Lieux à visi­ter

L’his­toire du châ­teau de Ver­sailles est inex­tri­ca­ble­ment liée à la figure de Louis XIV. Et ce, bien que l’emplacement ait exis­té des siècles avant le sou­ve­rain.

« Ce n’est pas un palais, c’est une ville entière.
Superbe en sa gran­deur, superbe en sa matière. »
Charles Per­rault (1628–1703), « Le Siècle de Louis le Grand », 1687

Louis XIV déve­loppe très tôt un cer­tain inté­rêt pour le pavillon de chasse construit en brique et en pierre par son père à Ver­sailles. Le jeune roi entre­voit de grandes choses pour le baiment et les forêts qui l’en­tourent. Plus tard Louis XIV devient même l’ar­chi­tecte de la construc­tion d’un chef‑d’œuvre, auquel il sera asso­cié pour l’éternité.
Petite His­toire du Châ­teau de Ver­sailles

La façade côté jar­din et ses deux miroirs d’eau, en 2009. cré­dit pho­to cquest/wikipedia

Le châ­teau de Ver­sailles se situe à Ver­sailles, dans les Yve­lines. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ont habi­té La plus célèbre rési­dence des rois de France. C’est à par­tir du 6 mai 1782 que le roi et la cour y résident de façon per­ma­nente jus­qu’au 6 octobre 1789. Le châ­teau et son domaine visent à glo­ri­fier la monar­chie fran­çaise.

Le châ­teau est consti­tué d’une suc­ces­sion d’élé­ments, construits à dif­fé­rentes périodes, qui conservent une har­mo­nie archi­tec­tu­rale. Il s’é­tale sur 63 154 m² qui se divisent en 2 300 pièces, dont 1000 servent actuel­le­ment de musée.

Le parc du châ­teau de Ver­sailles s’é­tend sur 815 ha, contre envi­ron 8 000 ha avant la Révo­lu­tion fran­çaise, dont 93 ha de jar­dins. Il com­prend de nom­breux élé­ments, dont le Petit et le Grand Tri­anon (qui fut éga­le­ment rési­dence de Napo­léon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Phi­­lippe Ier, et Napo­léon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ména­ge­rie (aujourd’hui détruite), une oran­ge­rie et la pièce d’eau des Suisses.
Les ori­gines du châ­teau de Ver­sailles 

La construc­tion du châ­teau de Ver­sailles par Adam Fran­çois van der Meu­len, 1669.

Le roi de France Louis XIII était res­pon­sable du châ­teau de Ver­sailles, opu­lent châ­teau de la ville de Ver­sailles situé à une ving­taine de kilo­mètres de Paris. Au début du 17ème siècle Ver­sailles regorge de gibier et Louis XIII, un grand chas­seur, décide d’y éta­blir un petit châ­teau de briques et de pierres. Au cours de ses nom­breuses sor­ties de chasse, Louis XIII réside dans ce châ­teau, auquel il était très atta­ché. Puis vers 1630 Louis XIII qui vient d’être nom­mé sei­gneur de Ver­sailles, en pro­fite pour agran­dir le châ­teau en ache­tant davan­tage de terres avant sa mort, en 1643.
La châ­teau de Ver­sailles sous Louis XIV

Le châ­teau après le pre­mier agran­dis­se­ment en 1668.

Le roi Louis XIV, décide d’in­ves­tir le châ­teau avec sa cour et son gou­ver­ne­ment. En effet il est convain­cu qu’en éloi­gnant le pou­voir de Paris, il limi­te­ra la pos­si­bi­li­té d’in­trigues et de mani­gances contre le pou­voir royal. En 1662, Louis XIV voit aus­si dans ce châ­teau la pos­si­bi­li­té de s’é­loi­gner loin du Louvre et de Paris. A cette époque il se sent mena­cé par la fer­veur poli­tique des pari­siens qui ali­mentent les troubles sociaux.

Louis XIV consi­dère que le châ­teau de Ver­sailles est trop petit et insi­gni­fiant. Il envi­sage donc de le redes­si­ner, en y fai­sant ajou­ter deux ailes, nord et sud, aisi que d’autres bâti­ments situés sur le domaine. En 1662, Louis XIV envi­sage un châ­teau loin du Louvre et de Paris, où il se sent mena­cé par la fer­veur poli­tique des pari­siens qui ali­men­tait les troubles sociaux.

Ain­si, il dirige la construc­tion du magni­fique palais. Pour cela Louis XIV s’en­toure de l’ar­chi­tecte Louis Le Vau et de l’ar­tiste Charles Le Brun. Le “Roi soleil” crée de toute pièce une rési­dence royale baroque et ornée, qui va deve­nir le modèle des châ­teaux euro­péens. En 1682, Louis XIV trans­fère le gou­ver­ne­ment fran­çais et sa cour dans son châ­teau de Ver­sailles.
Les incon­tour­nables du châ­teau de Ver­sailles
La gale­rie des glaces

Cha­teau de Ver­sailles — Gale­rie des Glaces

L’un des lieux les plus connus du châ­teau de Ver­sailles est la gale­rie des glaces. Dans cette salle se pro­longent dix-sept arches en miroir reflé­tant dix-sept fenêtres à arcades don­nant sur un jar­din. Chaque arche com­porte vingt-et-un miroirs, soit un total de 357 miroirs. Avec ses sta­tues et ses bustes ali­gnés dans la salle, cette salle impres­sion­nante attire des mil­lions de visi­teurs chaque année. A savoir que c’est dans la gale­rie des Glaces que l’Allemagne signa le Trai­té de Ver­sailles en 1919, met­tant fin offi­ciel­le­ment à la Pre­mière Guerre mon­diale.
La cha­pelle Royale

Vue inté­rieure depuis la tri­bune royale.

La magni­fique cha­pelle royale du châ­teau de Ver­sailles est une autre forme d’ar­chi­tec­ture baroque et gothique. De nom­breuses carac­té­ris­tiques de cette cha­pelle res­semblent à des cathé­drales médié­vales. Par exemple, la cha­pelle a un toit poin­tu et des gar­gouilles. Cepen­dant, la majo­ri­té de sa concep­tion est com­po­sés de motifs du 17ème siècle comme des colonnes ornées, des piliers sculp­tés et des sols en dalles de marbre colo­rées.

Au deuxième étage de la cha­pelle se trou­vait une tri­bune où étaient pla­cés les invi­tés du roi. Ils pou­vaient ain­si contem­pler la nef excep­tion­nelle pen­dant la messe. La déco­ra­tion de la cha­pelle est entiè­re­ment dévo­lue à la gloire du roi de France. Ain­si, les pein­tures et les sculp­tures repré­sentent le pou­voir de la monar­chie à tra­vers une ico­no­gra­phie qui décrit le “droit divin” du roi pour diri­ger son peuple.
Le grand Tri­anon

Péri­style du Grand Tri­anon

Près du châ­teau se trouve le grand Tri­anon, un bati­ment vou­lu par Louis XIV qui désire créer un bâti­ment spé­cial. En effet le monarque veut un endroit à part qui lui per­met de se reti­rer du rythme effré­né du palais. Le grand Tri­anon est construit en marbre rose et beau­coup disent que c’est un mini-palais. En effet il pos­sède tout le luxe d’un châ­teau, avec de très belles salles inté­rieures et des jar­dins exté­rieurs.

De grands noms de l’His­toire de France sont tom­bés sous le charme de ce lieu. D’ailleurs Napo­léon Bona­parte y rési­de­ra, et Charles de Gaulle en fera une rési­dence per­ma­nente durant sa pré­si­dence. Encore aujourd’­hui, des chefs d’É­tat du monde entier se rendent au Grand Tri­anon pour des occa­sions offi­cielles.
Le bas­sin de Latone

Le bas­sin de Latone raconte une légende écrite dans les Méta­mor­phoses. Alors qu’elle est enceinte de Jupi­ter, la déesse Latone subit la colère de Junon, qui ordonne à la terre entière de lui refu­ser l’a­sile. Cepen­dant elle par­vient à enfan­ter les jumeaux Apol­lon et Diane sur l’île de Délos.

Après leur nais­sance, la fureur de Junon ne fai­blit pas. Ain­si elle main­tient l’in­ter­dit de por­ter secours à la jeune mère et à ses nour­ris­sons. Alors que Latone arrivent dans les cam­pagnes de Lycie, elle aper­çoit au loin une nappe d’eau. Laton s’ap­proche de la source pen­sant y pui­ser de l’eau pour épan­cher sa soif et celle de ses enfants. Mais les pay­sans de la région lui en inter­dise l’ac­cès et se montrent insen­sibles à ses sup­pliques. Furieuse, elle va châ­tier leur inso­lence en les méta­mor­pho­sant en gre­nouilles.

Le par­terre de Latone est situé dans la grande pers­pec­tive du châ­teau de Ver­sailles, dans l’axe est-ouest, entre le par­terre d’Eau et le Tapis vert.

Le châ­teau de Che­non­ceau est sur­nom­mé le “Châ­teau des dames”. Ce terme rend hom­mage aux femmes qui l’ont habi­té, entre­te­nu et pro­té­gé pen­dant 400 ans.

« Son charme presque dis­cret est celui d’une demeure pri­vée, et le hasard a vou­lu que ce fût sur­tout une demeure de femmes »
Mar­gue­rite Your­ce­nar

Le domaine de Che­non­ceau est men­tion­né pour la pre­mière fois dans un écrit du XIe siècle. Mais c’est entre 1514 et 1522 que le châ­teau est construit sur les fon­da­tions d’un ancien mou­lin. Son archi­tec­ture est un savant mélange de styles, qui va du gothique tar­dif au début Renais­sance. Après Ver­sailles, ce châ­teau est le plus visi­té de France.
Tour du pro­prié­taire de châ­teau de Che­non­ceau
La famille Marques
L’his­toire de ce ce châ­teau démarre au 13ème siècle. A cette époque le fief de Che­non­ceau appar­tient à Jean Marques. Ce der­nier qui est accu­sé d’un acte de sédi­tion se voit sévè­re­ment puni quand son châ­teau est incen­dié en 1412. Vers 1430 le mal­heu­reux pro­prié­taire ter­mine la recons­truc­tion de son châ­teau. Sur le site il fait ajou­ter un mou­lin for­ti­fié. Mais rebâ­tir le châ­teau coûte une for­tune au pro­prié­taire des lieux. Ain­si son héri­tier, Pierre Marques, est contraint de vendre la pro­prié­té à cause des dettes accu­mu­lées par la famille.
La famille Bohier

Gra­vure de Tho­mas Bohier;

Tho­mas Bohier est à cette époque cham­bel­lan du roi Charles VIII de France. Quand il achète le châ­teau en 1513, il le fait en par­tie démo­lir. En effet Bohier décide rebâ­tir com­plè­te­ment le domaine. Les tra­vaux vont durer 6 ans, entre 1515 et 1521.

Pen­dant cette période c’est son épouse, Kathe­rine Bri­çon­net, qui va super­vi­ser tous les tra­vaux. D’ailleurs c’est elle qui devient la vraie maî­tresse des lieux, où elle prend plai­sir à invi­ter toute la noblesse fran­çaise. Par­mi ses invi­tés elle pour­ra comp­ter à deux reprises sur la pré­sence du Roi Fran­çois Ier.

Res­ti­tu­tion de la façade sud sur le Cher, du châ­teau de Tho­mas Bohier. Des­sin de Félix Roguet

Diane de Poi­tiers, la maî­tresse de Che­non­ceau

“Diane de Poi­tiers au bain” peint vers 1550.

En 1535, le roi Fran­çois Ier fait sai­sir le châ­teau du fils de Bohier. En effet la famille Bohier n’a pas hono­ré une dettes contrac­tée auprès de la Cou­ronne. Puis quand la mort du Roi sur­vient 1547, c’est son fils Hen­ry II qui en hérite.

Par amour Hen­ri II décide d’of­frir le châ­teau de Che­non­ceau à sa maî­tresse, Diane de Poi­tiers. Celle-ci s’at­tache énor­mé­ment à ce joli châ­teau qui borde le Cher.  Femme de goût et de luxe, elle fait embel­lir la demeure. Pour cela elle décide de faire construire un pont voû­té qui relie le châ­teau à la rive oppo­sée. Puis elle super­vise l’aménagement de jar­dins à la fran­çaise, ain­si que l’ins­tal­la­tion de pota­gers et de ver­gers. Les magni­fiques jar­dins situés le long des berges sont pro­té­gés des inon­da­tions par des ter­rasses en pierre.

Diane de Poi­tiers pro­fite de ce petit para­dis jus­qu’en 1559. En effet c’est cette année là que le Roi Hen­ri II meurt acci­den­tel­le­ment pen­dant un tour­noi. Sa veuve, Cathe­rine de Médi­cis, sai­sit cette occa­sion pour se ven­ger, bien déci­der à contraindre Diane à quit­ter le châ­teau. Mal­heu­reu­se­ment pour Diane, des années de manœuvres juri­diques vont l’o­bli­gé à quit­ter les lieux et de s’ins­tal­ler au châ­teau de Chau­mont.
Cathe­rine de Médi­cis, tou­jours plus grand

Cathe­rine de Médi­cis, repré­sen­tée à la fin de sa vie, conti­nue de voir grand pour le châ­teau de Che­non­ceau

La mère du futur Roi fait du châ­teau de Che­non­ceau sa rési­dence pré­fé­rée. Très vite elle y fait ins­tal­ler une nou­velle série de jardins..En tant que régente de France, Cathe­rine dépense une for­tune pour le châ­teau et pour y orga­ni­ser des soi­rées spec­ta­cu­laires. D’ailleurs c’est en 1560 qu’est tiré le pre­mier feu d’ar­ti­fice jamais vu en France, pour mar­quer l’ac­ces­sion au trône du fils de Cathe­rine, Fran­çois II.

En 1577 Cathe­rine de Médi­cis est aus­si à l’o­ri­gine de la grande gale­rie de style renais­sance ita­lienne qui sur­plombe la rivière. Désor­mais son châ­teau s’é­tend jusque sur l’autre rive. Puis elle fait construire de nou­veaux espaces entre la cha­pelle et la biblio­thèque, ain­si qu’une aile de ser­vice près de la cour d’en­trée.

Mal­grè tout Cathe­rine de Médi­cis envi­sage encore une expan­sion bien plus impor­tante du châ­teau. Si ce pro­jet, illus­tré en 1579 avait été exé­cu­té, le châ­teau actuel n’au­rait été qu’une petite par­tie d’un domaine gigan­tesque. Ce pro­jet sera défi­ni­ti­ve­ment aban­don­né après la mort de Cathe­rine en Jan­vier 1589.

Pro­jet d’a­gran­dis­se­ment du châ­teau d’a­près le livre de 1579 de Du Cer­ceau.

Louise de Lor­raine et le par­fum de la mort

Por­trait de Louise de Lor­raine, Reine de France en 1575

C’est donc après la mort de Cathe­rine en jan­vier 1589, que le châ­teau de Che­non­ceau est confié à sa belle-fille, Louise de Lor­­raine-Vau­­dé­­mont. Cette femme n’est autre que la Reine de France puis­qu’elle est l’é­pouse du roi Hen­ri III.

En août 1589 Louise est à Che­non­ceau lorsque l’on vient lui annon­cer que son mari a été assas­si­né. Louise ne s’en remet­tra jamais. Elle tombe gra­ve­ment malade et fait une grave dépres­sion. Pour preuve va pas­ser les onze années qui la sépare de la mort Louise à errer sans but dans les cou­loirs du châ­teau. Pen­dant tout ce temps elle porte des vête­ments de deuil et fait repeindre sa chambre en noir. Sur les murs des cou­loirs du châ­teau elle fait accro­cher des tapis­se­ries noires sur les­quelles sont cou­sues des crânes et des os croi­sés.

Fina­le­ment Louise décide de lais­ser le châ­teau à sa nièce seule­ment âgée de six ans. Cepen­dant la petite fille est déjà fian­cée a un petit gar­çon de 4 ans qui n’est autre que le fils d’Hen­ri IV et de sa maî­tresse. Cet enfant va deve­nir plus tard le Duc de Ven­dôme. Lui et ses des­cen­dants vont  conser­ver le châ­teau pen­dant une cen­taine d’an­née.

Puis en 1720 le châ­teau est ven­du au duc de Bour­bon, qui va s’empresser de revendre le mobi­lier et les sta­tues. Beau­coup de objets et de meubles vont par­tir pour le châ­teau de Ver­sailles. Aban­don­né par les Bour­bons, le châ­teau de Che­non­ceau va tom­ber en ruine tout dou­ce­ment.
Louise Dupin, le cer­veau de Che­non­ceau

Por­trait de Louise Dupin par Nat­tier.

En 1733, le domaine est ache­té 130 000 Livres par un riche écuyer nom­mé Claude Dupin. Son épouse, Louise Dupin est une femme belle, intel­li­gente et culti­vée. Elle est la fille d’un finan­cier et d’une actrice de la comé­die fran­çaise qui fré­quente le “tout Paris” intel­lec­tuel.

C’est donc sans dif­fi­cul­tés qu’elle par­vient a atti­rer tous les esprits brillants de l’é­poque, au châ­teau de Che­non­ceau. En effet c’est là qu’elle fonde son salon lit­té­raire, fré­quen­té pas des grands noms comme Vol­taire, Mon­tes­quieu, Fon­te­nelle, le natu­ra­liste Buf­fon ou le dra­ma­turge Mari­vaux.

Lorsque la Révo­lu­tion fran­çaise éclate, des émeu­tiers s’ap­prêtent à détruire Che­non­ceau. Pour eux l’en­droit sym­bo­lise tous les l’ex­cés du pou­voir royal. Cepen­dant Louise s’in­ter­pose et négo­cie seule avec la garde révo­lu­tion­naire pour sau­ver son châ­teau. Pour cela Louise Dupin démontre que son pont est le seul encore en état sur des kilo­mètres, pour com­mer­cer et voya­ger. Paris réus­si, le châ­teau est épar­gné.
Mar­gue­rite Pelouze, réno­vé sans comp­ter

La nou­velle façade Est du châ­teau de Mme Pelouze. Pho­to­gra­phie de Daniel Freu­ler vers 1888 qui uti­lise cer­tai­ne­ment un ancien cli­ché pour son pho­to­chrome.

En 1864, c’est Mar­gue­rite Pelouze, une riche héri­tière, qui achète le châ­teau. Dix ans plus tard elle charge l’ar­chi­tecte Félix Roguet de le res­tau­rer. Celui-ci rénove presque inté­gra­le­ment l’in­té­rieur de la bâtisse. Aus­si plu­sieurs ajouts exi­gés par Cathe­rine de Medi­cis sont sup­pri­més. C’est le cas notam­ment pour les pièces situées entre la biblio­thèque et la cha­pelle. Il apporte éga­le­ment des modi­fi­ca­tions en dépla­çant des sta­tues. C’est le cas des repré­sen­ta­tions d’Her­cule, Pal­las ou Apol­lon, qui vont être dépla­cées vers le parc.

