage à Che­non­ceaux puis­qu’il revend la pro­prié­té à son neveu en 1896.

L’ex­pé­rience de châ­te­lain vécue par Fran­ce­so Ter­ry va durer un peu plus long­temps que celle de son oncle. Puis en 1913 il décide de revendre le châ­teau à Hen­ri Menier. Cepen­dant le 6 sep­tembre 1913, cinq mois après l’ac­qui­si­tion du domaine, Hen­ri Menier meurt d’une phti­sie pul­mo­naire dans son châ­teau de Vau­réal. Hen­ri n’a pas d’en­fant et c’est donc son frère Gas­ton qui hérite du châ­teau. Cette famille dont le nom est célèbre pour ses cho­co­lats pos­sède encore aujourd’­hui le châ­teau de Che­non­ceau.
Un châ­teau entre deux guerres
La pre­mière guerre mon­diale à Che­non­ceaux
Mme Menier, infir­mière major, au cours d’une opé­ra­tion chi­rur­gi­cale à l’hô­pi­tal de Che­non­ceau.

Pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, Gas­ton Menier met à dis­po­si­tion des gale­ries du châ­teau pour qu’elles puissent ser­vir d’hô­pi­tal. Il en confie la ges­tion à son fils Georges et sa belle-fille Simone, infir­mière en chef. Pour des ques­tions d’hy­giène, l’ar­mée fait recou­vrir de pein­ture blanche les grandes fresques de Charles Toché. Les deux gale­ries comptent cent-vingt lits : soixante-dix dans au pre­mier étage et cin­quante au rez-de-chaus­­sée, où est amé­na­gée une salle d’o­pé­ra­tion.

Cet hôpi­tal béné­fi­cie des der­nières inno­va­tions tant sur le plan médi­cal, que sur les équi­pe­ments. L’élec­tri­ci­té et le chauf­fage sont mis en place, ain­si qu’une pompe élec­trique pour l’eau. Les méde­cins et infir­miers sont rému­né­rés par l’É­tat. Cepen­dant Gas­ton Menier tient à prendre en charge toutes les dépenses liées à la nour­ri­ture et à l’ins­tal­la­tion. L’hô­pi­tal mili­taire fonc­tionne pen­dant toute la durée des hos­ti­li­tés jus­qu’au 31 décembre 1918. Envi­ron 2 254 sol­dats bles­sés, la plu­part très gra­ve­ment atteints, sont soi­gnés au châ­teau.
La seconde guerre mon­diale
Entrée du châ­teau de Che­non­ceau en 1942 pen­dant l’oc­cu­pa­tion alle­mande. À gauche du pont-levis, la gué­rite alle­mande avec ses motifs en che­vrons.

Pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, le châ­teau résiste aux bom­bar­de­ments alle­mands de juin 1940. Tou­jours pen­dant la Seconde Guerre Mon­diale, le châ­teau de Che­non­ceau va deve­nir un lieu de pas­sage pour de nom­breuses per­sonnes en fuite. En effet le châ­teau qui sur­plombe le Cher fait le lien entre la zone occu­pée d’un côté et la zone libre de l’autre.

Plus tard le châ­teau occu­pé par les Alle­mands est ciblé par des bom­bar­de­ments Alliés le 7 juin 1944. Nous sommes le len­de­main du débar­que­ment en Nor­man­die quand la cha­pelle du châ­teau est en par­tie détruite.

Après la guerre, le domaine est en par­tie dévas­té. D’une part à cause des dégâts cau­sés par la guerre et d’autre part à cause de ceux pro­vo­qués par une crue de la rivière en 1940. Ain­si la struc­ture est déla­brée et les jar­dins rava­gés. En 1951, la famille Menier d’a­gir et confie la res­tau­ra­tion de son châ­teau à Ber­nard Voi­sin. C’est le tra­vail de cet homme qui va redon­ner au châ­teau de Che­non­ceau, le reflet de son ancienne gloire.

” A trop se sou­cier de l’achèvement des choses, on n’entreprend jamais rien.”
Fran­çois Ier au démar­rage de la construc­tion du châ­teau de Cham­bord.

Le 6 sep­tembre 1519 Fran­çois Ier donne com­mis­sion à Fran­çois de Pont­briand, son cham­bel­lan, d’or­don­ner toutes les dépenses qu’il y aurait à faire pour la construc­tion du châ­teau. Dès lors s’ouvre sur le site de Cham­bord, le chan­tier d’une immense créa­tion archi­tec­tu­rale.

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord n’est pas pré­vu pour ser­vir de rési­dence per­ma­nente. En fait Fran­çois Ier veut un nou­veau châ­teau de chasse, qui doit ser­vir d’an­nexe au châ­teau de Blois. D’ailleurs le roi n’ha­bi­te­ra que 42 jours à Cham­bord pen­dant ses 32 ans de règne.

Le châ­teau de Cham­bord avec son archi­tec­ture aty­pique regorge de sur­prises. Ain­si ceux qui ont la chance de décou­vrir son domaine vont y voir cer­tai­ne­ment bien plus qu’un châ­teau. En effet c’est en s’imprégnant de son his­toire que l’on peut vrai­ment se rendre compte, qu’un rêve de roi s’est trans­for­mé en réa­li­té.
Les ori­gines du Châ­teau de Cham­bord
Châ­teau de Cham­bord: hypo­thèse de res­ti­tu­tion du plan ori­gi­nel du don­jon.. Auteur : D. Hofbauer/ www.chambord-archeo.com

Déjà au Xeme siècle Cham­bord accueille un petit châ­teau fort.  À l’é­poque le domaine appar­tient  aux comtes de Blois. La mai­son passe ensuite aux mains des Ducs d’Or­léans avant de deve­nir la pro­prié­té de la cou­ronne de France. A ce moment là le petit châ­teau fort sert déjà de lieu de vil­lé­gia­ture et de chasse.

Lorsque Fran­çois Ier accède au pou­voir, il veut une cour qui riva­lise avec celle d’I­ta­lie. Pour cela le jeune Roi veut que son règne soit por­teur d’un déve­lop­pe­ment artis­tique et intel­lec­tuel. Mais il sou­haite éga­le­ment révo­lu­tion­ner les pra­tiques mili­taires, poli­tiques et aus­si, archi­tec­tu­rales. De ce fait il met en place des stra­té­gies autour de nom­breux pro­jets pour avan­cer dans cette voie. Par­mi eux figure la construc­tion du châ­teau de Cham­bord, qui doit deve­nir le pre­mier de ses bâti­ments royaux.

Le site est choi­si en par­tie parce que le roi est pas­sion­né par la chasse. De ce fait l’en­droit est idéal puisque les forêts de la val­lée de la Loire sont riches en gibier. A l’o­ri­gine Fran­çois Ier y fait construire un pavillon de chasse. Cepen­dant le père de la renais­sance fran­çaise sait déjà, qu’il veut en faire le plus beau des palais. Ce qu’il ignore c’est qu’il ne ver­ra jamais son rêve ter­mi­né.
Un châ­teau taille XXL
Vue aérienne du châ­teau de Cham­bord depuis le plein Est. Cré­dit wikipédia/édité par Ato­ma et Sir Gawain

Ain­si c’est en 1519 que Fran­çois Ier, âgé de 25 ans, entre­prend la construc­tion du châ­teau de Cham­bord. Au fil du temps le pro­jet prend de plus en plus d’am­pleur et va mobi­li­ser jus­qu’a 1800 hommes pour sa construc­tion.

D’a­bord des­ti­né à la chasse le châ­teau de Cham­bord est entou­ré du plus grand parc fores­tier clos d’Eu­rope. En effet un mur de plus de 30 km cerne la réserve natu­relle, qui regorge de cerfs et de san­gliers.

La taille du châ­teau est en moyenne six fois plus impor­tante que les autres châ­teaux de la région. À l’intérieur du vaste édi­fice on peut comp­ter 426 pièces, 282 che­mi­nées et 77 esca­liers.
Le châ­teau de Cham­bord et la chasse
Fran­çois Ier meurt en 1547. Le roi a fina­le­ment pas­sé très peu de temps à Cham­bord. Au total 72 nuits en 32 ans de règne. Sur son domaine il a l’ha­bi­tude de dis­pa­raître en forêt pour y chas­ser en com­pa­gnie d’un petit groupe d’in­times.

Le parc de chasse de Cham­bord est à la base du pro­jet royal de Fran­çois Ier. L’i­dée du Roi est de consti­tuer un enclos boi­sé; des­ti­né à la fois à la chasse et à la conser­va­tion du gibier. Par ailleurs ce type de parc existe dans la plu­part des grands châ­teaux des XVe et XVIe siècles. Son ori­gi­na­li­té vient de ces dimen­sions inha­bi­tuelles et par la posi­tion cen­trale du châ­teau au milieu du domaine.. De plus ce parc est le plus grand parc clos exis­tant en France.

Le châ­teau dis­pose d’un toit ter­rasse. De là l’en­droit offre une vue impre­nable sur les chasses en cours sur le domaine. Aus­si puisque la visi­bi­li­té pour chas­ser est meilleure après la chute des feuilles, le châ­teau de Cham­bord est sur­tout un palais d’hiver.

La chasse est une tra­di­tion qui a per­du­ré long­temps sur les terres du châ­teau. En effet Les chasses pré­si­den­tielles n’ont été aban­don­nées qu’en 2007 par le pré­sident Sar­ko­zy. Ces chasses sont rem­pla­cées par des bat­tues de régu­la­tion ou des cap­tures pour d’autres sites. Cepen­dant la tra­di­tion demeure au deuxième étage du châ­teau, avec le musée de la chasse et de la nature.

Les 50 km² du parc de chasse de Cham­bord sont clas­sés monu­ments his­to­riques. De plus c’est le seul domaine royal encore intact depuis sa créa­tion.
Cham­bord, tré­sor d’ar­chi­tec­ture
Vue des toits et des che­mi­nées du châ­teau de Cham­bord.

Conçu sur un modèle médié­val des châ­teaux forts avec son enceinte et ses grosses tours d’angle, il est net­te­ment ins­pi­ré par le style gothique. Un style que l’on retrouve sur l’or­ne­men­ta­tion des par­ties hautes comme sur les che­mi­nées et les tou­relles d’es­ca­lier. Sa forme ori­gi­nelle consiste en un don­jon en forme de croix grecque, avec quatre tours et deux ailes entou­rées d’é­cu­ries.

L’é­di­fice a des dimen­sions hors normes. Pour preuve le bâti­ment compte 156 mètres de façade, 56 mètres de hau­teur et un don­jon de 44 mètres. Mais ce châ­teau pos­sède sur­tout une sil­houette très spé­ci­fique, qui en fait l’un des chefs‑d’œuvre archi­tec­tu­ral de la Renais­sance.

Le plan du châ­teau repose sur un corps cen­tral par­fai­te­ment car­ré en croix grecque. D’ailleurs il prend en  par­tie modèle sur plu­sieurs églises ita­liennes, dont la nou­velle basi­lique Saint-Pierre de Rome.

A l’o­ri­gine Le corps cen­tral est conçu pour être le bâti­ment unique du châ­teau. Sou­vent appe­lé le “don­jon” , il n’a pour­tant jamais été pen­sé pour ser­vir de défense.  Fran­çois Ier rema­nie assez vite le plan du châ­teau de Cham­bord en y ajou­tant deux ailes et une enceinte. Pour y par­ve­nir le jeune monarque prend comme modèle des châ­teaux forts du Moyen Âge.

Plan du châ­teau paru dans le Dic­tion­naire rai­son­né de l’ar­chi­tec­ture fran­çaise du xie au xvie siècle d’Eu­gène Viol­­let-le-Duc (1856).

La par­ti­cu­la­ri­té du châ­teau est l’o­rien­ta­tion rigou­reuse des dia­go­nales de son don­jon. En effet celles-ci suivent les axes nord-sud et est-ouest. Ain­si ses tours marquent exac­te­ment les quatre points car­di­naux. Ce don­jon qua­dran­gu­laire avec quatre tours d’angle cir­cu­laires est le der­nier châ­teau royal à adop­ter cette dis­po­si­tion.
Un chef d’oeuvre sans archi­tecte
La Mort de Léo­nard de Vin­ci par Domi­nique Ingres, mon­trant Léo­nard mou­rant dans les bras de Fran­çois Ier, évé­ne­ment contes­té par les his­to­riens.

Si on sait que le pro­jet ini­tial  a été rema­nié notam­ment par l’a­jout d’ailes au don­jon, on ignore tou­jours qui sont les archi­tectes de ce châ­teau. En effet il ne reste aucun docu­ment qui men­tionne le ou les noms des concep­teurs de joyau archi­tec­tu­ral. La seule véri­table cer­ti­tude est que Fran­çois Ier  en per­sonne a tra­vaillé sur les plans du bâti­ment.

Pour­tant il est pro­bable que Cham­bord soit sor­ti en par­tie de l’i­ma­gi­na­tion féconde de Léo­nard de Vin­ci. Car même si le maître Ita­lien est mort en 1519, quelques mois avant le début du chan­tier, il tra­vaillait à l’é­poque comme archi­tecte de la cour de Fran­çois Ier. En effet des cher­cheurs ont retrou­vés des des­sins de Leo­nard de Vin­ci, qui laissent pen­ser qu’il est à l’o­ri­gine de cer­taines par­ties du châ­teau. C’est le cas notam­ment pour les esca­liers à double-hélice ou les struc­tures en croix grecque. Ces deux élé­ments sont carac­té­ris­tiques du châ­teau de Cham­bord.

Il est aus­si pro­bable que Domi­nique de Cor­tone, l’as­sis­tant de Vin­ci, ait par­ti­ci­pé au pro­jet ini­tial. Sa pré­sence s’illustre par la concep­tion d’une maquette en bois datant de 1517; Celle-ci sera retrou­vée à Blois par l’ar­chi­tecte de Louis XIV, Féli­bie.
Le châ­teau de Cham­bord, un chan­tier colos­sal
Por­trait de Fran­çois Ier, réa­li­sé par Jean Clouet vers 1525.

Le chan­tier du châ­teau de Cham­bord est l’un des plus impor­tants de la Renais­sance. C’est aus­si un des plus dif­fi­cile. En effet le châ­teau est édi­fié sur une zone maré­ca­geuse qui véhi­cule à cette époque de nom­breux virus. Ain­si beau­coup d’ou­vriers vont mou­rir après avoir connu des épi­sodes de fortes fièvres.

De plus le ter­rain oblige les ouvrier à enfon­cer des pieux pro­fon­dé­ment dans le sol afin qu’il servent de fon­da­tion à l’é­di­fice. De ce fait ils doivent enfon­cer les pilo­tis de chêne jus­qu’a 13m de pro­fon­deur. La base doit être solide pour sup­por­ter les 220 000 tonnes de pierres que néces­site la construc­tion. Des tonnes de pierre de tuf­feau qui doivent être trans­por­tées en cha­riots depuis le port de Saint-Dyé.

Sur le chan­tier les tailleurs de pierre comme les autres ouvriers n’ont pas de salaire fixe. Ils sont payés à la tâche et son appe­lés “les tâche­rons”. De ce fait une fois la pierre déchar­gée, chaque tailleur grave sa marque dans la pierre qu’il tra­vaille. Celle-ci sert de signa­ture, qui per­met au tré­so­rier du chan­tier d’é­va­luer la quan­ti­té de tra­vail effec­tué par l’ar­ti­san pour défi­nir son salaire.

À l’o­ri­gine Fran­çois Ier sou­haite détour­ner le cours de la Loire vers le châ­teau de Cham­bord. Mais le pro­jet se révèle pha­rao­nique et les ingé­nieurs du Roi vont le modi­fier. Ain­si c’est le Cos­son qui va être détour­ner de son lit par un canal qui va venir ali­men­ter les douves de Cham­bord.
La Sala­mandre, l’emblème de Cham­bord
La sala­mandre de Fran­çois Ier avec son nœud à double boucle (cor­de­lière en huit sym­bo­li­sant la concorde) et son mot : ” Nutris­co et extin­guo” au Châ­teau d’A­zay-le-Rideau.

La sala­mandre va connaître un suc­cès sans pré­cé­dent sous Fran­çois Ier. D’ailleurs le jeune Roi l’a­dopte comme emblème avant même d’accéder au trône. En géné­ral la Sala­mandre de Fran­çois Ier est accom­pa­gné de la devise :

“Nutris­co et extin­guo”
qui veut dire
“je nour­ris le bon feu et j’é­teins le mau­vais”

Cette for­mule emblé­ma­tique se retrouve par­tout dans le décor des palais de Fran­çois Ier. À Cham­bord, la sala­mandre est le sym­bole royal le plus pré­sent, loin devant les lys et les cou­ronnes. Elle est lar­ge­ment asso­ciée à l’her­mine, ani­mal qui repré­sente Claude de France, épouse de Fran­çois Ier, reine de France et duchesse sou­ve­raine de Bre­tagne.
Le Roi est mort, vive le Roi
Le roi Hen­ri II, deuxième fils de Fran­çois Ier. Por­trait de Fran­çois Clouet 1559.

Mal­gré la mort de Fran­çois Ier, les tra­vaux conti­nuent à Cham­bord. Son fils Hen­ry II fait reprendre les tra­vaux d’une aile de la cha­pelle. Cepen­dant la mort pré­ma­tu­rée d’Hen­ry II pen­dant un tour­noi en 1559, ne va pas contri­buer à l’a­chè­ve­ment du châ­teau. En effet le Roi Louis XIII et son frère ne pour­sui­vront pas l’oeuvre entre­prit par Fran­çois Ier.