Mar­gue­rite est la der­nière femme à avoir lais­sé sa marque sur le châ­teau de Che­non­ceau. Cepen­dant la maî­tresse des lieux dépense sans comp­ter pour faire réno­ver l’en­droit. En effet elle aurait dépen­ser plus d’un mil­lion et demi de francs-or pour res­tau­rer Che­non­ceau. A cela vient s’a­jou­ter un style de vie luxueux et des soi­rées somp­tueuses au châ­teau. Inévi­ta­ble­ment sa tré­so­re­rie s’é­puise et Mar­gue­rite est en faillite. Pour rem­bour­ser ses dettes, le châ­teau est sai­si pour être reven­du.
Des hommes de pas­sage

Le domaine de Che­non­ceau et les bords du Cher vers 1900.

Le châ­teau est ven­du en 1891 à un mil­lion­naire cubain, qui se nomme José-Emi­­lio Ter­ry. Ce pro­prié­taire  ne fait qu’un bref pas­sage à Che­non­ceaux puis­qu’il revend la pro­prié­té à son neveu en 1896.

L’ex­pé­rience de châ­te­lain vécue par Fran­ce­so Ter­ry va durer un peu plus long­temps que celle de son oncle. Puis en 1913 il décide de revendre le châ­teau à Hen­ri Menier. Cepen­dant le 6 sep­tembre 1913, cinq mois après l’ac­qui­si­tion du domaine, Hen­ri Menier meurt d’une phti­sie pul­mo­naire dans son châ­teau de Vau­réal. Hen­ri n’a pas d’en­fant et c’est donc son frère Gas­ton qui hérite du châ­teau. Cette famille dont le nom est célèbre pour ses cho­co­lats pos­sède encore aujourd’­hui le châ­teau de Che­non­ceau.
Un châ­teau entre deux guerres
La pre­mière guerre mon­diale à Che­non­ceaux

Mme Menier, infir­mière major, au cours d’une opé­ra­tion chi­rur­gi­cale à l’hô­pi­tal de Che­non­ceau.

Pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, Gas­ton Menier met à dis­po­si­tion des gale­ries du châ­teau pour qu’elles puissent ser­vir d’hô­pi­tal. Il en confie la ges­tion à son fils Georges et sa belle-fille Simone, infir­mière en chef. Pour des ques­tions d’hy­giène, l’ar­mée fait recou­vrir de pein­ture blanche les grandes fresques de Charles Toché. Les deux gale­ries comptent cent-vingt lits : soixante-dix dans au pre­mier étage et cin­quante au rez-de-chaus­­sée, où est amé­na­gée une salle d’o­pé­ra­tion.

Cet hôpi­tal béné­fi­cie des der­nières inno­va­tions tant sur le plan médi­cal, que sur les équi­pe­ments. L’élec­tri­ci­té et le chauf­fage sont mis en place, ain­si qu’une pompe élec­trique pour l’eau. Les méde­cins et infir­miers sont rému­né­rés par l’É­tat. Cepen­dant Gas­ton Menier tient à prendre en charge toutes les dépenses liées à la nour­ri­ture et à l’ins­tal­la­tion. L’hô­pi­tal mili­taire fonc­tionne pen­dant toute la durée des hos­ti­li­tés jus­qu’au 31 décembre 1918. Envi­ron 2 254 sol­dats bles­sés, la plu­part très gra­ve­ment atteints, sont soi­gnés au châ­teau.
La seconde guerre mon­diale

Entrée du châ­teau de Che­non­ceau en 1942 pen­dant l’oc­cu­pa­tion alle­mande. À gauche du pont-levis, la gué­rite alle­mande avec ses motifs en che­vrons.

Pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, le châ­teau résiste aux bom­bar­de­ments alle­mands de juin 1940. Tou­jours pen­dant la Seconde Guerre Mon­diale, le châ­teau de Che­non­ceau va deve­nir un lieu de pas­sage pour de nom­breuses per­sonnes en fuite. En effet le châ­teau qui sur­plombe le Cher fait le lien entre la zone occu­pée d’un côté et la zone libre de l’autre.

Plus tard le châ­teau occu­pé par les Alle­mands est ciblé par des bom­bar­de­ments Alliés le 7 juin 1944. Nous sommes le len­de­main du débar­que­ment en Nor­man­die quand la cha­pelle du châ­teau est en par­tie détruite.

Après la guerre, le domaine est en par­tie dévas­té. D’une part à cause des dégâts cau­sés par la guerre et d’autre part à cause de ceux pro­vo­qués par une crue de la rivière en 1940. Ain­si la struc­ture est déla­brée et les jar­dins rava­gés. En 1951, la famille Menier d’a­gir et confie la res­tau­ra­tion de son châ­teau à Ber­nard Voi­sin. C’est le tra­vail de cet homme qui va redon­ner au châ­teau de Che­non­ceau, le reflet de son ancienne gloire.

Le châ­teau de Cham­bord c’est l’his­toire d’un pavillon de chasse qui se méta­mor­phose, pour deve­nir le plus grand des châ­teaux de la Loire.

” A trop se sou­cier de l’achèvement des choses, on n’entreprend jamais rien.”
Fran­çois Ier au démar­rage de la construc­tion du châ­teau de Cham­bord.

Le 6 sep­tembre 1519 Fran­çois Ier donne com­mis­sion à Fran­çois de Pont­briand, son cham­bel­lan, d’or­don­ner toutes les dépenses qu’il y aurait à faire pour la construc­tion du châ­teau. Dès lors s’ouvre sur le site de Cham­bord, le chan­tier d’une immense créa­tion archi­tec­tu­rale.

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord n’est pas pré­vu pour ser­vir de rési­dence per­ma­nente. En fait Fran­çois Ier veut un nou­veau châ­teau de chasse, qui doit ser­vir d’an­nexe au châ­teau de Blois. D’ailleurs le roi n’ha­bi­te­ra que 42 jours à Cham­bord pen­dant ses 32 ans de règne.

Le châ­teau de Cham­bord avec son archi­tec­ture aty­pique regorge de sur­prises. Ain­si ceux qui ont la chance de décou­vrir son domaine vont y voir cer­tai­ne­ment bien plus qu’un châ­teau. En effet c’est en s’imprégnant de son his­toire que l’on peut vrai­ment se rendre compte, qu’un rêve de roi s’est trans­for­mé en réa­li­té.
Les ori­gines du Châ­teau de Cham­bord

Châ­teau de Cham­bord: hypo­thèse de res­ti­tu­tion du plan ori­gi­nel du don­jon.. Auteur : D. Hofbauer/ www.chambord-archeo.com

Déjà au Xeme siècle Cham­bord accueille un petit châ­teau fort.  À l’é­poque le domaine appar­tient  aux comtes de Blois. La mai­son passe ensuite aux mains des Ducs d’Or­léans avant de deve­nir la pro­prié­té de la cou­ronne de France. A ce moment là le petit châ­teau fort sert déjà de lieu de vil­lé­gia­ture et de chasse.

Lorsque Fran­çois Ier accède au pou­voir, il veut une cour qui riva­lise avec celle d’I­ta­lie. Pour cela le jeune Roi veut que son règne soit por­teur d’un déve­lop­pe­ment artis­tique et intel­lec­tuel. Mais il sou­haite éga­le­ment révo­lu­tion­ner les pra­tiques mili­taires, poli­tiques et aus­si, archi­tec­tu­rales. De ce fait il met en place des stra­té­gies autour de nom­breux pro­jets pour avan­cer dans cette voie. Par­mi eux figure la construc­tion du châ­teau de Cham­bord, qui doit deve­nir le pre­mier de ses bâti­ments royaux.

Le site est choi­si en par­tie parce que le roi est pas­sion­né par la chasse. De ce fait l’en­droit est idéal puisque les forêts de la val­lée de la Loire sont riches en gibier. A l’o­ri­gine Fran­çois Ier y fait construire un pavillon de chasse. Cepen­dant le père de la renais­sance fran­çaise sait déjà, qu’il veut en faire le plus beau des palais. Ce qu’il ignore c’est qu’il ne ver­ra jamais son rêve ter­mi­né.
Un châ­teau taille XXL

Vue aérienne du châ­teau de Cham­bord depuis le plein Est. Cré­dit wikipédia/édité par Ato­ma et Sir Gawain

Ain­si c’est en 1519 que Fran­çois Ier, âgé de 25 ans, entre­prend la construc­tion du châ­teau de Cham­bord. Au fil du temps le pro­jet prend de plus en plus d’am­pleur et va mobi­li­ser jus­qu’a 1800 hommes pour sa construc­tion.

D’a­bord des­ti­né à la chasse le châ­teau de Cham­bord est entou­ré du plus grand parc fores­tier clos d’Eu­rope. En effet un mur de plus de 30 km cerne la réserve natu­relle, qui regorge de cerfs et de san­gliers.

La taille du châ­teau est en moyenne six fois plus impor­tante que les autres châ­teaux de la région. À l’intérieur du vaste édi­fice on peut comp­ter 426 pièces, 282 che­mi­nées et 77 esca­liers.

Le châ­teau de Cham­bord et la chasse
Fran­çois Ier meurt en 1547. Le roi a fina­le­ment pas­sé très peu de temps à Cham­bord. Au total 72 nuits en 32 ans de règne. Sur son domaine il a l’ha­bi­tude de dis­pa­raître en forêt pour y chas­ser en com­pa­gnie d’un petit groupe d’in­times.

Le parc de chasse de Cham­bord est à la base du pro­jet royal de Fran­çois Ier. L’i­dée du Roi est de consti­tuer un enclos boi­sé; des­ti­né à la fois à la chasse et à la conser­va­tion du gibier. Par ailleurs ce type de parc existe dans la plu­part des grands châ­teaux des XVe et XVIe siècles. Son ori­gi­na­li­té vient de ces dimen­sions inha­bi­tuelles et par la posi­tion cen­trale du châ­teau au milieu du domaine.. De plus ce parc est le plus grand parc clos exis­tant en France.

Le châ­teau dis­pose d’un toit ter­rasse. De là l’en­droit offre une vue impre­nable sur les chasses en cours sur le domaine. Aus­si puisque la visi­bi­li­té pour chas­ser est meilleure après la chute des feuilles, le châ­teau de Cham­bord est sur­tout un palais d’hiver.

La chasse est une tra­di­tion qui a per­du­ré long­temps sur les terres du châ­teau. En effet Les chasses pré­si­den­tielles n’ont été aban­don­nées qu’en 2007 par le pré­sident Sar­ko­zy. Ces chasses sont rem­pla­cées par des bat­tues de régu­la­tion ou des cap­tures pour d’autres sites. Cepen­dant la tra­di­tion demeure au deuxième étage du châ­teau, avec le musée de la chasse et de la nature.

Les 50 km² du parc de chasse de Cham­bord sont clas­sés monu­ments his­to­riques. De plus c’est le seul domaine royal encore intact depuis sa créa­tion.
Cham­bord, tré­sor d’ar­chi­tec­ture

Vue des toits et des che­mi­nées du châ­teau de Cham­bord.

Conçu sur un modèle médié­val des châ­teaux forts avec son enceinte et ses grosses tours d’angle, il est net­te­ment ins­pi­ré par le style gothique. Un style que l’on retrouve sur l’or­ne­men­ta­tion des par­ties hautes comme sur les che­mi­nées et les tou­relles d’es­ca­lier. Sa forme ori­gi­nelle consiste en un don­jon en forme de croix grecque, avec quatre tours et deux ailes entou­rées d’é­cu­ries.

L’é­di­fice a des dimen­sions hors normes. Pour preuve le bâti­ment compte 156 mètres de façade, 56 mètres de hau­teur et un don­jon de 44 mètres. Mais ce châ­teau pos­sède sur­tout une sil­houette très spé­ci­fique, qui en fait l’un des chefs‑d’œuvre archi­tec­tu­ral de la Renais­sance.

Le plan du châ­teau repose sur un corps cen­tral par­fai­te­ment car­ré en croix grecque. D’ailleurs il prend en  par­tie modèle sur plu­sieurs églises ita­liennes, dont la nou­velle basi­lique Saint-Pierre de Rome.

A l’o­ri­gine Le corps cen­tral est conçu pour être le bâti­ment unique du châ­teau. Sou­vent appe­lé le “don­jon” , il n’a pour­tant jamais été pen­sé pour ser­vir de défense.  Fran­çois Ier rema­nie assez vite le plan du châ­teau de Cham­bord en y ajou­tant deux ailes et une enceinte. Pour y par­ve­nir le jeune monarque prend comme modèle des châ­teaux forts du Moyen Âge.

Plan du châ­teau paru dans le Dic­tion­naire rai­son­né de l’ar­chi­tec­ture fran­çaise du xie au xvie siècle d’Eu­gène Viol­­let-le-Duc (1856).

La par­ti­cu­la­ri­té du châ­teau est l’o­rien­ta­tion rigou­reuse des dia­go­nales de son don­jon. En effet celles-ci suivent les axes nord-sud et est-ouest. Ain­si ses tours marquent exac­te­ment les quatre points car­di­naux. Ce don­jon qua­dran­gu­laire avec quatre tours d’angle cir­cu­laires est le der­nier châ­teau royal à adop­ter cette dis­po­si­tion.
Un chef d’oeuvre sans archi­tecte

La Mort de Léo­nard de Vin­ci par Domi­nique Ingres, mon­trant Léo­nard mou­rant dans les bras de Fran­çois Ier, évé­ne­ment contes­té par les his­to­riens.

Si on sait que le pro­jet ini­tial  a été rema­nié notam­ment par l’a­jout d’ailes au don­jon, on ignore tou­jours qui sont les archi­tectes de ce châ­teau. En effet il ne reste aucun docu­ment qui men­tionne le ou les noms des concep­teurs de joyau archi­tec­tu­ral. La seule véri­table cer­ti­tude est que Fran­çois Ier  en per­sonne a tra­vaillé sur les plans du bâti­ment.

Pour­tant il est pro­bable que Cham­bord soit sor­ti en par­tie de l’i­ma­gi­na­tion féconde de Léo­nard de Vin­ci. Car même si le maître Ita­lien est mort en 1519, quelques mois avant le début du chan­tier, il tra­vaillait à l’é­poque comme archi­tecte de la cour de Fran­çois Ier. En effet des cher­cheurs ont retrou­vés des des­sins de Leo­nard de Vin­ci, qui laissent pen­ser qu’il est à l’o­ri­gine de cer­taines par­ties du châ­teau. C’est le cas notam­ment pour les esca­liers à double-hélice ou les struc­tures en croix grecque. Ces deux élé­ments sont carac­té­ris­tiques du châ­teau de Cham­bord.

Il est aus­si pro­bable que Domi­nique de Cor­tone, l’as­sis­tant de Vin­ci, ait par­ti­ci­pé au pro­jet ini­tial. Sa pré­sence s’illustre par la concep­tion d’une maquette en bois datant de 1517; Celle-ci sera retrou­vée à Blois par l’ar­chi­tecte de Louis XIV, Féli­bie.
Le châ­teau de Cham­bord, un chan­tier colos­sal

Por­trait de Fran­çois Ier, réa­li­sé par Jean Clouet vers 1525.

Le chan­tier du châ­teau de Cham­bord est l’un des plus impor­tants de la Renais­sance. C’est aus­si un des plus dif­fi­cile. En effet le châ­teau est édi­fié sur une zone maré­ca­geuse qui véhi­cule à cette époque de nom­breux virus. Ain­si beau­coup d’ou­vriers vont mou­rir après avoir connu des épi­sodes de fortes fièvres.

De plus le ter­rain oblige les ouvrier à enfon­cer des pieux pro­fon­dé­ment dans le sol afin qu’il servent de fon­da­tion à l’é­di­fice. De ce fait ils doivent enfon­cer les pilo­tis de chêne jus­qu’a 13m de pro­fon­deur. La base doit être solide pour sup­por­ter les 220 000 tonnes de pierres que néces­site la construc­tion. Des tonnes de pierre de tuf­feau qui doivent être trans­por­tées en cha­riots depuis le port de Saint-Dyé.

Sur le chan­tier les tailleurs de pierre comme les autres ouvriers n’ont pas de salaire fixe. Ils sont payés à la tâche et son appe­lés “les tâche­rons”. De ce fait une fois la pierre déchar­gée, chaque tailleur grave sa marque dans la pierre qu’il tra­vaille. Celle-ci sert de signa­ture, qui per­met au tré­so­rier du chan­tier d’é­va­luer la quan­ti­té de tra­vail effec­tué par l’ar­ti­san pour défi­nir son salaire.

À l’o­ri­gine Fran­çois Ier sou­haite détour­ner le cours de la Loire vers le châ­teau de Cham­bord. Mais le pro­jet se révèle pha­rao­nique et les ingé­nieurs du Roi vont le modi­fier. Ain­si c’est le Cos­son qui va être détour­ner de son lit par un canal qui va venir ali­men­ter les douves de Cham­bord.
La Sala­mandre, l’emblème de Cham­bord

La sala­mandre de Fran­çois Ier avec son nœud à double boucle (cor­de­lière en huit sym­bo­li­sant la concorde) et son mot : ” Nutris­co et extin­guo” au Châ­teau d’A­zay-le-Rideau.

La sala­mandre va connaître un suc­cès sans pré­cé­dent sous Fran­çois Ier. D’ailleurs le jeune Roi l’a­dopte comme emblème avant même d’accéder au trône. En géné­ral la Sala­mandre de Fran­çois Ier est accom­pa­gné de la devise :

“Nutris­co et extin­guo”
qui veut dire
“je nour­ris le bon feu et j’é­teins le mau­vais”

Cette for­mule emblé­ma­tique se retrouve par­tout dans le décor des palais de Fran­çois Ier. À Cham­bord, la sala­mandre est le sym­bole royal le plus pré­sent, loin devant les lys et les cou­ronnes. Elle est lar­ge­ment asso­ciée à l’her­mine, ani­mal qui repré­sente Claude de France, épouse de Fran­çois Ier, reine de France et duchesse sou­ve­raine de Bre­tagne.
Le Roi est mort, vive le Roi

Le roi Hen­ri II, deuxième fils de Fran­çois Ier. Por­trait de Fran­çois Clouet 1559.

Mal­gré la mort de Fran­çois Ier, les tra­vaux conti­nuent à Cham­bord. Son fils Hen­ry II fait reprendre les tra­vaux d’une aile de la cha­pelle. Cepen­dant la mort pré­ma­tu­rée d’Hen­ry II pen­dant un tour­noi en 1559, ne va pas contri­buer à l’a­chè­ve­ment du châ­teau. En effet le Roi Louis XIII et son frère ne pour­sui­vront pas l’oeuvre entre­prit par Fran­çois Ier.

Pour cela il faut attendre l’a­vè­ne­ment de Louis XIV qui com­prend l’im­por­tance sym­bo­lique que repré­sente Cham­bord. Pour lui cet édi­fice repré­sente une mani­fes­ta­tion du pou­voir royal, qui est gra­vée dans la pierre et dans le temps.

Louis XIV confie les tra­vaux à l’ar­chi­tecte Jules Har­­douin-Man­­sart. C’est lui qui va entre 1680 et 1686, ache­ver l’aile ouest, la toi­ture de la cha­pelle, ain­si que l’en­ceinte basse.

Louis XIV fait neuf séjours au châ­teau, le pre­mier en 1650 et le der­nier en 1685. Par­fois le Roi se rend à Cham­bord accom­pa­gné par la troupe de Molière. Pour lui elle y joue deux comé­­dies-bal­­lets sur de la musiques com­po­sée par Lul­ly. Le théâtre à sa place aus­si, puisque Molière va pou­voir y faire repré­sen­ter Mon­sieur de Pour­ceau­gnac et Le Bour­geois gen­til­homme.

Par­fois Louis XIV réside à Cham­bord en galante com­pa­gnie, comme par exemple avec Madame de Main­te­non en 1685. Cepen­dant les séjours du Roi et de la cour se font de plus en plus rares; depuis que le pou­voir royal s’est ins­tal­lée au châ­teau de Ver­sailles.

Enfin c’est aus­si sous Louis XIV que vont être créé un par­terre devant la façade Nord, ain­si que l’a­chè­ve­ment du canal du Cos­son.
Des maré­cages aux jar­dins de Cham­bord 

Vue sur les jar­dins et l’a­ve­nue du roi depuis le 1er étage du châ­teau de Cham­bord. Pho­to : Livith/Wikipedia

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord ne pos­sède pas de jar­dins. D’a­bord parce-que le châ­teau est entou­ré de maré­cage, et aus­si parce que Fran­çois Ier concentre ses efforts sur l’ar­chi­tec­ture du châ­teau.

Ce n’est que sous le règne de Louis XIV que naissent les pre­miers pro­jets de créa­tion d’un jar­din à la fran­çaise. Le Roi confie cette réa­li­sa­tion à l’ar­chi­tecte fran­çais Jules Har­­douin-Man­­sart, qui va en esquis­sé les pre­miers plans dans les années 1680. Les pre­miers tra­vaux com­mencent en 1684 avec le rem­blaie­ment des terres aux abords du châ­teau. Man­sart les fait éle­ver à un niveau peu ou pas inon­dable, et fait construire des murs de sou­tè­ne­ment  pour main­te­nir cette ter­rasse arti­fi­cielle. Il fait éga­le­ment dévier le cours du Cos­son, via un canal qui doit suivre les contours du par­terre arti­fi­ciel. Tou­te­fois ces tra­vaux pha­rao­niques  vont rapi­de­ment s’in­ter­rompre pour ne reprendre que vers l’an­née 1730.

À cette époque c’est le contrô­leur des Bâti­ments du roi, La Hitte, qui coor­donne la reprise des tra­vaux com­men­cés en 1684. Pour cela il fait construire des ponts, dont celui qui per­met de rejoindre le par­terre depuis le châ­teau. Il fait éga­le­ment éle­vé des digues ain­si que les murs de la ter­rasse arti­fi­cielle. Les ouvriers ajoutent de la terre sur la ter­rasse afin d’at­teindre la hau­teur des murs, pen­dant que d’autres élar­gissent le lit du Cos­son pour l’é­lar­gir et for­mer un canal.

De plus c’est sous la direc­tion du jar­di­nier Jean-Bap­­tiste Pat­tard que s’ef­fec­tuent les pre­mières plan­ta­tions d’un jar­din dit “à la fran­çaise”. Ain­si des mar­ron­niers, des buis et des oran­gers appa­raissent au bord des allées du parc du châ­teau de Cham­bord.
Des jar­dins à l’a­ban­don
Les superbes jar­dins de Cham­bord vont petit à petit être délais­sés à par­tir de la Révo­lu­tion., les jar­dins sont peu entre­te­nus. On peut voir sur un docu­ment qui date de 1817 que les jar­dins sont peu entre­te­nus. En effet celui-ci fait état d’arbres et d’ar­bustes non taillés ou des plates-bandes lais­sées en friche. On peut même y lire qu’une par­tie des douves a été assé­chée, pour être trans­for­mée en jar­din pota­ger.

Dif­fé­rent pro­jets de réamé­na­ge­ment sont mis à l’é­tude au cour du 19eme et 20eme siècle, mais tous sont tout ou par­tie aban­don­nés.
On a retrou­vé les jar­dins de Cham­bord

Estampe de Jacques Rigaud repré­sen­tant les jar­dins à la fran­çaise du châ­teau de Cham­bord devant sa façade Nord (1748)

En 1990, le Centre des monu­ments natio­naux auto­rise des élèves pay­sa­gistes de l’École de Ver­sailles à fouiller les par­terres de la grande ter­rasse. Ses recherches ont pour but de retrou­ver la dis­po­si­tions du jar­din au XVIIIe siècle. Ain­si ces étu­diant vont croi­sés des don­nées scien­ti­fiques pro­ve­nant d’ar­chives, de plans anciens, de gra­vures et de recherches archéo­lo­giques. Le résul­tat des recherches per­met de connaître exac­te­ment la confi­gu­ra­tion du jar­din figu­rant sur les plans du XVIIIe siècle.

Les tra­vaux sont finan­cés en grande par­tie grâce à du mécé­nat pri­vé. De là Il faut un peu plus de sept mois de tra­vaux pour recons­ti­tuer à l’i­den­tique, les jar­dins “à la fran­çaise” du châ­teau de Cham­bord. Aujourd’­hui ces jar­dins comptent 600 arbres, 800 arbustes et plus de 200 rosiers. Enfin ce sont aus­si plus de  15 000 plantes qui déli­mitent les bor­dures et les 19 000 m² de pelouses.

 

 

Le Mont-Saint-Michel est un site magique qui s’é­lève sur la côte nor­mande. Depuis le moyen âge la petite cité et ses habi­tants vivent au rythme des marées. Le décor sublime semble sor­tir tout droit des pages d’un livre de contes.

“Un reli­quat de Babel. Voi­là ce qu’é­tait le Mont-Saint-Michel. Un doigt fier poin­té vers les cieux. … Le Mont jaillis­sait de cette mer, colos­sal, comme le tran­chant d’un silex patiem­ment sculp­té et posé sur un immense écrin de nacre.”
Maxime Chat­tam dans le sang du temps (2005)

Bien que le lieu puisse avoir un côté “châ­teau dans les nuages”, l’his­toire du Mont-Saint-Michel n’est pas aus­si lisse qu’on peut le pen­ser. L’his­toire mil­lé­naire de la petite île Nor­mande com­mence au 6ème siècle et ne va faire qu’é­vo­luer.

Tour à tour, l’île for­te­resse stra­té­gique se méta­mor­pho­se­ra en abbaye, avant de deve­nir une pri­son pen­dant la révo­lu­tion. L’île avec son appa­rence de conte de fées et son his­toire fas­ci­nante, fait du Mont-Saint-Michel, l’une des des­ti­na­tions pré­fé­rées des Fran­çais.
L’île aux ermites
Clas­sée au rang d’île aux marées rocheuses, le Mont-Saint-Michel est relié au conti­nent par un rem­blai com­plè­te­ment sub­mer­gé à marée haute et décou­vert à marée basse. En rai­son de ce phé­no­mène, ce site unique va avoir une grande impor­tance stra­té­gique.

Avant de tenir un rôle mili­taire et stra­té­gique majeur, l’île est bien dif­fé­rente. En effet au V e siècle l’î­lot s’appelle le “Mont-Tombe”. A cette époque, seuls quelques moines ermites vivent sur ce rocher qui sert de lieu de culte gal­­lo-romain. 
Le Mont-Saint-Michel, une his­toire de fou

La troi­sième appa­ri­tion de saint Michel à l’é­vêque Aubert.

Selon la légende c’est en 708 que l’é­vêque Aubert d’A­vranches voit appa­raître l’ar­change Saint-Michel pour la pre­mière fois. D’a­près le reli­gieux, l’ange lui aurait deman­der de  faire bâtir un sanc­tuaire en son nom, au som­met du Mont-Tombe. L’évêque croyant deve­nir fou décide de ne rien faire.

Cepen­dant l’ar­change Saint-Michel revient par deux fois rendre visite à l’é­vêque. Mais l’é­vêque qui doute tou­jours de la réa­li­té, fini par deman­der à l’ar­change une preuve de son appa­ri­tion. Saint-Michel est furieux de la déso­béis­sance de l’é­vêque. Alors une nuit il décide de lui démon­tré son pou­voir en lui fai­sant un trou dans le crane avec son doigt. En se réveillant le len­de­main matin, l’é­vêque com­prend que ses rêves sont bien réels. Ter­ri­fié, Aubert s’exécute en fai­sant bâtir et consa­crer une petite église sur l’î­lot Nor­mande.
Une archi­tec­ture en constante évo­lu­tion

Le Mont-Saint-Michel sur une carte pos­tale de 1900.

Pen­dant les siècles sui­vants, cette église va subir de nom­breux chan­ge­ments. D’a­bord en 966 quand le duc de Nor­man­die, Richard Ier, ins­talle une com­mu­nau­té de moines béné­dic­tins. Ce sont eux qui vont faire redes­si­ner le lieu de culte dans un style pré­ro­man. Cette esthé­tique mêle à la fois des élé­ments médi­ter­ra­néens et ger­ma­niques. Cette trans­for­ma­tion impor­tante inter­vient lorsque naît la petite abbaye.

Au siècle sui­vant l’é­glise est une nou­velle fois recons­truite. Cette fois, elle adopte l’ar­chi­tec­ture romane, avec des arcs peu pro­fonds, des pla­fonds voû­tés et des petites fenêtres. La nou­velle église de l’ab­baye s’é­lève désor­mais à la pointe du rocher. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel pros­père et devient un lieu de pèle­ri­nage incon­tour­nable pour qui veut admi­rer les reliques de Saint-Michel.Ce fabu­leux essor spi­ri­tuel et éco­no­mique est dû prin­ci­pa­le­ment aux tra­vail des moines. En effet grâce aux Béné­dic­tins qui étu­dient, pro­duisent et conservent de nom­breux manus­crits, le Mont devient un centre cultu­rel incon­tour­nable. A cette époque le Mont-Saint-Michel est même sur­nom­mé la “Cité des livres”. Cette période faste va durer jus­qu’au XII e siècle, quand un ter­rible incen­die va détruire une grande par­tie de l’ab­baye.
Le Mont-Saint-Michel à feu et à sang

La “pyra­mide mer­veilleuse” décrite par Vic­tor Hugo

Au XIIe siècle, le roi de France est bien déci­dé à reprendre la Nor­man­die. Pour cela Phi­lippe Auguste est aidé dans sa quête par un allié, le Bre­ton Guy de Thouars. Ce der­nier consti­tue une armée et fait atta­quer le Mont-Saint-Michel. Cepen­dant l’ab­baye résiste et Guy de Thouars et ses hommes sont obli­gés de se replier. Avant ce retrait, la fureur du Bre­ton s’abat sur les vil­la­geois qui sont mas­sa­crés, et sur l’ab­baye qui est incen­diée. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel en grande par­tie détruite n’est plus qu’une ruine fumante.

L’é­glise est révol­tée par l’in­cen­die et la des­truc­tion de l’ab­baye. Le Roi qui veut évi­ter les pro­blèmes avec le cler­gé, est contraint de finan­cer sa recons­truc­tion. Cette fois elle sera gothique. A cette occa­sion l’é­glise est agran­die et rehaus­sée et en 1228 l’ab­baye est ter­mi­née. Le nou­vel édi­fice construit sur un ter­rain dif­fi­cile en dit long sur le savoir faire des construc­teurs de l’époque. D’ailleurs bien plus tard  Vic­tor Hugo va com­pa­rer la sil­houette du Mont-Saint-Michel à une “pyra­mide mer­veilleuse”.
Le Mont-Saint-Michel, un vil­lage for­ti­fié

Com­bat entre l’Ar­change Saint-Michel et le dra­gon au des­sus du Mont Saint-Michel, à marée basse. Sept anges entourent la minia­ture et observent la scène dans des médaillons entou­rés de nuages argentés©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Au XIVème siècle l’île abrite un petit vil­lage pros­père. Celui-ci s’est agran­di et déve­lop­pé en même temps que son abbaye. La petite cité vit tran­quille­ment à l’a­bri de ses for­ti­fi­ca­tions, le Mont étant deve­nu une petite for­te­resse du duché de Nor­man­die.

Depuis des siècles le Mont-Saint-Michel a tou­jours été pro­té­gé. Mais avec le temps l’en­droit est deve­nu un lieu de pas­sage impor­tant. De plus son empla­ce­ment stra­té­gique est d’une impor­tance capi­tale pour l’ar­mée du Roi. Alors quand la guerre de Cent Ans débute au XIVe siècle, le pou­voir décide de ren­for­cer ses for­ti­fi­ca­tions.

Pour cela on fait bâtir sur une épaisse muraille 7 tours défen­sives qui vont pro­té­ger l’île des attaques anglaises pen­dant près de 30 ans. La bataille fait rage entre les Fran­çais et les Anglais jus­qu’en 1415 et la défaite de l’armée fran­çaise à Azin­court. Désor­mais les Anglais occupent toute la Nor­man­die et vont ten­ter à de nom­breuses reprises de prendre le Mont-Saint-Michel. Mais c’est en vain car le Mont résiste encore et tou­jours. Ain­si la for­te­resse par­vient à résis­ter vaillam­ment à un siège qui dure près de vingt ans.

Il faut dire que l’île est pro­té­gée natu­rel­le­ment. D’une part grâce à la mer et d’autre part grâce au sable de la baie qui l’en­tourent. Et puis les 400 hommes qui défendent la for­te­resse comptent énor­mé­ment sur la pro­tec­tion sur­na­tu­relle de l’ar­change Saint Michel. D’ailleurs les assié­gés sont d’au­tant plus gal­va­ni­sés depuis qu’une rumeur raconte, que le saint se serait mani­fes­té auprès de Jeanne d’Arc.
Tou­ché mais pas cou­lé
Le Mont-Saint-Michel sort encore une fois vic­to­rieux de la guerre, mais cette fois il est gra­ve­ment tou­ché. Sur l’î­lot les mai­sons et l’ab­baye sont en ruine et les murailles des rem­parts éven­trées. Dans ce chaos l’es­poir va renaître grâce au sou­tien de la papau­té. En effet le pape Mar­tin V va accor­der des indul­gences à ceux qui sou­tien­dront l’ef­fort de recons­truc­tion.

Cette incroyable résis­tance du Mont-Saint-Michel face à l’en­va­his­seur contri­bue à sa légende. Alors les pèle­rins reviennent petit à petit, pour remer­cier l’archange Saint-Michel de sa pro­tec­tion. Cepen­dant avec “la Réforme” qui se pro­page dans l’Eu­rope du XVIe siècle, l’île va perdre peu à peu, son influence reli­gieuse. Ain­si débute une longue ago­nie pour le Mont-Saint-Michel.
La Bas­tille des mers

Louis XI est le pre­mier Roi à uti­li­ser le Mont-Saint-ichel comme pri­son. Pho­to Jorge Láscar/Flickr

Le déclin du Mont est bien enta­mé et les pèle­ri­nages reli­gieux se font de plus en plus rare. Mal­gré ce constat des moines béné­dic­tins décident de s’y ins­tal­ler en 1622. Les reli­gieux vont s’efforcer tant bien que mal de relan­cer l’ac­ti­vi­té de l’ab­baye. Cepen­dant mal­gré leurs nom­breux efforts le Mont-Saint-Michel ne retrouve pas son aura d’antan. L’argent manque pour entre­te­nir cor­rec­te­ment les bâti­ments et le pou­voir Royal décrète l’u­ti­li­sa­tion du Mont-Saint-Michel comme pri­son.

Cette situa­tion va durer jus­qu’en 1791 et la fer­me­ture de l’ab­baye. Car à cette époque les révo­lu­tion­naires Fran­çais confisquent tous les biens de l’é­glise et les déclarent biens natio­naux. Le Mont-Saint-Michel devient éga­le­ment une com­mune qui est rebap­ti­sée “Mont Libre”. Mal­gré tout le lieu sert tou­jours de pri­son. Celle qu’on appelle main­te­nant “la Bas­tille des mers”, accueille prin­ci­pa­le­ment des prêtres et des oppo­sants à la nou­velle Répu­blique.

Ain­si le Mont-Saint-Michel va ser­vir de pri­son jus­qu’en 1863, année de sa fer­me­ture défi­ni­tive. A cette époque l’ab­baye et ses bâti­ments sont déla­brés et plu­sieurs incen­dies ont eu rai­son de l’é­glise. Cet état  désas­treux oblige des per­son­na­li­tés comme Vic­tor Hugo, à faire cam­pagne pour la fer­me­ture de la pri­son.

L’é­ta­blis­se­ment péni­ten­tiaire est fer­mé et les 650 pri­son­niers sont trans­fé­rés dans un autre endroit. L’ab­baye deve­nue déserte est louée à un évêque.
Une mer­veille res­sus­ci­tée

Tram­way de la Com­pa­gnie des tram­ways nor­mands entre Pon­tor­son et le Mont-Saint-Michel.

En 1874, le Mont-Saint-Michel est clas­sé Monu­ment His­to­rique et le pré­sident de la répu­blique Mac Mahon demande que le site soit réha­bi­li­té. Pour cela l’é­tat engage des tra­vaux de res­tau­ra­tion très impor­tants qui vont durer jus­qu’à la fin du XIXe siècle. Durant cette période les auto­ri­tés font construire une digue sur­mon­tée d’une route afin de relier l’île au conti­nent. Puis vien­dra ensuite s’ins­tal­ler une ligne de tram­way. Ces nou­velles voies d’ac­cès vont gran­de­ment faci­li­ter la venue de visi­teurs.

Enfin il faut attendre 1897 pour que soit posée la der­nière touche déco­ra­tive au Mont-Saint-Michel. Ce jour là l’ab­baye res­sus­ci­tée voit arri­ver la célèbre sta­tue de l’archange Saint-Michel ter­ras­sant le dra­gon. D’ailleurs si dans l’his­toire l’ar­change est capable de vaincre le feu du dra­gon, sa sta­tue est capable de vaincre les éclairs. En effet l’oeuvre qui est ins­tal­lée sur la flèche de l’abbaye sert aus­si de para­ton­nerre.

Ce n’est qu’ 1922 que les moines retournent sur l’île. Avec cette pré­sence l’île peut rede­ve­nir un lieu de pèle­ri­nage reli­gieux. Puis il faut attendre jusque 1969 pour que le culte reprenne dans l’abbatiale.
Le Mont-Saint-Michel de nos jours

Le Mont-Saint-Michel avec sa nou­velle pas­se­relle à marée haute en 2014. Pho­to Mathias Neveling/wikipedia

En 1979 le site est ins­crit au patri­moine mon­dial de l’U­NES­CO. Aujourd’­hui, Le Mont-Saint-Michel est l’un des endroits les plus visi­tés en France avec ses 2,5 mil­lions de tou­ristes par an. Pour que cela soit pos­sible en toute sécu­ri­té, les auto­ri­tés doivent constam­ment sur­veiller l’é­tat du monu­ment et de ses alen­tours. Notam­ment à cause des dégâts irré­mé­diables que peuvent pro­vo­qués la nature et le temps.

C’est le cas par exemple en 2016, quand la digue ser­vant aus­si de route doit être détruite. Les res­pon­sables du sites ont décou­vert que cette voie était direc­te­ment res­pon­sable de l’en­sa­ble­ment du site. Cette situa­tion menace l’exis­tence du Mont-Saint-Michel. Alors pour y remé­dier, la route est rem­pla­cée par une pas­se­relle. Celle-ci est inter­dite aux voi­tures et per­met à la mer, de se dépla­cer et de  ne pas stag­ner à marée haute.