Pour cela il faut attendre l’a­vè­ne­ment de Louis XIV qui com­prend l’im­por­tance sym­bo­lique que repré­sente Cham­bord. Pour lui cet édi­fice repré­sente une mani­fes­ta­tion du pou­voir royal, qui est gra­vée dans la pierre et dans le temps.

Louis XIV confie les tra­vaux à l’ar­chi­tecte Jules Har­­douin-Man­­sart. C’est lui qui va entre 1680 et 1686, ache­ver l’aile ouest, la toi­ture de la cha­pelle, ain­si que l’en­ceinte basse.

Louis XIV fait neuf séjours au châ­teau, le pre­mier en 1650 et le der­nier en 1685. Par­fois le Roi se rend à Cham­bord accom­pa­gné par la troupe de Molière. Pour lui elle y joue deux comé­­dies-bal­­lets sur de la musiques com­po­sée par Lul­ly. Le théâtre à sa place aus­si, puisque Molière va pou­voir y faire repré­sen­ter Mon­sieur de Pour­ceau­gnac et Le Bour­geois gen­til­homme.

Par­fois Louis XIV réside à Cham­bord en galante com­pa­gnie, comme par exemple avec Madame de Main­te­non en 1685. Cepen­dant les séjours du Roi et de la cour se font de plus en plus rares; depuis que le pou­voir royal s’est ins­tal­lée au châ­teau de Ver­sailles.

Enfin c’est aus­si sous Louis XIV que vont être créé un par­terre devant la façade Nord, ain­si que l’a­chè­ve­ment du canal du Cos­son.
Des maré­cages aux jar­dins de Cham­bord 
Vue sur les jar­dins et l’a­ve­nue du roi depuis le 1er étage du châ­teau de Cham­bord. Pho­to : Livith/Wikipedia

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord ne pos­sède pas de jar­dins. D’a­bord parce-que le châ­teau est entou­ré de maré­cage, et aus­si parce que Fran­çois Ier concentre ses efforts sur l’ar­chi­tec­ture du châ­teau.

Ce n’est que sous le règne de Louis XIV que naissent les pre­miers pro­jets de créa­tion d’un jar­din à la fran­çaise. Le Roi confie cette réa­li­sa­tion à l’ar­chi­tecte fran­çais Jules Har­­douin-Man­­sart, qui va en esquis­sé les pre­miers plans dans les années 1680. Les pre­miers tra­vaux com­mencent en 1684 avec le rem­blaie­ment des terres aux abords du châ­teau. Man­sart les fait éle­ver à un niveau peu ou pas inon­dable, et fait construire des murs de sou­tè­ne­ment  pour main­te­nir cette ter­rasse arti­fi­cielle. Il fait éga­le­ment dévier le cours du Cos­son, via un canal qui doit suivre les contours du par­terre arti­fi­ciel. Tou­te­fois ces tra­vaux pha­rao­niques  vont rapi­de­ment s’in­ter­rompre pour ne reprendre que vers l’an­née 1730.

À cette époque c’est le contrô­leur des Bâti­ments du roi, La Hitte, qui coor­donne la reprise des tra­vaux com­men­cés en 1684. Pour cela il fait construire des ponts, dont celui qui per­met de rejoindre le par­terre depuis le châ­teau. Il fait éga­le­ment éle­vé des digues ain­si que les murs de la ter­rasse arti­fi­cielle. Les ouvriers ajoutent de la terre sur la ter­rasse afin d’at­teindre la hau­teur des murs, pen­dant que d’autres élar­gissent le lit du Cos­son pour l’é­lar­gir et for­mer un canal.

De plus c’est sous la direc­tion du jar­di­nier Jean-Bap­­tiste Pat­tard que s’ef­fec­tuent les pre­mières plan­ta­tions d’un jar­din dit “à la fran­çaise”. Ain­si des mar­ron­niers, des buis et des oran­gers appa­raissent au bord des allées du parc du châ­teau de Cham­bord.
Des jar­dins à l’a­ban­don
Les superbes jar­dins de Cham­bord vont petit à petit être délais­sés à par­tir de la Révo­lu­tion., les jar­dins sont peu entre­te­nus. On peut voir sur un docu­ment qui date de 1817 que les jar­dins sont peu entre­te­nus. En effet celui-ci fait état d’arbres et d’ar­bustes non taillés ou des plates-bandes lais­sées en friche. On peut même y lire qu’une par­tie des douves a été assé­chée, pour être trans­for­mée en jar­din pota­ger.

Dif­fé­rent pro­jets de réamé­na­ge­ment sont mis à l’é­tude au cour du 19eme et 20eme siècle, mais tous sont tout ou par­tie aban­don­nés.
On a retrou­vé les jar­dins de Cham­bord
Estampe de Jacques Rigaud repré­sen­tant les jar­dins à la fran­çaise du châ­teau de Cham­bord devant sa façade Nord (1748)

En 1990, le Centre des monu­ments natio­naux auto­rise des élèves pay­sa­gistes de l’École de Ver­sailles à fouiller les par­terres de la grande ter­rasse. Ses recherches ont pour but de retrou­ver la dis­po­si­tions du jar­din au XVIIIe siècle. Ain­si ces étu­diant vont croi­sés des don­nées scien­ti­fiques pro­ve­nant d’ar­chives, de plans anciens, de gra­vures et de recherches archéo­lo­giques. Le résul­tat des recherches per­met de connaître exac­te­ment la confi­gu­ra­tion du jar­din figu­rant sur les plans du XVIIIe siècle.

Les tra­vaux sont finan­cés en grande par­tie grâce à du mécé­nat pri­vé. De là Il faut un peu plus de sept mois de tra­vaux pour recons­ti­tuer à l’i­den­tique, les jar­dins “à la fran­çaise” du châ­teau de Cham­bord. Aujourd’­hui ces jar­dins comptent 600 arbres, 800 arbustes et plus de 200 rosiers. Enfin ce sont aus­si plus de  15 000 plantes qui déli­mitent les bor­dures et les 19 000 m² de pelouses.

 

 

“Un reli­quat de Babel. Voi­là ce qu’é­tait le Mont-Saint-Michel. Un doigt fier poin­té vers les cieux. … Le Mont jaillis­sait de cette mer, colos­sal, comme le tran­chant d’un silex patiem­ment sculp­té et posé sur un immense écrin de nacre.”
Maxime Chat­tam dans le sang du temps (2005)

Bien que le lieu puisse avoir un côté “châ­teau dans les nuages”, l’his­toire du Mont-Saint-Michel n’est pas aus­si lisse qu’on peut le pen­ser. L’his­toire mil­lé­naire de la petite île Nor­mande com­mence au 6ème siècle et ne va faire qu’é­vo­luer.

Tour à tour, l’île for­te­resse stra­té­gique se méta­mor­pho­se­ra en abbaye, avant de deve­nir une pri­son pen­dant la révo­lu­tion. L’île avec son appa­rence de conte de fées et son his­toire fas­ci­nante, fait du Mont-Saint-Michel, l’une des des­ti­na­tions pré­fé­rées des Fran­çais.
L’île aux ermites
Clas­sée au rang d’île aux marées rocheuses, le Mont-Saint-Michel est relié au conti­nent par un rem­blai com­plè­te­ment sub­mer­gé à marée haute et décou­vert à marée basse. En rai­son de ce phé­no­mène, ce site unique va avoir une grande impor­tance stra­té­gique.

Avant de tenir un rôle mili­taire et stra­té­gique majeur, l’île est bien dif­fé­rente. En effet au V e siècle l’î­lot s’appelle le “Mont-Tombe”. A cette époque, seuls quelques moines ermites vivent sur ce rocher qui sert de lieu de culte gal­­lo-romain. 
Le Mont-Saint-Michel, une his­toire de fou
La troi­sième appa­ri­tion de saint Michel à l’é­vêque Aubert.

Selon la légende c’est en 708 que l’é­vêque Aubert d’A­vranches voit appa­raître l’ar­change Saint-Michel pour la pre­mière fois. D’a­près le reli­gieux, l’ange lui aurait deman­der de  faire bâtir un sanc­tuaire en son nom, au som­met du Mont-Tombe. L’évêque croyant deve­nir fou décide de ne rien faire.

Cepen­dant l’ar­change Saint-Michel revient par deux fois rendre visite à l’é­vêque. Mais l’é­vêque qui doute tou­jours de la réa­li­té, fini par deman­der à l’ar­change une preuve de son appa­ri­tion. Saint-Michel est furieux de la déso­béis­sance de l’é­vêque. Alors une nuit il décide de lui démon­tré son pou­voir en lui fai­sant un trou dans le crane avec son doigt. En se réveillant le len­de­main matin, l’é­vêque com­prend que ses rêves sont bien réels. Ter­ri­fié, Aubert s’exécute en fai­sant bâtir et consa­crer une petite église sur l’î­lot Nor­mande.
Une archi­tec­ture en constante évo­lu­tion
Le Mont-Saint-Michel sur une carte pos­tale de 1900.