Enfin que ce soit à cause de son his­toire mil­lé­naire, de son archi­tec­ture éclec­tique ou de son impor­tance reli­gieuse, ce chef‑d’œuvre médié­val conti­nue d’en­chan­ter ses visi­teurs. Aucun doute sur le fait que cela dure encore pen­dant des siècles.

 

 

Si la Tour Eif­fel est connue dans le monde entier, peu savent qu’a l’o­ri­gine sa construc­tion fut très contro­ver­sés. Voi­ci l’his­toire de la “Grande Dame” qui domine Paris depuis 130 ans.

“En face de la Notre-Dame gothique, c’est le vrai clo­cher du Paris moderne qui se dresse au Champ de Mars. Les deux œuvres, la Tour et la Nef, sont nées du même désir, et toutes deux réa­lisent un rêve sem­blable d’exaltation sur­hu­maine.”
Ray­mond Duchamp-Vil­­lon (1876–1918), L’architecture et le fer — 1913.

Le monu­ment est ache­vé un mois avant l’ou­ver­ture de l’ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Depuis bien­tôt 40 ans les diri­geants des pays qui accueillent cette expo­si­tion mon­diale, ont com­pris l’en­jeu d’une telle vitrine. Celle-ci per­met en effet de démon­trer son savoir faire tech­no­lo­gique, ou encore son avan­cé en matière de recherches scien­ti­fiques.
Un heu­reux concours de cir­cons­tance
Le pro­jet d’une tour de 300 mètres est né pen­dant la pré­pa­ra­tion de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Pour réus­sir une telle prouesse, l’é­tat orga­nise un grand concours ouvert aux entre­prises. Celui-ci a pour but d’é­tu­dier la pos­si­bi­li­té de construire sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base car­rée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hau­teur. La concur­rence est rude puisque ce sont pas moins de 107 dos­siers qui sont pro­po­sés au comi­té d’or­ga­ni­sa­tion. Au final c’est le pro­jet de Gus­tave Eif­fel qui est rete­nu. Désor­mais le pro­jet d’une tour monu­men­tale de 300 m de haut devient un enjeu poli­tique inter­na­tio­nal.
Eif­fel et com­pa­gnie

Pre­mier cro­quis réa­li­sé par Mau­rice Koe­chlin du pylône de 300 mètres qui devien­dra plus tard la tour Eif­fel.

Eif­fel et Com­pa­gnie est une socié­té qui appar­tient à l’ar­chi­tecte et ingé­nieur fran­çais Alexandre-Gus­­tave Eif­fel. C’est elle qui conçoit et construit la tour de fer pour l’Ex­po­si­tion Uni­ver­selle de 1889.

Le pro­jet d’Eif­fel est sélec­tion­née par­mi une cen­taine d’autres, pour ser­vir d’en­trée prin­ci­pale à l’ex­po­si­tion. Grâce à l’im­por­tance de l’é­vé­ne­ment, des mil­lions de per­sonnes venant du monde entier allaient se ras­sem­bler pour décou­vrir ses attrac­tions d’a­vant-garde. Tout cela en mêlant repré­sen­ta­tions théâ­trales et spec­tacles musi­caux, à la recherche, l’in­no­va­tion et les décou­vertes scien­ti­fiques.

Deux ingé­nieurs de la com­pa­gnie, Mau­rice Koe­chlin et Émile Nou­guier conçoivent le pro­jet ini­tial de la tour Eif­fel. Pour cela ils ima­ginent un grand pylône com­po­sé de quatre poutres en treillis. Celles-ci seraient sépa­rées à la base et se rejoin­draient au som­met.  Enfin des pou­trelles métal­liques posées à inter­valles régu­liers vien­dront conso­li­dées l’en­semble de la struc­ture. Ain­si pour visua­li­ser le pro­jet, Koe­chlin réa­lise en 1884 une pre­mière esquisse de la struc­ture monu­men­tale à l’es­thé­tique sans pré­cé­dent.
La tour Eif­fel revue et cor­ri­gée

L’é­quipe du pro­jet de la tour Eif­fel. Ste­phen Sau­vestre est à gauche, à côté d’E­mile Nou­guier Mau­rice Koe­chlin et de Gus­tave Eif­fel, au centre.

Eif­fel est séduit par leur vision et il accepte de sou­te­nir le pro­jet. Pour réus­sir un pro­jet si ambi­tieux, Eif­fel réunit une équipe d’in­gé­nieurs et d’ar­chi­tectes de pre­mier plan. Bien sur on retrouve Koe­chlin et Nou­guier mais aus­si un archi­tecte, Ste­phen Sau­vestre. Ce der­nier reprend le pro­jet de A à Z. Pour cela Sau­vestre redes­sine les plans. Désor­mais il fait par­tir les piles de socles en maçon­ne­rie,  les incurve, puis les relie par deux plates-formes, une à mi-hau­­teur et l’autre à la jonc­tion. Après cela l’ar­chi­tecte décide de pla­cer une 3e plate-forme de main­tien au som­met et ajoute des arcs qui assurent la soli­di­té de la base.Enfin il modi­fie éga­le­ment le som­met en y ajou­tant un cam­pa­nile. Ain­si le concep­teur des arches par­vient à ima­gi­ner une tour en fer for­gé de 300 mètres de hau­teur sur trois niveaux.
La tour Eif­fel éri­gée en sym­bole

Gus­tave Eif­fel pho­to­gra­phié par Nadar.

C’est ce pro­jet qui sera le pro­jet défi­ni­tif. Gus­tave Eif­fel y croit et pense sin­cè­re­ment que cette tour pour­ra être réa­li­sée. Le 18 sep­tembre 1884 il dépose le bre­vet expli­quant com­ment mon­ter une tour métal­lique de 300m. Pour Eif­fel l’ex­po­si­tion uni­ver­selle est une vitrine extra­or­di­naire pour mettre en avant le savoir faire de son entre­prise. Cepen­dant Eif­fel n’a pas comme seule inten­tion de mon­trer ses com­pé­tences en ingé­nie­rie. En effet  Eif­fel veut  aus­si avec sa tour, com­mé­mo­rer la Révo­lu­tion fran­çaise. Car l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle  se déroule pen­dant l’an­ni­ver­saire du cen­te­naire de la révo­lu­tion. Ain­si, pour Eif­fel, l’é­di­fice est beau­coup plus qu’une entrée; c’est “une expres­sion de la gra­ti­tude de la France”.

La tour Eif­fel, une his­toire de goût

7 décembre 1887 : mon­tage de la par­tie infé­rieure sur les pylônes en char­pente.

Alors que le pro­jet d’Eif­fel est accep­ter pour l’ex­po­si­tion, une par­tie du public n’est pas d’ac­cord avec son desi­gn sans pré­cé­dent. Ces contes­ta­taires forment un groupe très hété­ro­clites qui réunit des archi­tectes, des artistes, des com­po­si­teurs ou des écri­vains.
“Nous venons, écri­vains, peintres, sculp­teurs, archi­tectes, ama­teurs pas­sion­nés de la beau­té, jus­qu’i­ci intacte de Paris, pro­tes­ter de toutes nos forces, de toute notre indi­gna­tion, au nom du goût fran­çais mécon­nu, au nom de l’art et de l’his­toire fran­çais mena­cés, contre l’é­rec­tion, en plein cœur de notre capi­tale, de l’i­nu­tile et mons­trueuse tour Eif­fel, que la mali­gni­té publique, sou­vent empreinte de bon sens et d’es­prit de jus­tice, a déjà bap­ti­sée du nom de “tour de Babel”. 
En tout ce sont 47 artistes qui signent la “Pro­tes­ta­tion” qui paraît dans le jour­nal “Le temps” du 14 février 1887. Leur texte, véri­table réqui­si­toire contre la construc­tion de la tour Eif­fel obtien­dra un cer­tain écho. D’au­tant plus avec quelques signa­taires aux noms pres­ti­gieux tel que Mau­pas­sant, Dumas fils, Leconte de Lisle, ou encore l’ar­chi­tecte Charles Gar­nier. Ils adressent leur “pro­tes­ta­tion” à Adolphe Alphand, le com­mis­saire de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889.
Tous se reven­diquent comme étant des amou­reux de Paris. En réa­li­té, ils craignent sur­tout qu’Eif­fel fran­chisse la ligne rouge, celle qui marque la fron­tière entre le monde de l’art et celui de l’in­gé­nie­rie. Mal­grès leurs efforts, la requête est envoyée trop tar­di­ve­ment puisque la construc­tion de la tour Eif­fel a déjà com­men­cé.
Eif­fel se défend
Gus­tave Eif­fel décide de répondre aux artistes. Dans le même numé­ro du jour­nal ” Le Temps” du 14 février 1887, Gus­tave Eif­fel répond en écri­vant :

“Sou­­tien­­dra-t-on que c’est par leur valeur artis­tique que les pyra­mides ont si for­te­ment frap­pé l’i­ma­gi­na­tion des hommes ? (…) Qui n’en est pas reve­nu rem­pli d’une irré­sis­tible admi­ra­tion ! Et quelle est la source de cette admi­ra­tion, sinon l’im­men­si­té de l’ef­fort et la gran­deur du résul­tat ?”

“La tour sera le plus haut édi­fice qu’aient jamais éle­vé les hommes. (…) Et pour­quoi ce qui est admi­rable en Égypte devien­­drait-il hideux et ridi­cule à Paris ? Je cherche et j’a­voue que je ne trouve pas. La pro­tes­ta­tion dit que la tour va écra­ser de sa grosse masse bar­bare Notre-Dame, la Sainte-Cha­­pelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Inva­lides, l’Arc de Triomphe, tous nos monu­ments. Que de choses à la fois ! Cela fait sou­rire, vrai­ment. Quand on veut admi­rer Notre-Dame, on va la voir du par­vis. En quoi, du Champ-de-Mars, la tour gêne­­ra-t-elle le curieux pla­cé sur le par­vis Notre-Dame, qui ne la ver­ra pas ?”

“Reste la ques­tion d’u­ti­li­té. Ici, puisque nous quit­tons le domaine artis­tique, il me sera bien per­mis d’op­po­ser à l’o­pi­nion des artistes celle du public. Je ne crois point faire preuve de vani­té en disant que jamais pro­jet n’a été plus popu­laire ; j’ai tous les jours la preuve qu’il n’y a pas dans Paris de gens, si humbles qu’ils soient, qui ne le connaissent et ne s’y inté­ressent. A l’é­tran­ger même, quand il m’ar­rive de voya­ger, je suis éton­né du reten­tis­se­ment qu’il a eu.”

Une popu­la­ri­té ver­ti­gi­neuse

Un des ascen­seurs Roux, Com­ba­lu­zier et Lepape qui occu­paient les piliers est et ouest

Alors qu’elle a été dure­ment cri­ti­qué pen­dant sa construc­tion, La tour Eif­fel ren­contre immé­dia­te­ment le suc­cès auprès du public. Ce suc­cès vient clore les polé­miques.  Ain­si dès la pre­mière semaine, alors que les ascen­seurs ne sont même pas encore en ser­vice, 28 922 per­sonnes grimpent à pied en haut de l’édifice. Au total, sur les 32 mil­lions d’entrées comp­ta­bi­li­sés pour l’Exposition, envi­ron 2 mil­lions de curieux ont visi­tés l’é­di­fice.

L’es­ca­lier qui per­met à l’é­poque de grim­per au som­met de la tour Eif­fel est démon­té en 1986 pen­dant d’im­por­tants tra­vaux de réno­va­tion. Après ce démon­tage il est décou­pé en 22 tron­çons dont 21 seront ven­dus aux enchères. Le der­nier tron­çon est tou­jours visible au pre­mier étage de la tour.
La tour Eif­fel après l’ex­po­si­tion uni­ver­selle

Les antennes radio­té­lé­gra­phiques de la tour Eif­fel en 1914.

À l’origine, la tour Eif­fel est une ins­tal­la­tion tem­po­raire qui doit être démo­lie après 20 ans d’exis­tence. Cepen­dant, espé­rant sau­ver sa créa­tion, Eif­fel ins­talle au som­met une sta­tion météo. Puis il sug­gère que la tour soit uti­li­sée comme une sta­tion radio­té­lé­gra­phique à des­ti­na­tion des mili­taires. Les argu­ments de l’in­gé­nieur font mouche et la tour devient un élé­ment per­ma­nent du pay­sage pari­sien.

D’ailleurs c’est pen­dant la pre­mière guerre mon­diale, qu’un mes­sage radio de l’ar­mée alle­mande est inter­cep­té depuis la tour. Celui-ci fait état d’une pause de l’ennemi le long de la Marne. Grâce à cette infor­ma­tion le com­man­de­ment Fran­çais va pou­voir lan­cer une contre offen­sive à bord des “Taxis de la Marne”. Sans cette infor­ma­tion Paris aurait été enva­hi par les Alle­mands.

Aujourd’­hui, la Tour Eif­fel est deve­nue grâce à ses 7 mil­lions de visi­teurs par an, le monu­ment payant le plus visi­té au monde. En tout plus de 300 mil­lions de per­sonnes ont ren­du visite à la grande dame de Paris depuis son ouver­ture le 15 mai 1889. Aujourd’­hui encore le monu­ment reste le plus haut bâti­ment de la ville des lumières. Mal­gré son age la “grande dame” à la sil­houette  ver­ti­gi­neuse conti­nue de cap­ti­ver tou­ristes et habi­tants.

C’est avec Radio Londres et son célèbre “Ici Londres” que les fran­çais écoutent secrè­te­ment les nou­velles du monde libre. Une émis­sion qui contre­dit la pro­pa­gande nazie et qui trans­met des ins­truc­tions codées aux com­bat­tants de la résis­tance.

  “Voi­ci que com­mence ce soir, sur les ondes de la BBC, une émis­sion quo­ti­dienne nou­velle. C’est une émis­sion en fran­çais qui s’en ira chaque soir por­ter dans les demeures fran­çaises les paroles de véri­té. Vous savez main­te­nant qu’en étant fidèles à notre ren­­dez-vous quo­ti­dien, vous vous trou­ve­rez chaque soir en France. Dans une France libre de par­ler clair, de par­ler haut.”
Yves mor­van alias Jean Marin sur Radio Londres le 19 juin 1940

“Ici Londres” est deve­nu un nom de code après l’ap­pel du Géné­ral De Gaulle à la résis­tance armée le 18 juin 1940.

Peu à peu la radio est deve­nue un champ de bataille incon­tour­nable pour dif­fu­ser ses idées. Au début De Gaulle doit se battre pour avoir accès aux ondes via les nou­velles de la BBC à midi. Fina­le­ment il gagne un cré­neau quo­ti­dien de cinq minutes à par­tir de décembre 1940. Cet ins­tant devient une plate-forme cru­ciale pour dif­fu­ser en France des idées de résis­tance et de liber­té.

En 1942, trois mil­lions de per­sonnes ont écou­té de Gaulle. Ce nombre explique pour­quoi les auto­ri­tés nazies et de Vichy font tout pour empê­cher l’é­coute. Et pour ce faire ils uti­lisent la contrainte avec brouillage des émis­sions ou la menace d’emprisonnement.
Ver­laine débarque en France

Sabo­tage d’une voie fer­rée en juillet 1944

avant le débar­que­ment, plu­sieurs cen­taines de mes­sages codés sont dif­fu­sés par Radio Londres pour acti­ver la résis­tance. D’a­bord le 1er juin pour mettre les réseaux en alerte. Puis le 5 juin pour déclen­cher les opé­ra­tion pen­dant la nuit du 5 au 6 juin 1944.

La deuxième par­tie du ver de Ver­laine annon­cé le soir du 5 juin n’an­nonce pas le débar­que­ment comme le pense les alle­mands. En réa­li­té  la pre­mière strophe du poème “Chan­son d’au­tomne” de Ver­laine est uti­li­sée pour acti­ver le “plan rail” du réseau VENTRILOQUE en Sologne. Leur mis­sion consiste au sabo­tage des voies fer­rées allant vers la Nor­man­die. Cette mis­sion a pour but de les rendre inuti­li­sables pour l’envoi de ren­forts alle­mands.

le 1er juin ” Les san­glots longs des vio­lons d’automne… ” , invite les sabo­teurs fer­ro­viaires à com­men­cer les sabo­tages. Puis le 5 juin ” Bercent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone. ” informe les résis­tants du réseau VENTRILOQUE de pas­ser à l’acte.

Pour l’a­nec­dote, Charles Tre­net a repris en chan­son le fameux poème de Ver­laine. Sauf que dans le texte ori­gi­nal Ver­laine écrit “blessent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone”. Alors que Tre­net écrit “bercent mon cœur d’une lan­gueur mono­tone”. C’est donc le vers modi­fié par Tré­net qui a été lu à la BBC le 5 juin et non pas le texte ori­gi­nal de Ver­laine.
Le même jour un autre mes­sage “Les carottes sont cuites” est dif­fu­sé, et c’est lui qui pré­vient tous les réseaux de l’im­mi­nence du débar­que­ment.
Tout com­mence le 18 juin 1940

Le géné­ral de Gaulle à Londres

C’est le jour où le géné­ral de Gaulle dif­fuse depuis Londres, un incroyable mes­sage sur les ondes de la BBC. Le jour où il fait appel aux offi­ciers, aux sol­dats, aux ingé­nieurs et ouvriers de l’ar­me­ment fran­çais pour qu’ils résistent.  Pour qu’ils refusent la red­di­tion du gou­ver­ne­ment Pétain aux nazis, et qu’ils le rejoignent en Angle­terre pour se battre pour la France.

Le dis­cours du 18 juin est consi­dé­ré comme un tour­nant dans l’his­toire natio­nale fran­çaise. L’ap­pel du géné­ral de Gaulle à Londres es le point de départ de la France libre.

Mais l’é­vé­ne­ment n’au­rait pas pu avoir lieu sans le sou­tien de Chur­chill et du gou­ver­ne­ment bri­tan­nique. Car en per­met­tant à de Gaulle de par­ler était essen­tiel pour le déve­lop­pe­ment de l’i­dée d’une France libre.

La capi­tu­la­tion Fran­çaise laisse Chur­chill seul avec la ter­rible res­pon­sa­bi­li­té de défendre la liber­té du monde contre Hit­ler. A ce moment, Chur­chill a déses­pé­ré­ment besoin de la contri­bu­tion fran­çaise à l’ef­fort de guerre. Car la France c’est aus­si la flotte fran­çaise, ain­si que les res­sources des colo­nies fran­çaises en Afrique, au Moyen-Orient et dans le Paci­fique.

C’est ain­si que Chur­chill choi­sit que De Gaulle, un jeune géné­ral fran­çais incon­nu et sans armée comme repré­sen­tant de la nation fran­çaise. Le 17 juin Chur­chill fait se réunir en urgence un cabi­net de guerre secret pour faire approu­ver cette déci­sion. Pen­dant cette réunion, la déci­sion est prise de don­ner à De Gaulle un accès à la BBC. L’é­mis­sion, non enre­gis­trée par la BBC, a eu lieu le 18 juin au soir.

En France le mes­sage de De Gaulle est enten­du par peu de per­sonnes. Cepen­dant c’est bien cette émis­sion qui marque le début d’une résis­tance qui pren­dra len­te­ment de l’am­pleur. Le géné­ral De Gaulle s’exprimera à 67 reprises au micro de la BBC.
Pour­quoi la BBC ?

L’é­quipe de Radio Bel­gique à Londres, en sep­tembre 1944

La BBC a com­men­cé à émettre vers l’Eu­rope occu­pée par les nazis presque immé­dia­te­ment après la chute de la France. Avant la guerre, la BBC dif­fu­sait déjà à l’in­ter­na­tio­nal pour ses nom­breuses colo­nies et ses expa­triés à l’autre bout du monde. Déjà lorsque la guerre éclate en 1939, la BBC compte 103 employés tra­vaillant sur ses pro­grammes inter­na­tio­naux. En 1941, ce chiffre atteint 1 472 et conti­nue­ra d’aug­men­ter  jus­qu’à la fin de la guerre.

A l’é­poque la radio est encore une tech­no­lo­gie rela­ti­ve­ment nou­velle. Bien sûr, elle a déjà eu un rôle utile pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale. Mais son uti­li­sa­tion se fait dans un rayon limi­té, et ce sont sur­tout les mili­taires qui l’u­ti­lisent pour leurs com­mu­ni­ca­tions.

En 1939, la BBC et ses homo­logues alle­mands, amé­ri­cains, japo­nais et sovié­tiques sont tous capables de dif­fu­ser des mes­sages dans le monde entier.

Le siège de la BBC pour ses émis­sions natio­nales et étran­gères est le “Broad­cas­ting House” à Londres. En décembre 1940, un raid aérien pro­voque une explo­sion qui met le feu au bâti­ment. Fina­le­ment, la “BBC Over­seas Ser­vice” s’installe dans l’immense «Bush House» de Londres.

Bien enten­du, le ser­vice outre-mer a des centres de dif­fu­sion, des sta­tions relais et des antennes par­tout en Grande-Bre­­tagne et dans le monde. L’Extrême-Orient, l’Afrique et le Moyen-Orient sont tous des endroits où les forces bri­tan­niques et impé­riales sont en action. Ils ont éga­le­ment des sta­tions au Cana­da, en Aus­tra­lie, en Nou­­velle-Zélande et aux États-Unis.

À la fin de 1940, la BBC dif­fuse dans 34 langues. Chaque jour la BBC dif­fuse 78 bul­le­tins d’in­for­ma­tion. Au total pen­dant la guerre ce sont près de 250 000 mes­sages qui sont dif­fu­sés dans le monde entier.
La radio et la pro­pa­gande

Adolf Hit­ler et Joseph Goeb­bels (à droite) visitent les stu­dios de la UFA, en 1935

Hit­ler et son ministre de la Pro­pa­gande ont vite com­pris l’in­fluence que la radio peut avoir sur le peuple. De ce fait il décide peu après son acces­sion au pou­voir, d’of­frir des radios bon mar­ché à toutes les familles alle­mandes. En Union sovié­tique, Sta­line a fait de même. Bien enten­du, ces deux régimes attri­buent des radios avec des chaînes pré­dé­fi­nies. D’ailleurs les canaux qui indi­qués sur ces radios, sont uni­que­ment ceux approu­vés par le gou­ver­ne­ment.

Pen­dant la guerre, écou­ter des émis­sions alliées est consi­dé­ré comme un crime en Alle­magne et dans les zones occu­pées. En fonc­tion de divers fac­teurs, les sanc­tions peuvent aller d’une amende à la confis­ca­tion de la radio, en pas­sant par des tra­vaux for­cés, voire un aller simple pour un camp de concen­tra­tion.
Les pro­grammes de Radio Londres

Radio Londres pro­gramme tous les jours six bul­le­tins d’informations fran­çaises. De plus elle pro­pose de deux émis­sions indé­pen­dantes : “Hon­neur et Patrie” émis­sion de la France libre du géné­ral de Gaulle et tenue par Mau­rice Schu­mann. Et aus­si “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais” réa­li­sé par le gou­ver­ne­ment bri­tan­nique.
Radio Londres : “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais”
L’é­mis­sion “Les Fran­çais parlent aux Fran­çais”,  inventent la radio de proxi­mi­té avec mes­sages per­son­nels, sketches, chan­sons, blagues et publi­ci­tés détour­nées. Des jeunes chro­ni­queurs comme Pierre Dac, Jean Ober­lé, Pierre Bour­dan insufflent un air sym­pa­thique face à des radios Fran­çaises pro­na­zie. D’ailleurs c’est ain­si que démarre la guerre des radios.

Le pro­grammes des Fran­çais résis­tants s’op­posent aux radios col­la­bo­ra­tion­nistes comme “Radio Paris” et “Radio Vichy”.

Pour preuve de son suc­cès pen­dant cette “guerre des ondes”,  les Alle­mands tentent de faire inter­dire son écoute. D’a­bord ils tentent de brouiller les ondes. Puis les alle­mands décident de faire confis­quer les postes radio. Enfin ils punissent lour­de­ment les audi­teurs. En effet le simple fait d’é­cou­ter ou de déte­nir une radio conduisent à la pri­son. En zone occu­pée, publier le texte d’une d’émission peut même conduire à la peine de mort. Radio Londres est vrai­ment deve­nue une arme de guerre.

Ain­si armés d’é­di­to­riaux, de chro­niques, de sketches et de chan­sons, ils mènent la guerre des ondes pen­dant plus de 1500 soirs.

Le jour du débar­que­ment en Nor­man­die, le géné­ral de Gaulle vient à la BBC pour faire un dis­cours. Il en pro­fite pour saluer l’é­quipe de l’é­mis­sion et ren­contre Pierre Dac pour la pre­mière fois. Les deux hommes se saluent cha­leu­reu­se­ment. Le Géné­ral lui écri­ra une lettre le 1er sep­tembre 1944 pour le remer­cier d’a­voir “per­mis de rem­por­ter la Vic­toire”
Radio Londres : “Hon­neur et patrie”
Les mes­sages radio­dif­fu­sés dans “Hon­neur et Patrie” contri­buent à sou­te­nir le moral des popu­la­tions. Mau­rice Schu­mann est le prin­ci­pal inter­ve­nant de l’é­mis­sion sur les ondes de la BBC. En effet entre juillet 1940 et mai 1944, il va inter­ve­nir plus de mille fois sur les ondes Bri­tan­niques.

Voi­ci un extrait du texte de Mau­rice Schu­mann dans sa pre­mière émis­sion “Hon­neur et Patrie” du 9 juillet 1940 :

“Le gou­ver­ne­ment de Vichy est conduit, par la logique même de sa poli­tique,
à tom­ber de plus en plus sous la domi­na­tion de ses maîtres étran­gers.
Com­ment vou­­driez-vous que ce gou­ver­ne­ment, vain­cu parce qu’il a accep­té sa défaite, désar­mé parce qu’il a consen­ti à rendre ses armes, ligo­té par les liens mêmes qu’il a tres­sés, pût son­ger une minute à résis­ter aux exi­gences de l’Al­le­magne ?”

Les mes­sages per­son­nels
Sur les ondes de la BBC, les “mes­sages per­son­nels” se mul­ti­plient depuis le 1er juin 1944. En effet ils sont dif­fu­sés jusqu’à quatre fois par jour et durent en moyenne 15 minutes. Pour la plu­part, ils sont des­ti­nés aux réseaux et autres groupes de Résis­tants.
Mes­sages en noir
Dans un pre­mier temps, les mes­sages per­son­nels que dif­fuse la BBC per­mettent aux sol­dats sépa­rés de leurs proches d’é­chan­ger des nou­velles.

Avant de lire les mes­sages Jacques Bru­nius com­mence son émis­sion du 26 décembre 1941 par :
“Ce cour­rier est le cour­rier de ceux qui sont pri­son­niers en France. Voi­là sans doute le ton domi­nant de vos lettres et ce qui consti­tue la rai­son d’être de ce pro­gramme, c’est la plainte fière d’un peuple enchaî­né, c’est la colère du pri­son­nier qui secoue les bar­reaux.”
Mes­sages codés
A l’approche du Jour J, les mes­sages com­prennent sur­tout des ordres de sabo­tages mas­sifs. Les mes­sages codés activent dif­fé­rent réseaux char­gés de détruire des lignes élec­triques, de télé­com­mu­ni­ca­tions, des routes ou des voies de che­mins de fer. Ils peuvent éga­le­ment pré­ve­nir un réseau du para­chu­tages d’armes ou de maté­riels.

Les audi­teurs clan­des­tins peuvent entendre des mes­sages sur­pre­nants comme “Chris­tian, laisse tes che­veux tran­quilles” ou “La cui­si­nière vient d’avoir des quin­tu­plés”. Mais en réa­li­té ces mes­sages sont codés et des­ti­nés à une per­sonne ou à un groupe de résis­tants. D’autres sont faux et servent uni­que­ment à trom­per l’ennemi.

D’autres mes­sages comme “Made­leine attend depuis dix minutes” ont une impor­tance capi­tale. En effet c’est en entan­dant ce mes­sage que le réseau sait qu’il doit pas­ser à l’ac­tion. Dans ce cas le groupe de résis­tants doit faire dérailler des trains sur plu­sieurs voies fer­rées. Mais il doit aus­si cou­per le câble télé­pho­nique Paris-Rome, et des­truire la ligne haute ten­sion qui ali­mente Vichy.

C’est un ingé­nieur Fran­çais  qui est à l’o­ri­gine des “mes­sages per­son­nels”. En effet Georges Bégué qui tra­vaille alors pour les ser­vices de ren­sei­gne­ments Bri­tan­niques ima­gine cette solu­tion pour faire pas­ser des mes­sages codés. De ce fait, le 3 sep­tembre 1941, “Lisette va bien” est le tout pre­mier mes­sage dif­fu­sé sur les ondes. Il a pour but d’an­non­cer une opé­ra­tion de para­chu­tage.

(ren­dez vous dans la sec­tion audio pour écou­ter quelques mes­sages per­son­nels)
Le V de vic­toire : point de départ des émis­sions

Chur­chill sort du 10 Dow­ning Street le 5 juin 1943 en arbo­rant le signe V de la Vic­toire des Alliés.

Dans ses appa­ri­tions publiques Wins­ton Chur­chill a pour habi­tude de lever les doigts en forme de “V” pour signi­fier la vic­toire. La BBC va s’en ins­pi­rer pour dif­fu­ser des mes­sages per­son­nels à des­ti­na­tion de la résis­tance des pays occu­pés comme la France.

En effet la lettre “V” en code Morse s’é­crit “point, point, point, tiret”. De ce fait c’est ce code qui va leur faire pen­ser à l’ou­ver­ture du cin­quième de Bee­tho­ven. Enef­fet les 4 coups de tim­bales, 3 brefs et un long reprennent les pre­mières mesures de la sym­pho­nie de Bee­tho­ven. A par­tir de là, pra­ti­que­ment toutes les émis­sions clan­des­tines à des­ti­na­tion de l’é­tran­ger com­men­ce­ront sur ces quelques notes inquié­tantes.

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Le chant des par­ti­sans

offi­cier amé­ri­cain et d’un par­ti­san fran­çais accrou­pis der­rière une voi­ture lors d’un com­bat de rue dans une ville fran­çaise

Une autre carac­té­ris­tique impor­tante de Radio-Londres est son inté­rêt pour la musique. Pour preuve le Chant des Par­ti­sans qui est une de leurs chan­sons. Par ailleurs cette chan­son va même deve­nir pen­dant la plus popu­laire de la France libre et de la Résis­tance fran­çaise. Anna Mar­ly, Joseph Kes­sel et André Mar­ly écrivent cette chan­son en 1943 en s’ins­pi­rant d’une chan­son révo­lu­tion­naire russe.
Les paroles du “Chant des Par­ti­sans” évoquent l’i­dée d’une lutte jus­qu’à la mort pour la libé­ra­tion natio­nale.
Le Chant des Par­ti­sans devient si popu­laire qu’il est même pro­po­sé comme nou­vel hymne natio­nal après la guere. Il est rapi­de­ment deve­nu l’hymne natio­nal non offi­ciel, juste der­rière “La Mar­seillaise”.

(ren­dez vous dans la sec­tion audio pour écou­ter le chant des par­ti­sans)

 

 

 

Le Louvre est un savant mélange entre une col­lec­tion ines­ti­mable et une his­toire cap­ti­vante. Une recette qui en fait le musée le plus visi­té au monde. Même si l’en­droit est recon­nu mon­dia­le­ment comme un temple de la culture, il n’en a pas tou­jours été de même au cours de ses 800 ans d’existence.

“Si Dieu existe, je suis cer­tain qu’il passe beau­coup de temps au musée du Louvre.”
Joann Sfar

En effet avant d’a­bri­ter sculp­tures et pein­tures célèbres, le Louvre abrite les rois et reines de France. De même avant de deve­nir palais, le Louvre est une for­te­resse qui pro­tège Paris des inva­sions. Ain­si si l’on veut retra­cer l’his­toire unique de ce musée, on ne peut igno­rer son évo­lu­tion fas­ci­nante de châ­teau médié­val à musée d’art de classe mon­diale.
La for­te­resse du Louvre

La for­te­resse du Louvre 1190–1202.

À la fin du XIIe siècle, le roi Phi­lippe Auguste décide de for­ti­fier Paris en fai­sant édi­fier des rem­parts. Alors que la majeure par­tie de l’é­di­fice encercle par­fai­te­ment la ville, la pré­sence de la Seine laisse une ouver­ture dans les for­ti­fi­ca­tions. Pour com­bler ce point faible, Phi­lippe Auguste choi­sit de bâtir un châ­teau fort près du mur. A l’é­poque Paris est une ville beau­coup plus petite et le châ­teau se retrouve sur les limites exté­rieures de la ville.

A l’é­poque la for­te­resse ne res­semble pas du tout au Louvre actuel. Le musée d’au­jourd’­hui est construit autour de cours et com­porte des ailes saillantes. D’a­bord le bâti­ment d’o­ri­gine est de forme car­ré. Puis des tours défen­sives sont construites tous les 25 mètres, notam­ment à chaque angle et au milieu de chaque rem­part. La dis­tance a son impor­tance car elle per­met de cou­vrir la dis­tance q’une flèche peut par­cou­rir. Ain­si les gardes peuvent tirer sur l’en­va­his­seur avec leurs arcs, et ce quel que soit l’en­droit où il attaque. Enfin l’en­semble de la struc­ture est pro­té­gée par un large fos­sé.

Au XIIIe siècle, le roi Louis IX décide d’a­gran­dir le châ­teau en y fai­sant ajou­ter des salles sup­plé­men­taires. Ces nou­velles pièces n’ont aucun but défen­sif et marquent le début de la méta­mor­phose de la for­te­resse en palais élé­gant.
Le palais du Louvre

Le Louvre au xve siècle, minia­ture des Très Riches Heures du Duc de Ber­ry ©Pho­to. R.M.N. / R.-G. Ojé­da

Au fur et à mesure que la ville s’agrandit, la for­te­resse n’est plus un lieu mili­taire stra­té­gique. Cepen­dant les rois conti­nue de l’u­ti­li­ser pour se mettre en sécu­ri­té pen­dant les émeutes. D’ailleurs son rôle de cachette royale sera sa prin­ci­pale fonc­tion jus­qu’en 1528. En effet c’est à cette époque que Fran­çois Ier décide de faire du Louvre son lieu de rési­dence prin­ci­pale.

Pour cela, il com­mence par faire démo­lir sa pri­son, et uti­lise le ter­rain pour y faire construire un palais de style Renais­sance. Fran­çois Ier ne ver­ra pas la fin de ce très long chan­tier. De ce fait c’est son fils, le roi Hen­ri II , et sa belle-fille, Cathe­rine de Médi­cis, qui vont finir de trans­for­mer en pro­fon­deur le domaine.

Au début du 17ème siècle, c’est Louis XIII  qui fait ajou­ter de nou­velles ailes au palais, et fait agran­dir celles qui existes déjà. Plus tard, Louis XIV pose la touche finale en y fai­sant ajou­ter de nom­breuses gale­ries. Celles-ci sont encore visibles aujourd’­hui, comme la gale­rie d’A­pol­lon par exemple. À par­tir de 1673, ces gale­ries com­mencent à accueillir les plus belles pein­tures du roi. Cer­taines res­te­ront sur place même après la déci­sion du Roi, de trans­fé­rer la cour au châ­teau de Ver­sailles en 1682.

Ain­si en 1684, même si le roi ne vit plus au Louvre, cer­tains ama­teurs d’art sont invi­tés à décou­vrir sa pres­ti­gieuse col­lec­tion. Cet acte marque le début de l’his­toire du musée du Louvre.
Le musée du Louvre

Pro­jet d’a­mé­na­ge­ment de la Grande Gale­rie du Louvre, Pein­ture d’Hu­bert Robert en 1706.

Désor­mais Le Louvre fait office de musée pri­vé jus­qu’au milieu du 18ème siècle. Le roi Louis XV vient y  ajou­ter sa col­lec­tion per­son­nelle, que les visi­teurs peuvent voir cer­tains jours de la semaine. Cepen­dant il faut attendre la Révo­lu­tion fran­çaise pour que le bâti­ment soit ache­vé afin de deve­nir un musée public. Le Louvre ouvre offi­ciel­le­ment ses portes le 10 août 1793 sous le règne du roi Louis XVI.

Entre ses grands début en tant que musée et le milieu du XIXe siècle, le Louvre est peu modi­fié. Cepen­dant on note quand même une légère expan­sion sous Napo­léon Ier, ain­si que la trans­for­ma­tion de nom­breux espaces inté­rieurs. Ain­si ce n’est qu’en 1850 que le Louvre va connaître une véri­table réno­va­tion en pro­fon­deur.  Un chan­tier de taille puisque celui-ci va s’é­ta­ler sur une période allant de Napo­léon III au pré­sident Fran­çois Mit­ter­rand.
Une touche de moder­ni­té

Le musée du Louvre et sa pyra­mide. Pho­to Benh LIEU SONG

Enfin il faut attendre 1989 pour voir le lieu se trans­for­mer avec une nou­velle entrée emblé­ma­tique, celle  de la pyra­mide du Louvre. La struc­ture en verre de l’ar­chi­tecte IM Pei, vient ajou­ter une touche de moder­ni­té au musée. Mal­gré les nom­breuses cri­tiques et contro­verses, la pyra­mide du Louvre attire un grand nombre de visi­teurs et de curieux. D’ailleurs le suc­cès du Louvre ne s’est jamais démen­ti, puis­qu’il est tou­jours le monu­ments le plus visi­té de France. Mais alors que la plu­part des visi­teurs viennent au Louvre pour admi­rer des œuvres comme “la Joconde” ou “La Vénus de Milo”, nombre d’entre eux espèrent aus­si en savoir d’a­van­tage sur l’in­croyable his­toire de ce musée unique.