Pen­dant les siècles sui­vants, cette église va subir de nom­breux chan­ge­ments. D’a­bord en 966 quand le duc de Nor­man­die, Richard Ier, ins­talle une com­mu­nau­té de moines béné­dic­tins. Ce sont eux qui vont faire redes­si­ner le lieu de culte dans un style pré­ro­man. Cette esthé­tique mêle à la fois des élé­ments médi­ter­ra­néens et ger­ma­niques. Cette trans­for­ma­tion impor­tante inter­vient lorsque naît la petite abbaye.

Au siècle sui­vant l’é­glise est une nou­velle fois recons­truite. Cette fois, elle adopte l’ar­chi­tec­ture romane, avec des arcs peu pro­fonds, des pla­fonds voû­tés et des petites fenêtres. La nou­velle église de l’ab­baye s’é­lève désor­mais à la pointe du rocher. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel pros­père et devient un lieu de pèle­ri­nage incon­tour­nable pour qui veut admi­rer les reliques de Saint-Michel.Ce fabu­leux essor spi­ri­tuel et éco­no­mique est dû prin­ci­pa­le­ment aux tra­vail des moines. En effet grâce aux Béné­dic­tins qui étu­dient, pro­duisent et conservent de nom­breux manus­crits, le Mont devient un centre cultu­rel incon­tour­nable. A cette époque le Mont-Saint-Michel est même sur­nom­mé la “Cité des livres”. Cette période faste va durer jus­qu’au XII e siècle, quand un ter­rible incen­die va détruire une grande par­tie de l’ab­baye.
Le Mont-Saint-Michel à feu et à sang
La “pyra­mide mer­veilleuse” décrite par Vic­tor Hugo

Au XIIe siècle, le roi de France est bien déci­dé à reprendre la Nor­man­die. Pour cela Phi­lippe Auguste est aidé dans sa quête par un allié, le Bre­ton Guy de Thouars. Ce der­nier consti­tue une armée et fait atta­quer le Mont-Saint-Michel. Cepen­dant l’ab­baye résiste et Guy de Thouars et ses hommes sont obli­gés de se replier. Avant ce retrait, la fureur du Bre­ton s’abat sur les vil­la­geois qui sont mas­sa­crés, et sur l’ab­baye qui est incen­diée. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel en grande par­tie détruite n’est plus qu’une ruine fumante.

L’é­glise est révol­tée par l’in­cen­die et la des­truc­tion de l’ab­baye. Le Roi qui veut évi­ter les pro­blèmes avec le cler­gé, est contraint de finan­cer sa recons­truc­tion. Cette fois elle sera gothique. A cette occa­sion l’é­glise est agran­die et rehaus­sée et en 1228 l’ab­baye est ter­mi­née. Le nou­vel édi­fice construit sur un ter­rain dif­fi­cile en dit long sur le savoir faire des construc­teurs de l’époque. D’ailleurs bien plus tard  Vic­tor Hugo va com­pa­rer la sil­houette du Mont-Saint-Michel à une “pyra­mide mer­veilleuse”.
Le Mont-Saint-Michel, un vil­lage for­ti­fié
Com­bat entre l’Ar­change Saint-Michel et le dra­gon au des­sus du Mont Saint-Michel, à marée basse. Sept anges entourent la minia­ture et observent la scène dans des médaillons entou­rés de nuages argentés©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Au XIVème siècle l’île abrite un petit vil­lage pros­père. Celui-ci s’est agran­di et déve­lop­pé en même temps que son abbaye. La petite cité vit tran­quille­ment à l’a­bri de ses for­ti­fi­ca­tions, le Mont étant deve­nu une petite for­te­resse du duché de Nor­man­die.

Depuis des siècles le Mont-Saint-Michel a tou­jours été pro­té­gé. Mais avec le temps l’en­droit est deve­nu un lieu de pas­sage impor­tant. De plus son empla­ce­ment stra­té­gique est d’une impor­tance capi­tale pour l’ar­mée du Roi. Alors quand la guerre de Cent Ans débute au XIVe siècle, le pou­voir décide de ren­for­cer ses for­ti­fi­ca­tions.

Pour cela on fait bâtir sur une épaisse muraille 7 tours défen­sives qui vont pro­té­ger l’île des attaques anglaises pen­dant près de 30 ans. La bataille fait rage entre les Fran­çais et les Anglais jus­qu’en 1415 et la défaite de l’armée fran­çaise à Azin­court. Désor­mais les Anglais occupent toute la Nor­man­die et vont ten­ter à de nom­breuses reprises de prendre le Mont-Saint-Michel. Mais c’est en vain car le Mont résiste encore et tou­jours. Ain­si la for­te­resse par­vient à résis­ter vaillam­ment à un siège qui dure près de vingt ans.

Il faut dire que l’île est pro­té­gée natu­rel­le­ment. D’une part grâce à la mer et d’autre part grâce au sable de la baie qui l’en­tourent. Et puis les 400 hommes qui défendent la for­te­resse comptent énor­mé­ment sur la pro­tec­tion sur­na­tu­relle de l’ar­change Saint Michel. D’ailleurs les assié­gés sont d’au­tant plus gal­va­ni­sés depuis qu’une rumeur raconte, que le saint se serait mani­fes­té auprès de Jeanne d’Arc.
Tou­ché mais pas cou­lé
Le Mont-Saint-Michel sort encore une fois vic­to­rieux de la guerre, mais cette fois il est gra­ve­ment tou­ché. Sur l’î­lot les mai­sons et l’ab­baye sont en ruine et les murailles des rem­parts éven­trées. Dans ce chaos l’es­poir va renaître grâce au sou­tien de la papau­té. En effet le pape Mar­tin V va accor­der des indul­gences à ceux qui sou­tien­dront l’ef­fort de recons­truc­tion.

Cette incroyable résis­tance du Mont-Saint-Michel face à l’en­va­his­seur contri­bue à sa légende. Alors les pèle­rins reviennent petit à petit, pour remer­cier l’archange Saint-Michel de sa pro­tec­tion. Cepen­dant avec “la Réforme” qui se pro­page dans l’Eu­rope du XVIe siècle, l’île va perdre peu à peu, son influence reli­gieuse. Ain­si débute une longue ago­nie pour le Mont-Saint-Michel.
La Bas­tille des mers
Louis XI est le pre­mier Roi à uti­li­ser le Mont-Saint-ichel comme pri­son. Pho­to Jorge Láscar/Flickr

Le déclin du Mont est bien enta­mé et les pèle­ri­nages reli­gieux se font de plus en plus rare. Mal­gré ce constat des moines béné­dic­tins décident de s’y ins­tal­ler en 1622. Les reli­gieux vont s’efforcer tant bien que mal de relan­cer l’ac­ti­vi­té de l’ab­baye. Cepen­dant mal­gré leurs nom­breux efforts le Mont-Saint-Michel ne retrouve pas son aura d’antan. L’argent manque pour entre­te­nir cor­rec­te­ment les bâti­ments et le pou­voir Royal décrète l’u­ti­li­sa­tion du Mont-Saint-Michel comme pri­son.

Cette situa­tion va durer jus­qu’en 1791 et la fer­me­ture de l’ab­baye. Car à cette époque les révo­lu­tion­naires Fran­çais confisquent tous les biens de l’é­glise et les déclarent biens natio­naux. Le Mont-Saint-Michel devient éga­le­ment une com­mune qui est rebap­ti­sée “Mont Libre”. Mal­gré tout le lieu sert tou­jours de pri­son. Celle qu’on appelle main­te­nant “la Bas­tille des mers”, accueille prin­ci­pa­le­ment des prêtres et des oppo­sants à la nou­velle Répu­blique.

Ain­si le Mont-Saint-Michel va ser­vir de pri­son jus­qu’en 1863, année de sa fer­me­ture défi­ni­tive. A cette époque l’ab­baye et ses bâti­ments sont déla­brés et plu­sieurs incen­dies ont eu rai­son de l’é­glise. Cet état  désas­treux oblige des per­son­na­li­tés comme Vic­tor Hugo, à faire cam­pagne pour la fer­me­ture de la pri­son.

L’é­ta­blis­se­ment péni­ten­tiaire est fer­mé et les 650 pri­son­niers sont trans­fé­rés dans un autre endroit. L’ab­baye deve­nue déserte est louée à un évêque.
Une mer­veille res­sus­ci­tée
Tram­way de la Com­pa­gnie des tram­ways nor­mands entre Pon­tor­son et le Mont-Saint-Michel.