Au moment où Claude Monet arrive à Giver­ny, lui et son épouse, Camille, ont déjà vécu déjà au Havre, à Paris, à Argen­teuil et à Veu­theil. En réa­li­té, les Monet ont déjà beau­coup démé­na­gé au grès des gains de l’ar­tiste, par­fois même la nuit pour évi­ter les pro­prié­taires en colère. Claude Monet sou­haite quit­ter Pois­sy où il ne s’est jamais vrai­ment plu. Il cherche un lieu où lui et toute sa famille pour­raient s’ins­tal­ler défi­ni­ti­ve­ment. Ain­si c’est au cours d’un voyage en Nor­man­die qu’il aper­çoit par la fenêtre du train le vil­lage de Giver­ny. Le vil­lage lui parait char­mant et il décide de s’y arrê­ter.

“Quand vous sor­tez pour peindre, essayez d’ou­blier quels objets vous avez devant vous, un arbre, une mai­son, un champ ou quoi que ce soit. Pen­sez seule­ment ceci : voi­ci un petit car­ré bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune, et pei­­gnez-les exac­te­ment comme ils vous appa­raissent, cou­leurs et formes exactes, jusqu’à ce qu’ils vous donnent votre impres­sion naïve de la scène qui se trouve devant vous.” 
Claude Monet

En des­cen­dant du train, Monet part se pro­me­ner dans le vil­lage. Il s’ar­rête à la ter­rasse d’un café, com­mande un grand pichet de cidre et com­mence à par­ler avec les habi­tants du vil­lage. Là, Monet apprend qu’un char­pen­tier du vil­lage a récem­ment héri­té d’une ferme dont il n’a pas besoin.

La mai­son se situe au lieu-dit “le Pres­soir”. Elle est bor­dée par un jar­din pota­ger et un ver­ger, “le Clos nor­mand”. L’en­semble clos de murs s’é­tend sur près d’un hec­tare. En avril 1883, Louis-Joseph Sin­geot, le pro­prié­taire, accepte de louer sa ferme au peintre. Claude Mon­net y emmé­nage avec sa femme Alice et leur grande famille recom­po­sées qui compte tout de même, les six enfants d’A­lice et les deux enfants de Claude.

La mai­son sera louée pen­dant sept ans. Mais en 1890 Monet pro­fite d’une “embel­lie” finan­cière pour ache­ter la mai­son et le jar­din atte­nant. Car en 1890, Monet s’est ouvert la porte de l’A­mé­rique où son tra­vail recon­nu se vend très bien.
Monet, une famille, la cou­leur et la vie

La salle à man­ger de la mai­son a été recons­ti­tuée dans ses moindres détails. Sur les murs jaunes, on peut admi­rer la col­lec­tion d’estampes japo­naises. Les meubles peints en jaune étaient alors très modernes pour l’époque. Dans les vitrines, on peut voir la vais­selle en faïence bleue, le ser­vice jaune et bleu, que Monet avait fait faire pour les jours de fête. Pho­to Globetrotteur17/Flickr

La mai­son est située près de la route prin­ci­pale qui relie Ver­non et Gas­ny. Il y a une grange qui sert d’a­te­lier de pein­ture, des ver­gers et un petit jar­din. La mai­son est suf­fi­sam­ment proche des écoles locales pour que les enfants puissent y aller, et les envi­rons offrent de nom­breux sujets pour le tra­vail de Monet.

La mai­son est aus­si suf­fi­sam­ment grande pour accueillir cette famille nom­breuse. La pre­mière chose que Monet fera en arri­vant, est de repeindre les volets gris de la mai­son en vert. Tout de suite Monet sou­haite faire entrer la cou­leur dans son nou­vel uni­vers.
Les pièces impor­tantes 
Au rez-de-chaus­­sée on trouve le salon bleu qui sert de salle de lec­ture. Il com­mu­nique direc­te­ment avec “l’épicerie” qui est en fait un garde-man­­ger où sont entre­po­sés le thé, l’huile d’olive, les épices et les œufs, dans des meubles sus­pen­dus au mur.

Puis juste après le visi­teur peut décou­vrir le pre­mier ate­lier de l’artiste, où il a tra­vaillé jusqu’en 1899. La pièce a minu­tieu­se­ment était recons­ti­tuée à l’i­den­tique en 2011. Puis vient la salle à man­ger et la magni­fique cui­sine car­re­lée de bleu.

Le bleu est la cou­leur domi­nante des car­re­lages dans la cui­sine de Monet. Pho­to Nahia Peschard/Flickr

Pour la salle à man­ger, Monet a choi­si la cou­leur jaune. La pièce étant expo­sé plein sud baigne de lumière à lon­gueur de jour­née. C’est ici que le peintre aime déjeu­ner en famille ou entre amis. A sa table, ses amis s’ap­pellent Caille­botte, Renoir, Cézanne, Rodin ou Clé­men­ceau. Sur les murs de cette pièce Monet accroche sa col­lec­tion d’es­tampes Japo­naises qu’il aime tant.

Au pre­mier étage se trouvent les chambres fami­liales et les appar­te­ment pri­vés. Depuis 2013, les chambres à cou­cher de Monet et d’A­lice ont été réno­vées à l’i­den­tique. La chambre de Monet à la par­ti­cu­la­ri­té d’a­voir en per­ma­nence ses volets ouverts. L’ar­tiste avait besoin que la lumière baigne sa vie à lon­gueur de jour­née. C’est dans le lit de cette chambre que Monet s’é­teint en 1926.

Le plus frap­pant dans cette mai­son, est qu’a chaque fenêtre on retrouve la volon­té de Monet, à faire rejaillir à l’in­té­rieur, la beau­té de la nature exté­rieure.

Toutes les fenêtres donnent sur le jar­din. Pho­to CpaKmoi/Flickr

Puis juste à côté de la mai­son se trouve l’a­te­lier de Monet. Ce vaste endroit bai­gné de lumière est idéal pour peindre des œuvres gigan­tesque. Le maître y peint notam­ment  ses plus grandes pein­tures de nénu­phars, dont celles qui sont expo­sées au musée de l’O­ran­ge­rie à Paris.

Claude Monet devant son oeuvre «Les nym­phéas»

Celle qui dirige la mai­son, c’est Alice. Elle est d’ailleurs répu­tée pour être une femme de carac­tère. Mais cela n’empêche pas Monet de pro­fi­ter des plai­sirs simples de la vie. En effet l’homme aime man­ger, fumer, et il aime les femmes.

Monet est un grand gaillard Nor­mand très dis­ci­pli­né. A Giver­ny il aime tout autant sa vie d’homme que sa vie d’ar­tiste. Et quand on voit sa mai­son on com­prend pour­quoi. La façade rose de la mai­son est recou­verte de lierre, et ses fenêtres vertes brillantes donnent à l’en­semble un effet sai­sis­sant. C’est dans cette mai­son et dans ses jar­dins soi­gneu­se­ment conçus que Monet créé avec dévo­tion.

Aujourd’­hui les visi­teurs de la mai­son de Claude Monet à Giver­ny peuvent visi­ter réel­le­ment cer­taines de ses œuvres. Pour cela c’est facile, puis­qu’il n’y a qu’à se pro­me­ner tran­quille­ment dans la mai­son et son jar­din.
La mai­son de Monet après sa mort

Une pho­to de l’Ar­tiste prise dans son ate­lier. Pho­to Globetrotteur17/Flickr

À la mort de Monet en 1926, le domaine est confié à son fils Michel. Mais celui-ci ne vit pas à Giver­ny c’est Blanche Hosche­dé, la fille d’A­lice, qui s’oc­cu­pe­ra du jar­din avec l’aide de l’an­cien jar­di­nier en chef Louis Lebret. Après la mort de Blanche en 1947, le jar­din est lais­sé à l’a­ban­don.

En 1966 Michel Monet décède dans un acci­dent de voi­ture. Sans héri­tier il lègue le domaine de Giver­ny à l’A­ca­dé­mie des beaux-arts. Ce n’est qu’en 1977 que Gérald Van der Kemp va jouer un rôle essen­tiel dans la res­tau­ra­tion de la mai­son et des jar­dins aban­don­nés. Van der Kamp qui est alors conser­va­teur du châ­teau de Ver­sailles, lance un appel au dons dans le but de col­lec­ter des fonds par le biais de la “Ver­sailles Foun­­da­­tion-Giver­­ny Inc.”. Avec son épouse Flo­rence, ils font appel essen­tiel­le­ment aux dona­teurs amé­ri­cains pour res­tau­rer la mai­son et le jar­din du peintre.

Plus tard en 1980, La Fon­da­tion Claude Monet est créée quand le domaine devient public. Très vite cou­ron­né de suc­cès, il accueille désor­mais les visi­teurs fran­çais et inter­na­tio­naux d’avril à novembre.

 

 

Au début avec l’aide de sa famille, puis avec celle de jar­di­niers, Claude Monet plante, nour­ri et com­pose son jar­din de Giver­ny. Un monde de fleurs qui se com­pose de roses jaunes, roses et rouges dis­po­sées au sol et sus­pen­dues à des arches en métal.

” J’ai mis du temps à com­prendre mes nym­phéas… Je les culti­vais sans son­ger à les peindre… Un pay­sage ne vous imprègne pas en un jour… Et puis, tout d’un coup, j’ai eu la révé­la­tion des fée­ries de mon étang. J’ai pris ma palette. Depuis ce temps, je n’ai guère eu d’autre modèle.”
Claude Monet

Il ne se passe pas une jour­née sans que Monet laisse des ins­truc­tions à son jar­di­nier. Cela peut être des des­sins ou des sché­mas pré­cis pour des plan­ta­tions. Mais aus­si des listes d’a­chats pour des com­mandes de fleurs ou de livres pour sa col­lec­tion d’ou­vrages sur la bota­nique. À mesure que la noto­rié­té et la richesse de Monet gran­dissent, son jar­din évo­lue. Jus­qu’à la fin de sa vie, Monet en res­te­ra le maître incon­tes­té, et ce même après avoir embau­ché de nom­breux jar­di­niers.
Le jar­din de Monet et ses fleurs comme modèle

Claude Monet dans son jar­din vers 1917, auto­chrome de Clé­men­tel

Par­tout le peintre par­sème son jar­din de taches de géra­niums rouge vif, de lavande pourpre pâle, de pen­sées pourpre fon­cé, d’I­ris, impa­tiens, pivoines et bien plus encore. Cela res­semble à l’une de ses pein­tures et fait res­sor­tir toutes les cou­leurs et la vie.

Avant Giver­ny, Monet peint ce que d’autres créent : la cathé­drale de Rouen, des meules de foin ou des loco­mo­tives à vapeur à la gare Saint Lazare. Mais à Giver­ny, Monet conçoit lui même les sujets de ses pein­tures. En pla­çant les par­terres de fleurs à la per­fec­tion et en des­si­nant des courbes agréables, Monet esquisse ses toiles en plan­tant des fleurs, avant de les peindre sur ses toiles.

Il par­vient à ache­ter les ter­rains adja­cents pour y ins­tal­ler un étang. Celui-ci est agré­men­té de petits ponts et bor­dé de touffes de bam­bou et de saules pleu­reurs. Pour finir Monet ajoute sa touche finale en y fai­sant poser des nénu­phars.

Monet adore les reflets de l’é­tang et la lumière magique qui en se dépla­çant semble trans­for­mer l’es­pace. Dans ses der­nières années, il est obsé­dé par ses pein­tures abs­traites à motifs de lys.
Un jar­din, un étang et Monet

Claude Monet devant Les Nym­phéas, dans son jar­din à Giver­ny.

Monet achète à l’une de ses voi­sines un ter­rain sup­plé­men­taire  avec une prai­rie d’eau. En 1893, il entame un vaste pro­jet d’a­mé­na­ge­ment pay­sa­ger qui com­prend des bas­sins de nénu­phars.

l’ins­pi­ra­tion de l’é­tang de Monet n’a pas été facile à entre­te­nir. Monet a un jar­di­nier qui est res­pon­sable de l’é­tang. Celui-ci se voit confier la lourde tâche de récu­pé­rer toutes les feuilles sèches et d’empêcher les rats d’eau de man­ger les bulbes de nénu­phar. Des nénu­phars blancs ori­gi­naires de France  qui sont plan­tés avec des culti­vars impor­tés d’A­mé­rique du Sud et d’É­gypte. Cet ingé­nieux mélange pro­duit une gamme de cou­leurs com­pre­nant des lys jaunes, bleus et blancs qui virent au rose avec l’âge. Ces nénu­phars seront le sujet de ses œuvres les plus connues.

Monet a pris des mesures auda­cieuses pour réa­li­ser ses chefs‑d’œuvre, que ce soit sur toile ou dans la réa­li­té de son jar­din. Par exemple pour son étang Monet a besoin d’eau et pour y par­ve­nir il doit de dévier un bras de la rivière vers son jar­din. Ce pro­jet n’est pas du tout du goût du conseil muni­ci­pal de l’é­poque. Qu’a cela ne tienne, Monet écrit direc­te­ment sa demande d’au­to­ri­sa­tion au pré­fet de l’Eure qui contre toute attente, vali­de­ra le pro­jet du peintre. Le maire et son conseil sont fou de rage, mais obli­gés d’accéder à la demande de Monet. Pen­dant les tra­vaux ils ten­te­ront en vain de sanc­tion­ner Monet, celui-ci usant de ses rela­tions avec Georges Cle­men­ceau pour annu­ler les sanc­tions.

Deux siècles plus tard, les toiles que Monet a créées dans ses jar­dins se retrouvent dans les plus grands musées d’art du monde, ain­si que dans le musée de l’im­pres­sion­nisme de Giver­ny. Même de nos jours, ils rap­pellent la dou­ceur de la cam­pagne fran­çaise peints avec tant de ten­dresse par Claude Monet.

Les Nym­phéas de Claude Monet.

 

 

 

 

 

Entrer au Grand Rex c’est déjà faire un voyage dans l’histoire. Ce géant de l’his­toire du ciné­ma est un scé­na­rio de film à lui tout seul.

« Voi­ci la sil­houette de ce nou­veau palais, où nous aurons accès dans quelques mois. Sa messe impo­sante, déjà ins­crite dans le ciel en lignes majes­tueuses, atteste la vigueur du ciné­ma fran­çais et la confiance de ceux qui mènent vers de plus larges hori­zons cette grande indus­trie natio­nale »
 Max Ren­ne­ville dans la revue “Ciné­monde” du 29 octobre 1931

Mythique et extra­va­gant, cet immense ciné­ma “Art déco” ouvre ses portes au public le 8 décembre 1932. Ce soir là les spec­ta­teurs peuvent voir sur grand écran, “Les trois mous­que­taires” d’Henri Dia­­mant-Ber­­ger.

C’est Jacques Haik, pro­duc­teur et pion­niers du ciné­ma par­lant qui ima­gine “Le Grand Rex”. L’homme est connu pour avoir faut décou­vrir Char­lie Cha­plin au public fran­çais. En matière de spec­tacle, Haik n’en est pas à son coup d’essai puis­qu’il est à l’é­poque déjà pro­prié­taire d’un autre ciné­ma, l’O­lym­pia.

Ce qu’il ima­gine dans son pro­jet est beau­coup plus grand. Il veut un ciné­ma, capable sur 2000 mètres car­rés, d’accueillir des mil­liers de per­sonnes. Pour par­ve­nir à ses fins il s’en­toure de l’ar­chi­tecte fran­çais Auguste Bluy­sen et de l’in­gé­nieur John Eber­son, répu­té pour ses “théâtres atmo­sphé­riques” nord-amé­­ri­­cains. Ces endroits inté­rieurs doivent don­ner aux spec­ta­teurs l’illu­sion d’être à l’extérieur. Pour par­ve­nir à ce résul­tat l’é­quipe s’inspire d’un pro­jet monu­men­tal qui voit le jour de l’autre côté de l’Atlantique, le célèbre Radio City Music Hall de New York.

Cepen­dant en 1935, Jacques Haik subit lui aus­si les affres de la crise éco­no­mique mon­diale qui sévit depuis 1929. Jacques Haïk n’a pas d’autre choix que de dépo­ser le bilan et de vendre le Grand Rex à la Gau­mont. Plus tard elle céde­ra la salle de spec­tacle à la famille Hell­mann.
L’at­mo­sphère du Grand Rex

La Grande Salle sous les étoiles. Pho­to A.Hellmann

Ce qui frappe dans le Grand Rex, c’est son atmo­sphère. Il faut dire que ses archi­tectes ont déjà à leur actif, la construc­tion aux États-Unis de plus de 400 décors. En effet, le ciné­ma Amé­ri­cain fait sou­vent appel à eux pour réa­li­ser les décors de cités fan­tas­ma­tiques sous des ciels nua­geux, clairs ou étoi­lés.

C’est ain­si que “La Grande Salle”  peut trans­por­ter 2 750 per­sonnes sur la Côte d’A­zur. En effet les spec­ta­teur se retrouvent là, sous un magni­fique ciel étoi­lé. Les murs sont flan­qués de bas-reliefs colo­rés de type vil­las Art Déco, dégagent ain­si une véri­table ambiance médi­ter­ra­néenne.

Le ciné­ma a trois niveaux: l’or­chestre, la mez­za­nine et le bal­con, qui offre une vue sur le “grand écran”, tous les 21 mètres sur 11. Chaque année Le Grand Rex affiche en moyenne une fré­quen­ta­tion d’un mil­lion de visi­teurs.
La guerre se joue aus­si au Grand Rex

Le Grand Rex pen­dant l’oc­cu­pa­tion.

Pen­dant la guerre, le Grand Rex est réqui­si­tion­né par l’ar­mée alle­mande, qui trans­forme le lieu en “Sol­da­ten­ki­no”. Désor­mais le ciné­ma est réser­vé aux sol­dats alle­mands en per­mis­sion, et pro­jette des films de pro­pa­gande. De ce fait le ciné­ma est la cible d’un atten­tat à la bombe en sep­tembre 1942, com­man­di­té par “le déta­che­ment Val­my”.

Plus tard à la fin de la guerre, le Grand Rex devient un centre d’ac­cueil pour les pri­son­niers de guerre rapa­triés. Ain­si l’en­droit voit naître de nom­breuses retrou­vailles fami­liales.
La mon­tée des marches méca­niques

L’é­cran “Le grand large” de Grand Rex. Pho­to Luc Heri­pret

En 1945, Hell­mann relance le ciné­ma et pro­je­tant les grands films hol­ly­woo­diens inter­dits depuis le début de l’oc­cu­pa­tion nazie. C’est le cas notam­ment en 1946 avec la pro­jec­tion du pre­mier Dis­ney, “Pino­chio”. Dès lors, “Le Grand Rex” voit défi­ler bon nombre de stars hol­ly­woo­diennes sur son tapis rouge. C’est le cas notam­ment de Gary Cooper et Mylène Demon­geot, qui inau­gurent le luxueux esca­la­tor en 1957. Une inno­va­tion puisque c’est le pre­mier du genre à être ins­tal­lé dans un ciné­ma euro­péen.

D’ailleurs le lieu est habi­tué aux prouesses tech­no­lo­giques puisque dès 1953, le ciné­ma pro­jette pour la pre­mière fois en France un film en ciné­ma­scope. Un nombre incal­cu­lable de célé­bri­tés défilent au Grand Rex pour y pro­mou­voir films, séries ou spec­tacles. C’est le cas notam­ment en 1963 avec Alfred Hit­ch­cock qui y pré­sente “Les Oiseaux”, ou de Liz Tay­lor avec ” Cléo­patre”.

Plus tard en 1988, le Grand Rex s’offre le plus grand écran de France sur­nom­mé “le Grand Large”. Cet écran de 300 mètres car­rés devient le plus grand écran de ciné­ma d’Eu­rope. Pour son inau­gu­ra­tion “Le Grand Large” s’offre “Le Grand Bleu” de Luc Bes­son. Encore un record puisque le film rem­plit la salle pen­dant trois ans.
Un temple de la musique et du ciné­ma

Concert au Grand Rex. Pho­to A.hellmann

Le Grand Rex est aujourd’­hui plus qu’un ciné­ma.  En 1997, il ouvre sa pro­gram­ma­tion à des fes­ti­vals, à des concerts et à one-man-shows. Ain­si de nom­breux artistes viennent se pro­duire sur sa célèbre scène.

Le Grand Rex est deve­nu au fil du temps, un lieu emblé­ma­tique du ciné­ma et de la musique en France et en Europe. D’ailleurs sachez que vous avez la pos­si­bi­li­té de visi­ter les cou­lisses de ce monu­ment cultu­rel. Celle-ci est conçu à la manière d’un Uni­ver­sal Stu­dio, avec une visite audio-gui­­dée et inter­ac­tive.

En octobre 1982 le minis­tère de la Culture ajou­ta Le Grand Rex à sa liste des monu­ments historiques.C’est le seul endroit de ce genre où le décor n’a jamais chan­gé. Un moyen sur­ement pour ne pas perdre son âme.

Intro­duc­tion
Le jour J, la plage de Sword Beach se trouve à por­tée de tirs de la Bat­te­rie de Mer­ville. Natu­rel­le­ment cette menace doit être éli­mi­ner à tout prix.  
La bat­te­rie de Mer­ville : Un objec­tif majeur du Jour J
La petite ville por­tuaire de Ouis­tre­ham se situe à l’est de la côte nor­mande. En 1944, elle marque la limite des plages du débar­que­ment. À l’ouest, les 3e divi­sions bri­tan­nique et cana­dienne doivent com­men­cer à débar­quer le 6 juin vers 7 h 30 du matin. Et il est essen­tiel que les troupes venant de débar­quer, aient suf­fi­sam­ment de temps pour se ren­for­cer afin d’é­lar­gir la tête de pont.

La 6e divi­sion aéro­por­tée doit être lar­guée et ser­vir de tam­pon afin de pro­té­ger le flanc Est des chars alle­mands basés au sud de Paris. De ce fait la divi­sion se voient confier de nom­breuses mis­sions impor­tantes pour le jour J.
Les objec­tifs de la 6eme divi­sion aéro­por­tée

Les bat­te­ries côtières alle­mandes en Nor­man­die avec celle de Mer­ville au nord-est de Caen

Ain­si la 6eme divi­sion aéro­por­tée a comme objec­tif prin­ci­pal de prendre intacte, les ponts sur le canal de Caen et l’Orne à Benou­ville. Une fois cette mis­sion accom­plie la divi­sion devra réduire au silence une bat­te­rie de quatre canons pro­té­gés par des abris béton­nés.

Cette bat­te­rie est située près du vil­lage de Mer­ville à 5 km à l’est de Ouis­tre­ham. Les pla­ni­fi­ca­teurs de l’o­pé­ra­tion Over­lord pensent que des canons de 155 mm occupent cette bat­te­rie. Et que de ce fait ils peuvent consti­tuer une menace sérieuse pour les troupes débar­quant sur Sword beach.

La mis­sion de mettre hors d’é­tat de nuire la bat­te­rie de Mer­ville est confiée au régi­ment de para­chu­tistes du 9eme bataillon. Celui-ci fait par­tie de la 3e bri­gade de para­chu­tistes qui est com­man­dé par le lieu­te­nant colo­nel Terence Otway. 
Le plan d’at­taque de la bat­te­rie de Mer­ville
Une bat­te­rie très bien défen­due

Vue aérienne de la bat­te­rie de Mer­ville, com­po­sée de quatre case­mates, après le bom­bar­de­ment aérien, de mai 1944. Le bom­bar­de­ment n’a pas péné­tré dans les case­mates.

Les défenses de la bat­te­rie de Mer­ville sont impres­sion­nantes. D’a­bord un fos­sé anti­char large et pro­fond et d’une lon­gueur de 400m, pro­tège les côtés ouest et nord-ouest. A cela s’a­joute deux cein­tures de fils bar­be­lés  qui entourent 4 case­mates béton­nés. De l’extérieur l’en­droit n’est pas trop effrayant. Mais l’intérieur l’est beau­coup plus.

En effet, un champ de mines se trouve entre ces deux bandes. De plus d’autres mines sont dis­si­mu­lées autour de la bat­te­rie sur dif­fé­rentes voies d’approche pos­sibles. On estime que la gar­ni­son compte envi­ron 160 hommes dotés de réserves de muni­tions, de mitrailleuses et de canons anti-aériens.

Le 9ème bataillon de para­chu­tistes doit atter­rir dans des champs situés à envi­ron quatre kilo­métres  à l’est de l’ob­jec­tif. Aupa­ra­vant, une com­pa­gnie du 1er Bataillon cana­dien de para­chu­tistes doit sécu­ri­ser la la “Drop zone”.

Une fois cette zone sécu­ri­sée c’est au tour des “Path­fin­der” d’en­trer en action. En effet les para­chu­tistes doivent mar­quer la “Drop zone” afin de gui­der avia­teurs et para­chu­tistes vers les zones d’at­ter­ris­sages. Enfin il est pré­vu qu’une cen­taine de bom­bar­diers tentent d’af­fai­blir l’ob­jec­tif entre 12h30 et 12h50.
A cha­cun son rôle
Le 9ème bataillon s’est pré­pa­ré en répé­tant l’as­saut sur une maquette gran­deur nature de la bat­te­rie. De ce fait chaque homme connait par­fai­te­ment son rôle dans l’as­saut. Plu­sieurs groupes spé­ciaux ont été for­més pour mener à bien les tâches préa­lables à l’at­taque. Des groupes spé­ciaux sont for­més pour coor­don­ner par­fai­te­ment les tâches préa­lables néces­saires pour neu­tra­li­ser la bat­te­rie de Mer­ville. 

Par exemple les groupes de recon­nais­sances doivent se diri­ger direc­te­ment vers la bat­te­rie. La recon­nais­sance per­met d’ai­guiller les offi­ciers dans la conduite du plan. De plus les infor­ma­tions recueillies per­mettent de gui­der les troupes pour prendre le meilleur che­min pos­sible.

D’autres doivent avec des détec­teurs mar­quer le pas­sage à tra­vers le champs de mines jus­qu’à la clô­ture du péri­mètre prin­ci­pal. Pen­dant ce temps un autre groupe orga­nise un camp de base dans une ferme qui se trouve à 500 métres de la bat­te­rie. De plus un groupe d’in­gé­nieurs trans­portent les explo­sifs nécés­saire à la des­truc­tion des canons.

Enfin à l’heure H, les pilotes de pla­neurs doivent se poser sur une zone que des hommes mar­que­ront du sol à l’aide de signaux radio.L’assaut pour­ra ain­si démar­rer.
Le 6 juin 1944
L’as­saut sur la bat­te­rie de Mer­ville
A  l’heure pré­cise, les éclai­reurs para­chu­tistes sont lar­gués sur zone. Cepen­dant à cause des tirs de la défense anti aérienne alle­mande, la qua­si tota­li­té des avions sont contraints de déviés leur trajectoire.Les cana­diens par exemple se retrouvent lar­gués sur une très vaste zone. De ce fait seule­ment une tren­taine de para­chu­tistes par­vient à rejoindre la“Drop zone”, tan­dis que beau­coup d’autres atter­rissent à plus d’un kilo­mètre.

Heu­reu­se­ment, ils ne ren­contrent que très peu de résis­tance sur la zone pré­vue, et les “Path­fin­ders” com­mencent immé­dia­te­ment la mise en place des aides à la navi­ga­tion. Cepen­dant, en rai­son des chocs cau­sés par l’at­ter­ris­sage, peu des dis­po­si­tifs “Eure­ka Bea­con” sont encore uti­li­sable pour émettre les signaux.
De mau­vaises sur­prises
Deux mau­vaises sur­prises attendent la bri­gade fraî­che­ment débar­quée. En effet des fos­sés carac­té­ris­tiques de la région entourent les champs et n’ont pas été signa­lés par la recon­nais­sance aérienne. De plus pour aggra­ver les choses, les Alle­mands ont ouvert les vannes de la Dives qui se trouve à proxi­mi­té. Cela a pour cause d’i­non­der les champs sur une vaste zone située à l’est de la zone d’at­te­ris­sage des para­chu­tistes. L’eau atteint par endroit 1,50 m de pro­fon­deur. Dans tous les cas, les hommes qui n’étaient pas infor­més de cette situa­tion au sol, doivent pré­ve­nir de leurs dif­fi­cul­tés à pro­gres­ser.
Les paras dans la tour­mente
Les tirs de défense anti aérienne alle­mande et leurs consé­quences sur le pilo­tage des avions rendent chao­tiques les lar­guages de para­chu­tistes. A tel point que des manœuvres sou­daines au moment des lar­gages pro­jettent cer­tains para­chu­tistes sur la car­lingue de l’a­vion. De ce fait beau­coup de mal­heu­reux s’é­crasent au sol. De plus le poids de l’é­qui­pe­ment et le fait que beau­coup d’entre eux ne sont pas prêts au moment du signal, accen­tuent encore les pertes.

Presque tout le 9ème bataillon et une grande par­tie de la bri­gade en subissent les consé­quences en se retrou­vant épar­pillés sur une vaste zone. De plus beau­coup d’entre atter­rissent dans les champs inon­dés. Dans l’a­vion du colo­nel Otway, seuls 7 hommes sur 20 ont réus­si à se démê­ler à temps pour atter­rir dans la zone pré­vue. L’a­vion doit effec­tuer trois autres des­centes pour les faire tous sor­tir. Cer­tains membres du groupe atter­rissent direc­te­ment dans l’eau.Et bien qu’ils par­viennent à sor­tir de l’eau rapi­de­ment, les hommes se retrouvent iso­lés.

Il est presque 2 heures du matin lorsque le colo­nel Otway atteint fina­le­ment la zone de ras­sem­ble­ment. Une fois sur place il ne peut que consta­ter que presque per­sonne n’est arri­vé.
Des pla­neurs en dif­fi­cul­tés
Dans les pla­neurs aus­si c’est l’en­fer. Une fois de plus, les nuages ​​de fumée et de pous­sière cau­sés par les bom­bar­de­ments posent des pro­blèmes. De ce fait, pour les pilotes la lec­ture des cartes est ren­du impos­sible. De plus des vents forts les empêchent de diri­ger cor­rec­te­ment les pla­neurs. Et beau­coup d’entre eux sont contraints d’at­ter­rir au sud-est des zones de lar­gages. Cer­tains se posent même en plein milieu des pylônes anti-atter­­ris­­sage cau­sant la mort de nom­breux sol­dats.

Sur zone, les pla­neurs qui trans­por­tentt les mor­tiers, les canons anti­chars et les détec­teurs de mines du 9eme Bataillon ne sont pas arrivés.Et de ce fait le com­man­do se retrouve avec une seule mitrailleuse Vickers. Le sort en a déci­der ain­si. L’as­saut sur la bat­te­rie de Mer­ville doit s’ef­fec­tuer sans sou­tien et sans mate­riel.

À 2 heures 35 du matin, 110 hommes seule­ment sont pré­sen­tés au ren­dez vous. Le colo­nel Otway est contraint d’ accor­dé une “fenêtre” de 15 minutes d’at­tente sup­plé­men­taire. Et c’est dans ce délais qu’ar­rivent une qua­ran­taine de sol­dats sup­plé­men­taires, por­tan­tain­si l’ef­fec­tif du groupe à envi­ron 150 hommes.

Des éclai­reurs très débrouillards

Le temps est venu pour ces sol­dats de se mettre en marche vers la bat­te­rie. En route, ils ren­contrent le major George Smith, com­man­dant du groupe d’é­clai­reurs char­gé d’ou­vrir une brèche dans la défense alle­mande. Cer­taines nou­velles sont bonnes et d’autres mau­vaises.

Le major Smith indique avoir cou­pé le grillage exté­rieur et tra­ver­sé le grand champ de mines. Ain­si ils ont pu pas­sé une demi-heure à écou­ter la conver­sa­tion des Alle­mands à l’in­té­rieur de la bat­te­rie. Les défenses ne sont pas plus dures que pré­vu. Cepen­dant la perte des détec­teurs de mines et du ruban adhé­sif obligent les éclai­reurs à défri­cher un che­min en tra­quant l’ex­plo­sif à mains nues. Pour indi­quer le che­min, ils ont ram­pés sur le sol afin de pou­voir dis­tin­guer deux lignes sur le sol. Le major Smith signale enfin que les bom­bar­de­ment alliés ont man­qué la bat­te­rie.
Un nou­veau plan d’as­saut
À 4 heures du matin, les 150 hommes d’Ot­way atteignent  la posi­tion pré­vue. Le colo­nel conçoit un nou­veau plan d’at­taque. De ce fait il décide de per­cer deux endroits de la défense alle­mande. Dans cha­cun des pas­sages il compte envoyer quatre équipes d’as­saut, une pour chaque case­mate.

Une autre sec­tion reçoit l’ordre d’é­li­mi­ner les postes de mitrailleuses alle­mands situés à l’ex­té­rieur de la bat­te­rie. Les pla­neurs devrontt faire de leur mieux, car il n’ont pas de mor­tier pour éclai­rer la zone. D’ailleurs à cause des pro­blèmes de mar­quages, les pla­neurs man­que­ront la cible et ne pour­ront pas venir en ren­fort à la bat­te­rie.
L’as­saut sur la bat­te­rie de Mer­ville
Il est 4h30 à la bat­te­rie lorsque les troupes du major Otway pénètrent en fai­sant feu dans l’en­ceinte de la for­te­resse. Un groupe d’hommes à mené une diver­sion à la porte prin­ci­pale per­met­tant ain­si de per­cer les défenses sur d’autres côtés. Le chaos est total alors que les com­bats se pour­suivent au corps à corps. Le car­nage dure 20 minutes avant que les alle­mands ne se rendent enfin.

Les Para­chu­tistes entrent dans la case­mate et y trouvent des canons de cam­pagne de 100 mm. L’ar­me­ment prin­ci­pal n’a­vait pas encore été ins­tal­lé. Sans les explo­sifs néces­saires, les Paras font tout leur pos­sible pour mettre les armes hors de com­bat.

Sur les 150 hommes du bataillon, seuls 75 sont encore debout. De plus 22 alle­mands sont fait pri­son­nier. Les bles­sés craignent d’être bles­ser à nou­veau par des tirs d’o­bus alle­mands. Toute la région dégage une odeur spé­ciale. Un mélange de terre fraî­che­ment retour­née, de fumée  et de chair bru­lée. Une odeur que les sur­vi­vants n’ou­blie­ront jamais.

Une grande par­tie des vic­times du bataillon sont ache­mi­nés sur des traî­neaux à muni­tions. Et ce jus­qu’à un cal­vaire située sur un car­re­four à envi­ron 700 mètres au sud, le long de la route menant à Bre­ville. Ici, le reste du bataillon obtiennent un peu de répit avant de par­tir pour leur pro­chain objec­tif, mais c’est une autre his­toire…
Consé­quences et contro­verses
Pen­dant le chaos du jour J, les Alle­mands reprennent la bat­te­rie. À J+1, un mes­sage est trans­mis au major géné­ral Richard Gale qui com­mande la 6e divi­sion aéro­por­tée. Ce mes­sage indique que les canons de la bat­te­rie de Mer­ville ont ouvert le feu. De ce fait ses supé­rieurs lui ordonne de s’as­su­rer avec ses com­man­dos que la bat­te­rie est bien réduite au silence.

Au cours de l’at­taque, ils trouvent peu d’Al­le­mands dans la bat­te­rie, mais ceux la se battent jus­qu’à la mort. Côté allié les pertes subies par le com­man­do res­tent légères. Mais peu de temps après,les alle­mands lancent une nou­velle contre-attaque sou­te­nue par une puis­sance de feu écra­sante. Celle ci cau­se­ra de lourdes pertes aux com­man­dos.

La néces­si­té de l’at­taque du com­man­do fut beau­coup dis­cu­ter à l’é­poque. D’ailleurs les com­man­dos eux même sont très mécon­tents. D’au­tant plus qu’ils n’a­vaient aucun explo­sif pour détruire l’ar­me­ment enne­mi. De plus de nom­breuses contro­verses sub­sistent encore aujourd’­hui pour savoir si les canons de la bat­te­rie ont ouvert le feu ou non le jour du débar­que­ment.

La bat­te­rie de Longues-sur-Mer est l’une des bat­te­ries de tir du mur de l’At­lan­tique. Elle com­prend 4 canons de marine longue por­tée de 150 mm. une case­mate en béton armé pro­tège chaque canon.

Du fait de sa posi­tion entre les plages d’O­ma­ha Beach et de Gold Beach, cette bat­te­rie va être sou­mise à des bom­bar­de­ments aériens et navals très intenses. Ce sont ces bom­bar­de­ment qui l’empêcheront d’en­trer plei­ne­ment en action le jour J. D’ailleurs la bat­te­rie de Longues-sur-Mer sera prise dès le len­de­main du débar­que­ment par les troupes bri­tan­niques.
Pré­am­bule

Le 6 juin 1944, lorsque débute le débar­que­ment de Nor­man­die, les défenses alle­mandes ne peuvent pas empê­cher les Alliés de prendre pied sur les plages et d’é­ta­blir des têtes de pont. Le mur de l’At­lan­tique, cen­sé repous­ser l’as­saut, ne résiste que quelques heures, à l’ex­cep­tion du sec­teur d’O­ma­ha Beach.

Outre des défenses sur les plages qui doivent empê­cher le débar­que­ment de troupes, les défenses alle­mandes comptent éga­le­ment plu­sieurs bat­te­ries de tir de longue por­tée. Ces défenses sont dis­po­sées plus ou moins en arrière le long du lit­to­ral. Elles sont char­gées d’empêcher l’ap­proche des navires et des barges alliés et peuvent éga­le­ment tirer sur les plages.

La Marine-Küs­­ten-Bat­­te­­rie de Longues-Sur-Mer est l’une des douze bat­te­ries sus­cep­tibles d’at­teindre les plages de débar­que­ment ou les navires alliés au large.
Situa­tion, com­po­si­tion et construc­tion
Le MKB de Longues-sur-Mer (code WN 48) se tient au som­met d’une légère crête, à 450 mètres envi­ron du ri. Elle est construite à mi-che­­min entre Port-en-Bes­­sin à l’ouest et Arro­manches à l’est.

La Krieg­sma­rine  débute sa construc­tion en sep­tembre 1943. Elle est typique des bat­te­ries de défense côtière alle­mande et com­prend 4 case­mates avec mur et pla­fond en béton armé de deux mètres d’é­pais­seur. De plus elle est ins­tal­lées à 300 mètres du bord de la falaise. Chaque case­mate abrite un canon pour des­troyers de 150 mm. À l’ar­rière de cha­cune des salles de tir se trouvent deux chambres à muni­tions, l’une conte­nant la poudre pour le tir et l’autre les obus. Ces canons de marine ont une por­tée d’en­vi­ron 20 000 mètres.