En 1874, le Mont-Saint-Michel est clas­sé Monu­ment His­to­rique et le pré­sident de la répu­blique Mac Mahon demande que le site soit réha­bi­li­té. Pour cela l’é­tat engage des tra­vaux de res­tau­ra­tion très impor­tants qui vont durer jus­qu’à la fin du XIXe siècle. Durant cette période les auto­ri­tés font construire une digue sur­mon­tée d’une route afin de relier l’île au conti­nent. Puis vien­dra ensuite s’ins­tal­ler une ligne de tram­way. Ces nou­velles voies d’ac­cès vont gran­de­ment faci­li­ter la venue de visi­teurs.

Enfin il faut attendre 1897 pour que soit posée la der­nière touche déco­ra­tive au Mont-Saint-Michel. Ce jour là l’ab­baye res­sus­ci­tée voit arri­ver la célèbre sta­tue de l’archange Saint-Michel ter­ras­sant le dra­gon. D’ailleurs si dans l’his­toire l’ar­change est capable de vaincre le feu du dra­gon, sa sta­tue est capable de vaincre les éclairs. En effet l’oeuvre qui est ins­tal­lée sur la flèche de l’abbaye sert aus­si de para­ton­nerre.

Ce n’est qu’ 1922 que les moines retournent sur l’île. Avec cette pré­sence l’île peut rede­ve­nir un lieu de pèle­ri­nage reli­gieux. Puis il faut attendre jusque 1969 pour que le culte reprenne dans l’abbatiale.
Le Mont-Saint-Michel de nos jours
Le Mont-Saint-Michel avec sa nou­velle pas­se­relle à marée haute en 2014. Pho­to Mathias Neveling/wikipedia

En 1979 le site est ins­crit au patri­moine mon­dial de l’U­NES­CO. Aujourd’­hui, Le Mont-Saint-Michel est l’un des endroits les plus visi­tés en France avec ses 2,5 mil­lions de tou­ristes par an. Pour que cela soit pos­sible en toute sécu­ri­té, les auto­ri­tés doivent constam­ment sur­veiller l’é­tat du monu­ment et de ses alen­tours. Notam­ment à cause des dégâts irré­mé­diables que peuvent pro­vo­qués la nature et le temps.

C’est le cas par exemple en 2016, quand la digue ser­vant aus­si de route doit être détruite. Les res­pon­sables du sites ont décou­vert que cette voie était direc­te­ment res­pon­sable de l’en­sa­ble­ment du site. Cette situa­tion menace l’exis­tence du Mont-Saint-Michel. Alors pour y remé­dier, la route est rem­pla­cée par une pas­se­relle. Celle-ci est inter­dite aux voi­tures et per­met à la mer, de se dépla­cer et de  ne pas stag­ner à marée haute.

Enfin que ce soit à cause de son his­toire mil­lé­naire, de son archi­tec­ture éclec­tique ou de son impor­tance reli­gieuse, ce chef‑d’œuvre médié­val conti­nue d’en­chan­ter ses visi­teurs. Aucun doute sur le fait que cela dure encore pen­dant des siècles.

 

 

“En face de la Notre-Dame gothique, c’est le vrai clo­cher du Paris moderne qui se dresse au Champ de Mars. Les deux œuvres, la Tour et la Nef, sont nées du même désir, et toutes deux réa­lisent un rêve sem­blable d’exaltation sur­hu­maine.”
Ray­mond Duchamp-Vil­­lon (1876–1918), L’architecture et le fer — 1913.

Le monu­ment est ache­vé un mois avant l’ou­ver­ture de l’ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Depuis bien­tôt 40 ans les diri­geants des pays qui accueillent cette expo­si­tion mon­diale, ont com­pris l’en­jeu d’une telle vitrine. Celle-ci per­met en effet de démon­trer son savoir faire tech­no­lo­gique, ou encore son avan­cé en matière de recherches scien­ti­fiques.
Un heu­reux concours de cir­cons­tance
Le pro­jet d’une tour de 300 mètres est né pen­dant la pré­pa­ra­tion de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Pour réus­sir une telle prouesse, l’é­tat orga­nise un grand concours ouvert aux entre­prises. Celui-ci a pour but d’é­tu­dier la pos­si­bi­li­té de construire sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base car­rée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hau­teur. La concur­rence est rude puisque ce sont pas moins de 107 dos­siers qui sont pro­po­sés au comi­té d’or­ga­ni­sa­tion. Au final c’est le pro­jet de Gus­tave Eif­fel qui est rete­nu. Désor­mais le pro­jet d’une tour monu­men­tale de 300 m de haut devient un enjeu poli­tique inter­na­tio­nal.
Eif­fel et com­pa­gnie
Pre­mier cro­quis réa­li­sé par Mau­rice Koe­chlin du pylône de 300 mètres qui devien­dra plus tard la tour Eif­fel.

Eif­fel et Com­pa­gnie est une socié­té qui appar­tient à l’ar­chi­tecte et ingé­nieur fran­çais Alexandre-Gus­­tave Eif­fel. C’est elle qui conçoit et construit la tour de fer pour l’Ex­po­si­tion Uni­ver­selle de 1889.

Le pro­jet d’Eif­fel est sélec­tion­née par­mi une cen­taine d’autres, pour ser­vir d’en­trée prin­ci­pale à l’ex­po­si­tion. Grâce à l’im­por­tance de l’é­vé­ne­ment, des mil­lions de per­sonnes venant du monde entier allaient se ras­sem­bler pour décou­vrir ses attrac­tions d’a­vant-garde. Tout cela en mêlant repré­sen­ta­tions théâ­trales et spec­tacles musi­caux, à la recherche, l’in­no­va­tion et les décou­vertes scien­ti­fiques.

Deux ingé­nieurs de la com­pa­gnie, Mau­rice Koe­chlin et Émile Nou­guier conçoivent le pro­jet ini­tial de la tour Eif­fel. Pour cela ils ima­ginent un grand pylône com­po­sé de quatre poutres en treillis. Celles-ci seraient sépa­rées à la base et se rejoin­draient au som­met.  Enfin des pou­trelles métal­liques posées à inter­valles régu­liers vien­dront conso­li­dées l’en­semble de la struc­ture. Ain­si pour visua­li­ser le pro­jet, Koe­chlin réa­lise en 1884 une pre­mière esquisse de la struc­ture monu­men­tale à l’es­thé­tique sans pré­cé­dent.
La tour Eif­fel revue et cor­ri­gée
L’é­quipe du pro­jet de la tour Eif­fel. Ste­phen Sau­vestre est à gauche, à côté d’E­mile Nou­guier Mau­rice Koe­chlin et de Gus­tave Eif­fel, au centre.

Eif­fel est séduit par leur vision et il accepte de sou­te­nir le pro­jet. Pour réus­sir un pro­jet si ambi­tieux, Eif­fel réunit une équipe d’in­gé­nieurs et d’ar­chi­tectes de pre­mier plan. Bien sur on retrouve Koe­chlin et Nou­guier mais aus­si un archi­tecte, Ste­phen Sau­vestre. Ce der­nier reprend le pro­jet de A à Z. Pour cela Sau­vestre redes­sine les plans. Désor­mais il fait par­tir les piles de socles en maçon­ne­rie,  les incurve, puis les relie par deux plates-formes, une à mi-hau­­teur et l’autre à la jonc­tion. Après cela l’ar­chi­tecte décide de pla­cer une 3e plate-forme de main­tien au som­met et ajoute des arcs qui assurent la soli­di­té de la base.Enfin il modi­fie éga­le­ment le som­met en y ajou­tant un cam­pa­nile. Ain­si le concep­teur des arches par­vient à ima­gi­ner une tour en fer for­gé de 300 mètres de hau­teur sur trois niveaux.
La tour Eif­fel éri­gée en sym­bole
Gus­tave Eif­fel pho­to­gra­phié par Nadar.

C’est ce pro­jet qui sera le pro­jet défi­ni­tif. Gus­tave Eif­fel y croit et pense sin­cè­re­ment que cette tour pour­ra être réa­li­sée. Le 18 sep­tembre 1884 il dépose le bre­vet expli­quant com­ment mon­ter une tour métal­lique de 300m. Pour Eif­fel l’ex­po­si­tion uni­ver­selle est une vitrine extra­or­di­naire pour mettre en avant le savoir faire de son entre­prise. Cepen­dant Eif­fel n’a pas comme seule inten­tion de mon­trer ses com­pé­tences en ingé­nie­rie. En effet  Eif­fel veut  aus­si avec sa tour, com­mé­mo­rer la Révo­lu­tion fran­çaise. Car l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle  se déroule pen­dant l’an­ni­ver­saire du cen­te­naire de la révo­lu­tion. Ain­si, pour Eif­fel, l’é­di­fice est beau­coup plus qu’une entrée; c’est “une expres­sion de la gra­ti­tude de la France”.
La tour Eif­fel, une his­toire de goût
7 décembre 1887 : mon­tage de la par­tie infé­rieure sur les pylônes en char­pente.

Alors que le pro­jet d’Eif­fel est accep­ter pour l’ex­po­si­tion, une par­tie du public n’est pas d’ac­cord avec son desi­gn sans pré­cé­dent. Ces contes­ta­taires forment un groupe très hété­ro­clites qui réunit des archi­tectes, des artistes, des com­po­si­teurs ou des écri­vains.
“Nous venons, écri­vains, peintres, sculp­teurs, archi­tectes, ama­teurs pas­sion­nés de la beau­té, jus­qu’i­ci intacte de Paris, pro­tes­ter de toutes nos forces, de toute notre indi­gna­tion, au nom du goût fran­çais mécon­nu, au nom de l’art et de l’his­toire fran­çais mena­cés, contre l’é­rec­tion, en plein cœur de notre capi­tale, de l’i­nu­tile et mons­trueuse tour Eif­fel, que la mali­gni­té publique, sou­vent empreinte de bon sens et d’es­prit de jus­tice, a déjà bap­ti­sée du nom de “tour de Babel”. 
En tout ce sont 47 artistes qui signent la “Pro­tes­ta­tion” qui paraît dans le jour­nal “Le temps” du 14 février 1887. Leur texte, véri­table réqui­si­toire contre la construc­tion de la tour Eif­fel obtien­dra un cer­tain écho. D’au­tant plus avec quelques signa­taires aux noms pres­ti­gieux tel que Mau­pas­sant, Dumas fils, Leconte de Lisle, ou encore l’ar­chi­tecte Charles Gar­nier. Ils adressent leur “pro­tes­ta­tion” à Adolphe Alphand, le com­mis­saire de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889.
Tous se reven­diquent comme étant des amou­reux de Paris. En réa­li­té, ils craignent sur­tout qu’Eif­fel fran­chisse la ligne rouge, celle qui marque la fron­tière entre le monde de l’art et celui de l’in­gé­nie­rie. Mal­grès leurs efforts, la requête est envoyée trop tar­di­ve­ment puisque la construc­tion de la tour Eif­fel a déjà com­men­cé.
Eif­fel se défend
Gus­tave Eif­fel décide de répondre aux artistes. Dans le même numé­ro du jour­nal ” Le Temps” du 14 février 1887, Gus­tave Eif­fel répond en écri­vant :
“Sou­­tien­­dra-t-on que c’est par leur valeur artis­tique que les pyra­mides ont si for­te­ment frap­pé l’i­ma­gi­na­tion des hommes ? (…) Qui n’en est pas reve­nu rem­pli d’une irré­sis­tible admi­ra­tion ! Et quelle est la source de cette admi­ra­tion, sinon l’im­men­si­té de l’ef­fort et la gran­deur du résul­tat ?”

“La tour sera le plus haut édi­fice qu’aient jamais éle­vé les hommes. (…) Et pour­quoi ce qui est admi­rable en Égypte devien­­drait-il hideux et ridi­cule à Paris ? Je cherche et j’a­voue que je ne trouve pas. La pro­tes­ta­tion dit que la tour va écra­ser de sa grosse masse bar­bare Notre-Dame, la Sainte-Cha­­pelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Inva­lides, l’Arc de Triomphe, tous nos monu­ments. Que de choses à la fois ! Cela fait sou­rire, vrai­ment. Quand on veut admi­rer Notre-Dame, on va la voir du par­vis. En quoi, du Champ-de-Mars, la tour gêne­­ra-t-elle le curieux pla­cé sur le par­vis Notre-Dame, qui ne la ver­ra pas ?”

“Reste la ques­tion d’u­ti­li­té. Ici, puisque nous quit­tons le domaine artis­tique, il me sera bien per­mis d’op­po­ser à l’o­pi­nion des artistes celle du public. Je ne crois point faire preuve de vani­té en disant que jamais pro­jet n’a été plus popu­laire ; j’ai tous les jours la preuve qu’il n’y a pas dans Paris de gens, si humbles qu’ils soient, qui ne le connaissent et ne s’y inté­ressent. A l’é­tran­ger même, quand il m’ar­rive de voya­ger, je suis éton­né du reten­tis­se­ment qu’il a eu.”
Une popu­la­ri­té ver­ti­gi­neuse
Un des ascen­seurs Roux, Com­ba­lu­zier et Lepape qui occu­paient les piliers est et ouest

Alors qu’elle a été dure­ment cri­ti­qué pen­dant sa construc­tion, La tour Eif­fel ren­contre immé­dia­te­ment le suc­cès auprès du public. Ce suc­cès vient clore les polé­miques.  Ain­si dès la pre­mière semaine, alors que les ascen­seurs ne sont même pas encore en ser­vice, 28 922 per­sonnes grimpent à pied en haut de l’édifice. Au total, sur les 32 mil­lions d’entrées comp­ta­bi­li­sés pour l’Exposition, envi­ron 2 mil­lions de curieux ont visi­tés l’é­di­fice.

L’es­ca­lier qui per­met à l’é­poque de grim­per au som­met de la tour Eif­fel est démon­té en 1986 pen­dant d’im­por­tants tra­vaux de réno­va­tion. Après ce démon­tage il est décou­pé en 22 tron­çons dont 21 seront ven­dus aux enchères. Le der­nier tron­çon est tou­jours visible au pre­mier étage de la tour.
La tour Eif­fel après l’ex­po­si­tion uni­ver­selle
Les antennes radio­té­lé­gra­phiques de la tour Eif­fel en 1914.

À l’origine, la tour Eif­fel est une ins­tal­la­tion tem­po­raire qui doit être démo­lie après 20 ans d’exis­tence. Cepen­dant, espé­rant sau­ver sa créa­tion, Eif­fel ins­talle au som­met une sta­tion météo. Puis il sug­gère que la tour soit uti­li­sée comme une sta­tion radio­té­lé­gra­phique à des­ti­na­tion des mili­taires. Les argu­ments de l’in­gé­nieur font mouche et la tour devient un élé­ment per­ma­nent du pay­sage pari­sien.

D’ailleurs c’est pen­dant la pre­mière guerre mon­diale, qu’un mes­sage radio de l’ar­mée alle­mande est inter­cep­té depuis la tour. Celui-ci fait état d’une pause de l’ennemi le long de la Marne. Grâce à cette infor­ma­tion le com­man­de­ment Fran­çais va pou­voir lan­cer une contre offen­sive à bord des “Taxis de la Marne”. Sans cette infor­ma­tion Paris aurait été enva­hi par les Alle­mands.

Aujourd’­hui, la Tour Eif­fel est deve­nue grâce à ses 7 mil­lions de visi­teurs par an, le monu­ment payant le plus visi­té au monde. En tout plus de 300 mil­lions de per­sonnes ont ren­du visite à la grande dame de Paris depuis son ouver­ture le 15 mai 1889. Aujourd’­hui encore le monu­ment reste le plus haut bâti­ment de la ville des lumières. Mal­gré son age la “grande dame” à la sil­houette  ver­ti­gi­neuse conti­nue de cap­ti­ver tou­ristes et habi­tants.

C’est avec Radio Londres et son célèbre “Ici Londres” que les fran­çais écoutent secrè­te­ment les nou­velles du monde libre. Une émis­sion qui contre­dit la pro­pa­gande nazie et qui trans­met des ins­truc­tions codées aux com­bat­tants de la résis­tance.

  “Voi­ci que com­mence ce soir, sur les ondes de la BBC, une émis­sion quo­ti­dienne nou­velle. C’est une émis­sion en fran­çais qui s’en ira chaque soir por­ter dans les demeures fran­çaises les paroles de véri­té. Vous savez main­te­nant qu’en étant fidèles à notre ren­­dez-vous quo­ti­dien, vous vous trou­ve­rez chaque soir en France. Dans une France libre de par­ler clair, de par­ler haut.”
Yves mor­van alias Jean Marin sur Radio Londres le 19 juin 1940

“Ici Londres” est deve­nu un nom de code après l’ap­pel du Géné­ral De Gaulle à la résis­tance armée le 18 juin 1940.

Peu à peu la radio est deve­nue un champ de bataille incon­tour­nable pour dif­fu­ser ses idées. Au début De Gaulle doit se battre pour avoir accès aux ondes via les nou­velles de la BBC à midi. Fina­le­ment il gagne un cré­neau quo­ti­dien de cinq minutes à par­tir de décembre 1940. Cet ins­tant devient une plate-forme cru­ciale pour dif­fu­ser en France des idées de résis­tance et de liber­té.

En 1942, trois mil­lions de per­sonnes ont écou­té de Gaulle. Ce nombre explique pour­quoi les auto­ri­tés nazies et de Vichy font tout pour empê­cher l’é­coute. Et pour ce faire ils uti­lisent la contrainte avec brouillage des émis­sions ou la menace d’emprisonnement.
Ver­laine débarque en France
Sabo­tage d’une voie fer­rée en juillet 1944

avant le débar­que­ment, plu­sieurs cen­taines de mes­sages codés sont dif­fu­sés par Radio Londres pour acti­ver la résis­tance. D’a­bord le 1er juin pour mettre les réseaux en alerte. Puis le 5 juin pour déclen­cher les opé­ra­tion pen­dant la nuit du 5 au 6 juin 1944.

La deuxième par­tie du ver de Ver­laine annon­cé le soir du 5 juin n’an­nonce pas le débar­que­ment comme le pense les alle­mands. En réa­li­té  la pre­mière strophe du poème “Chan­son d’au­tomne” de Ver­laine est uti­li­sée pour acti­ver le “plan rail” du réseau VENTRILOQUE en Sologne. Leur mis­sion consiste au sabo­tage des voies fer­rées allant vers la Nor­man­die. Cette mis­sion a pour but de les rendre inuti­li­sables pour l’envoi de ren­forts alle­mands.

le 1er juin ” Les san­glots longs des vio­lons d’automne… ” , invite les sabo­teurs fer­ro­viaires à com­men­cer les sabo­tages. Puis le 5 juin ” Bercent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone. ” informe les résis­tants du réseau VENTRILOQUE de pas­ser à l’acte.

Pour l’a­nec­dote, Charles Tre­net a repris en chan­son le fameux poème de Ver­laine. Sauf que dans le texte ori­gi­nal Ver­laine écrit “blessent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone”. Alors que Tre­net écrit “bercent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone”. C’est donc le vers modi­fié par Tré­net qui a été lu à la BBC le 5 juin et non pas le texte ori­gi­nal de Ver­laine.
Le même jour un autre mes­sage “Les carottes sont cuites” est dif­fu­sé, et c’est lui qui pré­vient tous les réseaux de l’im­mi­nence du débar­que­ment.
Tout com­mence le 18 juin 1940
Le géné­ral de Gaulle à Londres

C’est le jour où le géné­ral de Gaulle dif­fuse depuis Londres, un incroyable mes­sage sur les ondes de la BBC. Le jour où il fait appel aux offi­ciers, aux sol­dats, aux ingé­nieurs et ouvriers de l’ar­me­ment fran­çais pour qu’ils résistent.  Pour qu’ils refusent la red­di­tion du gou­ver­ne­ment Pétain aux nazis, et qu’ils le rejoignent en Angle­terre pour se battre pour la France.

Le dis­cours du 18 juin est consi­dé­ré comme un tour­nant dans l’his­toire natio­nale fran­çaise. L’ap­pel du géné­ral de Gaulle à Londres es le point de départ de la France libre.

Mais l’é­vé­ne­ment n’au­rait pas pu avoir lieu sans le sou­tien de Chur­chill et du gou­ver­ne­ment bri­tan­nique. Car en per­met­tant à de Gaulle de par­ler était essen­tiel pour le déve­lop­pe­ment de l’i­dée d’une France libre.

La capi­tu­la­tion Fran­çaise laisse Chur­chill seul avec la ter­rible res­pon­sa­bi­li­té de défendre la liber­té du monde contre Hit­ler. A ce moment, Chur­chill a déses­pé­ré­ment besoin de la contri­bu­tion fran­çaise à l’ef­fort de guerre. Car la France c’est aus­si la flotte fran­çaise, ain­si que les res­sources des colo­nies fran­çaises en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Paci­fique.

C’est ain­si que Chur­chill choi­sit que De Gaulle, un jeune géné­ral fran­çais incon­nu et sans armée comme repré­sen­tant de la nation fran­çaise. Le 17 juin Chur­chill fait se réunir en urgence un cabi­net de guerre secret pour faire approu­ver cette déci­sion. Pen­dant cette réunion, la déci­sion est prise de don­ner à De Gaulle un accès à la BBC. L’é­mis­sion, non enre­gis­trée par la BBC, a eu lieu le 18 juin au soir.

En France le mes­sage de De Gaulle est enten­du par peu de per­sonnes. Cepen­dant c’est bien cette émis­sion qui marque le début d’une résis­tance qui pren­dra len­te­ment de l’am­pleur. Le géné­ral De Gaulle s’exprimera à 67 reprises au micro de la BBC.
Pour­quoi la BBC ?
L’é­quipe de Radio Bel­gique à Londres, en sep­tembre 1944

La BBC a com­men­cé à émettre vers l’Eu­rope occu­pée par les nazis presque immé­dia­te­ment après la chute de la France. Avant la guerre, la BBC dif­fu­sait déjà à l’in­ter­na­tio­nal pour ses nom­breuses colo­nies et ses expa­triés à l’autre bout du monde. Déjà lorsque la guerre éclate en 1939, la BBC compte 103 employés tra­vaillant sur ses pro­grammes inter­na­tio­naux. En 1941, ce chiffre atteint 1 472 et conti­nue­ra d’aug­men­ter  jus­qu’à la fin de la guerre.

A l’é­poque la radio est encore une tech­no­lo­gie rela­ti­ve­ment nou­velle. Bien sûr, elle a déjà eu un rôle utile pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale. Mais son uti­li­sa­tion se fait dans un rayon limi­té, et ce sont sur­tout les mili­taires qui l’u­ti­lisent pour leurs com­mu­ni­ca­tions.

En 1939, la BBC et ses homo­logues alle­mands, amé­ri­cains, japo­nais et sovié­tiques sont tous capables de dif­fu­ser des mes­sages dans le monde entier.

Le siège de la BBC pour ses émis­sions natio­nales et étran­gères est le “Broad­cas­ting House” à Londres. En décembre 1940, un raid aérien pro­voque une explo­sion qui met le feu au bâti­ment. Fina­le­ment, la “BBC Over­seas Ser­vice” s’installe dans l’immense «Bush House» de Londres.

Bien enten­du, le ser­vice outre-mer a des centres de dif­fu­sion, des sta­tions relais et des antennes par­tout en Grande-Bre­­tagne et dans le monde. L’Extrême-Orient, l’Afrique et le Moyen-Orient sont tous des endroits où les forces bri­tan­niques et impé­riales sont en action. Ils ont éga­le­ment des sta­tions au Cana­da, en Aus­tra­lie, en Nou­­velle-Zélande et aux États-Unis.

À la fin de 1940, la BBC dif­fuse dans 34 langues. Chaque jour la BBC dif­fuse 78 bul­le­tins d’in­for­ma­tion. Au total pen­dant la guerre ce sont près de 250 000 mes­sages qui sont dif­fu­sés dans le monde entier.
La radio et la pro­pa­gande
Adolf Hit­ler et Joseph Goeb­bels (à droite) visitent les stu­dios de la UFA, en 1935

Hit­ler et son ministre de la Pro­pa­gande ont vite com­pris l’in­fluence que la radio peut avoir sur le peuple. De ce fait il décide peu après son acces­sion au pou­voir, d’of­frir des radios bon mar­ché à toutes les familles alle­mandes. En Union sovié­tique, Sta­line a fait de même. Bien enten­du, ces deux régimes attri­buent des radios avec des chaînes pré­dé­fi­nies. D’ailleurs les canaux qui indi­qués sur ces radios, sont uni­que­ment ceux approu­vés par le gou­ver­ne­ment.

Pen­dant la guerre, écou­ter des émis­sions alliées est consi­dé­ré comme un crime en Alle­magne et dans les zones occu­pées. En fonc­tion de divers fac­teurs, les sanc­tions peuvent aller d’une amende à la confis­ca­tion de la radio, en pas­sant par des tra­vaux for­cés, voire un aller simple pour un camp de concen­tra­tion.
Les pro­grammes de Radio Londres
Radio Londres pro­gramme tous les jours six bul­le­tins d’informations fran­çaises. De plus elle pro­pose de deux émis­sions indé­pen­dantes : “Hon­neur et Patrie” émis­sion de la France libre du géné­ral de Gaulle et tenue par Mau­rice Schu­mann. Et aus­si “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais” réa­li­sé par le gou­ver­ne­ment bri­tan­nique.
Radio Londres : “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais”
L’é­mis­sion “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais”,  inventent la radio de proxi­mi­té avec mes­sages per­son­nels, sketches, chan­sons, blagues et publi­ci­tés détour­nées. Des jeunes chro­ni­queurs comme Pierre Dac, Jean Ober­lé, Pierre Bour­dan insufflent un air sym­pa­thique face à des radios Fran­çaises pro­na­zie. D’ailleurs c’est ain­si que démarre la guerre des radios.

Le pro­grammes des Fran­çais résis­tants s’op­posent aux radios col­la­bo­ra­tion­nistes comme “Radio Paris” et “Radio Vichy”.

Pour preuve de son suc­cès pen­dant cette “guerre des ondes”,  les Alle­mands tentent de faire inter­dire son écoute. D’a­bord ils tentent de brouiller les ondes. Puis les alle­mands décident de faire confis­quer les postes radio. Enfin ils punissent lour­de­ment les audi­teurs. En effet le simple fait d’é­cou­ter ou de déte­nir une radio conduisent à la pri­son. En zone occu­pée, publier le texte d’une d’émission peut même conduire à la peine de mort. Radio Londres est vrai­ment deve­nue une arme de guerre.

Ain­si armés d’é­di­to­riaux, de chro­niques, de sketches et de chan­sons, ils mènent la guerre des ondes pen­dant plus de 1500 soirs.

Le jour du débar­que­ment en Nor­man­die, le géné­ral de Gaulle vient à la BBC pour faire un dis­cours. Il en pro­fite pour saluer l’é­quipe de l’é­mis­sion et ren­contre Pierre Dac pour la pre­mière fois. Les deux hommes se saluent cha­leu­reu­se­ment. Le Géné­ral lui écri­ra une lettre le 1er sep­tembre 1944 pour le remer­cier d’a­voir “per­mis de rem­por­ter la Vic­toire”
Radio Londres : “Hon­neur et patrie”
Les mes­sages radio­dif­fu­sés dans “Hon­neur et Patrie” contri­buent à sou­te­nir le moral des popu­la­tions. Mau­rice Schu­mann est le prin­ci­pal inter­ve­nant de l’é­mis­sion sur les ondes de la BBC. En effet entre juillet 1940 et mai 1944, il va inter­ve­nir plus de mille fois sur les ondes Bri­tan­niques.

Voi­ci un extrait du texte de Mau­rice Schu­mann dans sa pre­mière émis­sion “Hon­neur et Patrie” du 9 juillet 1940 :

“Le gou­ver­ne­ment de Vichy est conduit, par la logique même de sa poli­tique,
à tom­ber de plus en plus sous la domi­na­tion de ses maîtres étran­gers.
Com­ment vou­­driez-vous que ce gou­ver­ne­ment, vain­cu parce qu’il a accep­té sa défaite, désar­mé parce qu’il a consen­ti à rendre ses armes, ligo­té par les liens mêmes qu’il a tres­sés, pût son­ger une minute à résis­ter aux exi­gences de l’Al­le­magne ?”

Les mes­sages per­son­nels
Sur les ondes de la BBC, les “mes­sages per­son­nels” se mul­ti­plient depuis le 1er juin 1944. En effet ils sont dif­fu­sés jusqu’à quatre fois par jour et durent en moyenne 15 minutes. Pour la plu­part, ils sont des­ti­nés aux réseaux et autres groupes de Résis­tants.
Mes­sages en noir
Dans un pre­mier temps, les mes­sages per­son­nels que dif­fuse la BBC per­mettent aux sol­dats sépa­rés de leurs proches d’é­chan­ger des nou­velles.

Avant de lire les mes­sages Jacques Bru­nius com­mence son émis­sion du 26 décembre 1941 par :
“Ce cour­rier est le cour­rier de ceux qui sont pri­son­niers en France. Voi­là sans doute le ton domi­nant de vos lettres et ce qui consti­tue la rai­son d’être de ce pro­gramme, c’est la plainte fière d’un peuple enchaî­né, c’est la colère du pri­son­nier qui secoue les bar­reaux.”
Mes­sages codés
A l’approche du Jour J, les mes­sages com­prennent sur­tout des ordres de sabo­tages mas­sifs. Les mes­sages codés activent dif­fé­rent réseaux char­gés de détruire des lignes élec­triques, de télé­com­mu­ni­ca­tions, des routes ou des voies de che­mins de fer. Ils peuvent éga­le­ment pré­ve­nir un réseau du para­chu­tages d’armes ou de maté­riels.

Les audi­teurs clan­des­tins peuvent entendre des mes­sages sur­pre­nants comme “Chris­tian, laisse tes che­veux tran­quilles” ou “La cui­si­nière vient d’avoir des quin­tu­plés”. Mais en réa­li­té ces mes­sages sont codés et des­ti­nés à une per­sonne ou à un groupe de résis­tants. D’autres sont faux et servent uni­que­ment à trom­per l’ennemi.

D’autres mes­sages comme “Made­leine attend depuis dix minutes” ont une impor­tance capi­tale. En effet c’est en entan­dant ce mes­sage que le réseau sait qu’il doit pas­ser à l’ac­tion. Dans ce cas le groupe de résis­tants doit faire dérailler des trains sur plu­sieurs voies fer­rées. Mais il doit aus­si cou­per le câble télé­pho­nique Paris-Rome, et des­truire la ligne haute ten­sion qui ali­mente Vichy.

C’est un ingé­nieur Fran­çais  qui est à l’o­ri­gine des “mes­sages per­son­nels”. En effet Georges Bégué qui tra­vaille alors pour les ser­vices de ren­sei­gne­ments Bri­tan­niques ima­gine cette solu­tion pour faire pas­ser des mes­sages codés. De ce fait, le 3 sep­tembre 1941, “Lisette va bien” est le tout pre­mier mes­sage dif­fu­sé sur les ondes. Il a pour but d’an­non­cer une opé­ra­tion de para­chu­tage.

(ren­dez vous dans la sec­tion audio pour écou­ter quelques mes­sages per­son­nels)
Le V de vic­toire : point de départ des émis­sions
Chur­chill sort du 10 Dow­ning Street le 5 juin 1943 en arbo­rant le signe V de la Vic­toire des Alliés.

Dans ses appa­ri­tions publiques Wins­ton Chur­chill a pour habi­tude de lever les doigts en forme de “V” pour signi­fier la vic­toire. La BBC va s’en ins­pi­rer pour dif­fu­ser des mes­sages per­son­nels à des­ti­na­tion de la résis­tance des pays occu­pés comme la France.

En effet la lettre “V” en code Morse s’é­crit “point, point, point, tiret”. De ce fait c’est ce code qui va leur faire pen­ser à l’ou­ver­ture du cin­quième de Bee­tho­ven. Enef­fet les 4 coups de tim­bales, 3 brefs et un long reprennent les pre­mières mesures de la sym­pho­nie de Bee­tho­ven. A par­tir de là, pra­ti­que­ment toutes les émis­sions clan­des­tines à des­ti­na­tion de l’é­tran­ger com­men­ce­ront sur ces quelques notes inquié­tantes.

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Le chant des par­ti­sans
offi­cier amé­ri­cain et d’un par­ti­san fran­çais accrou­pis der­rière une voi­ture lors d’un com­bat de rue dans une ville fran­çaise

Une autre carac­té­ris­tique impor­tante de Radio-Londres est son inté­rêt pour la musique. Pour preuve le Chant des Par­ti­sans qui est une de leurs chan­sons. Par ailleurs cette chan­son va même deve­nir pen­dant la plus popu­laire de la France libre et de la Résis­tance fran­çaise. Anna Mar­ly, Joseph Kes­sel et André Mar­ly écrivent cette chan­son en 1943 en s’ins­pi­rant d’une chan­son révo­lu­tion­naire russe.
Les paroles du “Chant des Par­ti­sans” évoquent l’i­dée d’une lutte jus­qu’à la mort pour la libé­ra­tion natio­nale.
Le Chant des Par­ti­sans devient si popu­laire qu’il est même pro­po­sé comme nou­vel hymne natio­nal après la guere. Il est rapi­de­ment deve­nu l’hymne natio­nal non offi­ciel, juste der­rière “La Mar­seillaise”.

(ren­dez vous dans la sec­tion audio pour écou­ter le chant des par­ti­sans)

 

 

 

“Si Dieu existe, je suis cer­tain qu’il passe beau­coup de temps au musée du Louvre.”
Joann Sfar

En effet avant d’a­bri­ter sculp­tures et pein­tures célèbres, le Louvre abrite les rois et reines de France. De même avant de deve­nir palais, le Louvre est une for­te­resse qui pro­tège Paris des inva­sions. Ain­si si l’on veut retra­cer l’his­toire unique de ce musée, on ne peut igno­rer son évo­lu­tion fas­ci­nante de châ­teau médié­val à musée d’art de classe mon­diale.
La for­te­resse du Louvre
La for­te­resse du Louvre 1190–1202.

À la fin du XIIe siècle, le roi Phi­lippe Auguste décide de for­ti­fier Paris en fai­sant édi­fier des rem­parts. Alors que la majeure par­tie de l’é­di­fice encercle par­fai­te­ment la ville, la pré­sence de la Seine laisse une ouver­ture dans les for­ti­fi­ca­tions. Pour com­bler ce point faible, Phi­lippe Auguste choi