300 mètres en avant des case­mates se trouve un poste de direc­tion de tir au bord de la falaise. D’ailleurs ce poste est alors le plus moderne des bat­te­ries de la côte nor­mande grâce à son sys­tème de com­mande de tir élec­trique. De ce fait il four­nit auto­ma­ti­que­ment les coor­don­nées de tir aux canons. Ce poste avan­cé est sur deux niveau. Un niveau plus en hau­teur qui sert à l’ob­ser­va­tion et au cal­cul de la dis­tance de tir, et le second plus enter­ré où l’on effec­tue le sui­vi des cibles.
Rom­mel joue en défense

Rom­mel super­vise les défenses alle­mandes en 1943

La pro­tec­tion de la bat­te­rie est consi­dé­ra­ble­ment amé­lio­rée au prin­temps 1944. En effet dès début de  1944 le maré­chal Rom­mel fait ren­for­cer le mur de l’At­lan­tique en Nor­man­die. Mal­heu­reu­se­ment pour Rom­mel tous les tra­vaux ne sont pas tota­le­ment ache­vés en juin 1944.

En mai 1944 les case­mates sont ache­vées et dis­pose  éga­le­ment d’une pro­tec­tion anti­aé­rienne avec 3 empla­ce­ments équi­pés de Flaks de 20 mm. Pour la défense ter­restre la bat­te­rie compte sur divers petits bun­kers et tobrouks ain­si que d’une cein­ture de fils bar­be­lés. Des tran­chées de pro­tec­tion relient les dif­fé­rentes ins­tal­la­tions et per­mettent aux sol­dats de cir­cu­ler même lorsque les bat­te­ries font feu. De plus la bat­te­rie dis­pose d’un pro­jec­teur pour les com­bats de nuit et d’un canon sovié­tique de 122 mm char­gé de faire des tirs d’illu­mi­na­tion.

Comme plu­sieurs autres bat­te­ries côtières de la Krieg­sma­rine situées loin des grands ports elle dépend du com­man­de­ment mari­time de Cher­bourg. et pour har­mo­ni­ser le com­man­de­ment de la défense du sec­teur, elle passe sous le contrôle de l’ar­mée fin 1943. À l’in­verse des bat­te­ries côtières construites pour la Wehr­macht, la marine a pri­vi­lé­gié pour les siennes l’ins­tal­la­tion de canons fixes, non trans­por­tables et des bun­kers plus fer­més sur l’ar­rière. Au contraire, par exemple, de la bat­te­rie de l’ar­mée à la pointe du Hoc.

La bat­te­rie de Longues-sur-Mer compte une gar­ni­son de 180 hommes. De plus un bataillon d’in­fan­te­rie, sta­tion­né non loin de là, un bataillon peut ren­for­cer sa défense en cas d’at­taque ter­restre.
La bat­te­rie face au débar­que­ment

Bat­te­ries alle­mandes sur la côte Nor­mande avec leur rayon de por­tée

La bat­te­rie de Longues se situe à la limite des sec­teurs de débar­que­ment amé­ri­cain, à l’ouest, et anglo-cana­­dien, à l’est. La por­tée des 4 canons per­met à la bat­te­rie de tirer sur Oma­ha et Gold Beach, mais aus­si sur les navires au large.

Comme d’autres for­ti­fi­ca­tions du mur de l’At­lan­tique, elle est visée régu­liè­re­ment par des bom­bar­de­ments alliés cou­rant 1944.D’ailleurs deux bom­bar­de­ment très impor­tant ont lieu dans la semaine pré­cé­dant le débar­que­ment. Cepen­dant ces deux raids aériens ne par­viennent pas à réduire la capa­ci­té de tirs des canons. Mais ils détrui­sirent quand même le câblage élec­trique reliant le poste de direc­tion de tir aux case­mates. De ce fait les Alle­mands vont être obli­gé d’u­ti­li­ser les signaux visuels, beau­coup moins effi­caces pour diri­ger les tirs le jour du débar­que­ment.
Un feu nour­ri le jour J

Vers 5 h 30 le 6 juin 1944, le croi­seur bri­tan­nique HMS Ajax ouvre le feu sur la bat­te­rie sans cau­ser de dégâts majeurs. Vers 6 heures, la bat­te­rie ouvre le feu à son tour sur le HMS Bulo­lo. Ce bateau est un navire de com­man­de­ment allié pour le sec­teur de Gold Beach. Les tirs l’o­bligent à chan­ger de posi­tion. Le HMS Ajax et le HMS Argo­naut se rap­prochent alors et reprennent leurs tirs contre la bat­te­rie alle­mande.  A 8 h 45 deux canons sont mis hors ser­vice par un tir direct dans l’embrasure de la case­mate. Les tirs s’interrompent. A ce moment les deux navires ont tiré plus de 179 fois sur la bat­te­rie.

Dans la mati­née les alle­mands pro­fitent de ce répit  pour remettre en fonc­tion­ne­ment et répa­rer ce qui peut l’être. Une fois les canons en état  ils ouvrent le feu en direc­tion d’O­ma­ha Beach. Mais ces tirs déclenchent l’at­ten­tion du croi­seur fran­çais Georges Leygues qui sou­tien le débar­que­ment amé­ri­cain sur Oma­ha beach. C’est ce navire qui met hors d’é­tat de nuire la bat­te­rie Longues-sur-mer. Elle n’au­ra tiré que 115 fois dans cette jour­née. Les sol­dats alle­mands uti­li­se­ront éga­le­ment le canon sovié­tique de 122 mm pour tirer sur les plages de Gold et d’O­ma­ha.

 

Le len­de­main du débar­que­ment, le com­man­de­ment Alle­mand rap­pelle le bataillon d’in­fan­te­rie qui pro­tège la bat­te­rie sur Bayeux. Dans la mati­née l’a­via­tion anglaise bom­barde à nou­veau la bat­te­rie. Ces der­niers bom­bar­de­ments vont anéan­tir la volon­té des alle­mends à conti­nuer le com­bat. En effet les canons sont hors ser­vice et se retrouvent iso­lés du reste de l’ar­mée. Vers midi les 120 sol­dats alle­mands encore pré­sent se rendent à la com­pa­gnie C du 2e régi­ment du Devon­shire.
Pour l’a­nec­dote
Le poste de direc­tion de tir de la bat­te­rie de Longues-sur-Mer, ain­si que les bat­te­ries avoi­si­nantes ont ser­vi de décors dans le film “Le Jour le plus long”, sor­ti en 1962.

La bat­te­rie de Longues-sur-Mer a été clas­sé au titre monu­ment his­to­riques le 25 octobre 2001. L’in­té­rêt majeur de cette bat­te­rie est le bon état de conser­va­tion de ses bun­kers et au fait qu’elle conserve ses pièces de 150 mm d’o­ri­gine. 500 000 visi­teurs fré­quentent chaque année le site. C’est un lieu de pas­sage obli­gé lors d’une visite sur les sites du débar­que­ment. 

ATYLA — ESPAGNE

La goé­lette Aty­la est née du pro­jet d’Es­te­ban Vicente Jime­nez. Le navire est construit comme un voi­lier grand et robuste, capable de navi­guer autour du monde. Elle est la réplique à l’identique d’un bateau du XIXe siècle.

“L’église dit que la terre est plate, mais j’ai vu l’ombre sur la lune et j’ai plus foi en l’ombre qu’en l’église.”
Fer­nand de Magel­lan

L’ Aty­la est une goé­lette Top­sail à deux-mâts Espa­gnole. A ses débuts la goé­lette est uti­li­ser pour la plai­sance, avant de deve­nir un navire-école en 2014. Son port d’at­tache actuel est Bil­bao en Espagne.
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Les ori­gines de l’A­ty­la

L’A­ty­la est construit entre 1980 et 1984 sur dif­fé­rents chan­tiers navals espa­gnols. A l’é­poque Este­ban Vicente Jimé­nez veut réa­li­ser une goé­lette; selon des plans du début du XIXe siècle. De plus Jimé­nez s’im­pose une fabri­ca­tion qui uti­lise les méthodes tra­di­tion­nelle. Jimé­nez a comme pre­mière inten­tion de pou­voir faire le tour du monde en sui­vant l’i­ti­né­raire d’ex­pé­di­tion de Magel­lan et d’El Cano.

D’ailleurs Jimé­nez est un peu fou. Non seule­ment il vit à l’é­poque à 250 Km des côtes, mais en plus il manque d’argent pour finan­cer son pro­jet. Mais rien ne peut l’ar­rê­ter, et la construc­tion démarre à Vinue­sa en Cas­tille avec quelques amis et des béné­voles.

L’en­droit est idéal, car c’est là que Jimé­nez peut trou­ver les maté­riaux néces­saires à la construc­tion. De ce fait ce sont des bois locaux que seront réa­li­sés la plu­part des pièces de char­pentes, de mâtures, de mobi­liers ou de sculp­tures. A l’é­poque le bateau est bap­ti­sé Tau­rus.

Lan­ce­ment de la goé­lette ATYLA en 1984

En 1982, 6 camions sont nécés­saires pour trans­por­ter toutes les pièces de bois jusqu’à la ville de Lekei­tio. Car c’est dans cette ville que la goé­lette sera assem­blée sur le chan­tier naval Isunt­za.

Le 15 mai 1984, le bateau est offi­ciel­le­ment mis à l’eau.C’est la même année que le pro­jet de Jimé­nez, reçoit la men­tion hono­rable du Prix Rolex pour l’esprit d’entreprise.

Les fini­tions défi­ni­tives sont réa­li­sée au chan­tier naval Celaya d’E­ran­dio situé dans l’es­tuaire de Bil­bao.

Un bateau au mul­tiples iden­ti­tés

L’A­ty­la en 2012 s’ap­pelle le Can­ta­bria Infi­ni­ta

Au moment de son bap­tême en 1984 le navire porte le nom d’ Itsa­­so-Petro­­nor. Par la suite le voi­lier prend le nom de Marea Erro­ta en sou­ve­nir du mou­lin à marée pré­sent sur le lieu où débu­ta sa construc­tion. Il por­te­ra ce nom jus­qu’en 2005.

Entre 2005 à 2012, le bateau change de nom et devient le Can­ta­bria Infi­ni­ta. En effet à cette époque son port d’at­tache est San­tan­der, où il sert de bateau-ambas­­sa­­deur pour la région de Can­ta­brie.

En 2013, la goé­lette prend le nom d’A­ty­la et uti­lise comme port d’at­tache la ville de Bada­lo­na. Pour l’a­nec­dote le nom d’A­ty­la fait réfé­rence au nom du chien du pro­prié­taire du bateau.
Aty­la dans la course

La tri­bune polo­naise Dar Mlod­zie­zy pas­sant l’A­ty­la à la fin du fes­ti­val de Green­wich 2014. Pho­to Alan Hunt

En 2014 le bateau devient un navire école et par­ti­cipe régu­liè­re­ment à des ras­sem­ble­ments et des courses clas­siques. C’est le cas notam­ment sur la “Sail Amster­dam 2018” ou la “Tall Ships Regat­ta 2018”.

D’ailleurs cette année elle par­ti­ci­pe­ra à la “Liber­ty Tall Ships Regat­ta 2019” au départ de l’Ar­ma­da de Rouen 2019.
Un bateau qui surfent sur des valeurs

Aujourd’­hui ATYLA navigue sur les mers en offrant des expé­riences exci­tantes et sti­mu­lantes. Le navire école a spé­cia­le­ment conçu des pro­grammes basés sur l’a­ven­ture pour res­pon­sa­bi­li­ser et encou­ra­ger les indi­vi­dus. D’ailleurs le vrai but est d’insuffler aux par­ti­ci­pants les valeurs de l’es­prit d’é­quipe, du res­pect et de l’ou­ver­ture d’es­prit.

Les valeurs prin­ci­pa­le­ment défen­dus sur l’A­ty­la sont :

DÉFENDRE L’ÉGALITÉ SOCIALE ET L’ÉGALITÉ DES SEXES
RESPECTER LE MILIEU MARIN
ETRE AMICAL, OUVERT D’ESPRIT ET INCLUSIF
FAIRE PASSER LA DURABILITÉ AVANT LES COÛTS

 
L’ATYLA EN CHIFFRES

Le plan de l’intérieur de l’A­ty­la.

Équi­page : 5 membres et jus­qu’a 16 sta­giaires
Année de lan­ce­ment : 1984
Lon­gueur hors-tout : 31,3 m
Lon­gueur de coque : 25 m
Maître-bau : 8 m
Tirant d’eau : 3 m
Voi­lure : 400 m²
Capa­ci­té : 70 en récep­tion ; 60 en navi­ga­tion
Pavillon : Espagne
Port d’at­tache : Musée mari­time de Bil­bao

 

LE BELEM — FRANCE

Le Belem est un véri­table joyau de la marine Fran­çaise. Ce voi­lier est le der­nier sur­vi­vant des grands voi­liers du XIXème siècle. Une star pré­sente sur l’Ar­ma­da de Rouen 2019.

“Le Belem est un musée, a‑t‑on dit. Mieux, un musée vivant, puisqu’il navigue. Mieux encore, un musée où l’on apprend la vie.” 
 Fon­da­tion Belem

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Les ori­gines du Belem

gra­vure de Pierre Emile Levas­seur repré­sen­tant le port de Belem au Bré­sil en 1899

Le Belem est construit à Nantes en 1896 par Adolphe Dubi­geon, un ingé­­nieur-construc­­teur qui dirige un chan­tier naval à Chan­­te­­nay-sur-Loi­­ret. A l’o­ri­gine le Belem est un navire com­mer­cial construit à la demande de l’ar­ma­teur Nan­tais Fer­nand Crouan. le nom du navire rend hom­mage à un port Bré­si­lien du même nom, où la famille Crouan pos­sède un comp­toir com­mer­cial.

En seule­ment 6 mois, Dubi­geon et ses ingé­nieurs conçoivent un navire, élé­gant, rapide et robuste capable de trans­por­ter 675 tonnes de char­ge­ment.

La  car­rière du Belem démarre par l’a­che­mi­ne­ment de fèves de cacao pour le compte du cho­co­la­tier Menier. De ce fait ses des­ti­na­tions pri­vi­lé­giées sont essen­tiel­le­ment le Bré­sil, les Antilles et plu­sieurs autres pays d’A­mé­rique du Sud.

Ancien voi­lier de charge, il est plu­sieurs fois trans­for­mé, moto­ri­sé et rebap­ti­sé, selon ses usages. En effet le mythique trois-mâts a eu plu­sieurs car­rières et plu­sieurs pro­prié­taires, bat­tant pavillon fran­çais, pavillon anglais et même pavillon ita­lien.

Ce navire est le der­nier trois-mâts barque à coque acier Fran­çais et le second plus grand voi­lier Fran­çais. De plus c’est aus­si l’un des plus anciens trois-mâts d’Eu­rope encore en acti­vi­té.
Le mira­cu­lé des mers

Saint-Pierre, le Petit Paris des Antilles avant l’éruption de 1902.

Le Belem c’est l’his­toire d’un mira­cu­lé. En effet il a vécu plu­sieurs catas­trophes comme une érup­tion vol­ca­nique, un bom­bar­de­ment ou un incen­die.

C’est pen­dant que le navire effec­tue son pre­mier voyage au Bré­sil qu’il est vic­time d’un incen­die. Le 15 novembre 1896 le bateau arrive à des­ti­na­tion. Cepen­dant le capi­taine et son équi­page doivent attendre les contrôles rou­ti­niers des douanes et des ser­vices de san­té pour avoir l’au­to­ri­sa­tion de débar­quer. Alors que le navire attend au mouillage, un incen­die se pen­dant la nuit sui­vante. A bord, les 115 mules de sa car­gai­son sont brû­lées vives et le bateau subit de très gros dégâts.

Quelques années plus tard, le 8 mai 1902, le navire échappe mira­cu­leu­se­ment à l’é­rup­tion de la Mon­tagne Pelée dans le port de St Pierre de la Mar­ti­nique. En effet en un peu plus d’une minute, la ville est dévas­tée, 30 000 habi­tants sont tués, et tous les navires de la rade sont détruits. La veille du drame le Belem ne trouve pas de place dans la rade de St Pierre. De ce fait le com­man­dant décide d’al­ler mouiller ailleurs dans une anse toute proche. C’est grâce à cette posi­tion que le navire et son équi­page sont épar­gnés.

En 1923, il est au Japon au moment où  se déclenche un trem­ble­ment de terre. Il s’en sort mira­cu­leu­se­ment alors que l’on dénombre plus de 40.000 morts.

Enfin en 1939 il cesse les voyages et trouve refuge sur l’île de Wight à cause de la seconde guerre mon­diale. En 1942, le Belem se trouve sur la rivière Médi­na quand le port est bom­bar­dé par les Alle­mands. Mais seul son grée­ment subit de grosses ava­ries. Les Forces navales fran­çaises libres l’u­ti­li­se­ront alors comme base.

 
Un monu­ment du patri­moine mari­time

En 1979 le Belem est à Venise et se trouve en piteux état. C’est un ama­teur nos­tal­gique qui le déniche par hasard . les Caisses d’é­pargne créent la fon­da­tion Belem pour rache­ter le navire et assu­ré son retour sous pavillon Fran­çais. Par la suite la fon­da­tion entre­prend sa res­tau­ra­tion, et se donne pour mis­sion de gar­der à flôt le der­nier grand voi­lier du 19eme siècle.

En 1980 la fon­da­tion décide que le voi­lier repren­dra la mer et qu’il devien­dra un navire-école civil ouvert au grand public. De plus en 1984, le bateau devien­dra l’un des pre­miers à être clas­sé monu­ment his­to­rique.

La fon­da­tion Belem a réus­si sa mis­sion puis­qu’en 30 ans le navire a embar­qué 35 000 navi­gants. De plus le Belem est aus­si le plus ancien grand voi­lier au monde à pou­voir faire navi­guer du public en haute mer.

Le navire est deve­nu un lieu de conser­va­tion et de trans­mis­sion du savoir-faire et des tra­di­tions de la  marine à voile. il est aus­si uti­li­sé pour le cabo­tage et pro­pose des stages d’i­ni­tia­tion et de découverte.La Marine natio­nale l’u­ti­lise régu­liè­re­ment pour l’en­traî­ne­ment de ses mousses.
LE BELEM EN CHIFFRES

Le voi­lier 3 mâts Belem — Nantes
by France3PDL
on Sket­ch­fab

 

Des­sin du Belem toutes voiles dehors (trois-mâts barque)

Équi­page : 16 membres dont 5 offi­ciers et 48 cadets
Grée­ment : Trois mâts
Année de lan­ce­ment : 1896
Lon­gueur hors-tout : 58m

Voi­lure : 1 000−1 200 m² (22 voiles)

Hau­teur de mât : 34 m (au des­sus de la mer)

Vitesse :12 nœuds (moteur)12 nœuds (voile)

Dépla­ce­ment : 750t
Pavillon : France
Port d’at­tache : Nantes

EL GALEON — ESPAGNE

 

El Galeon est la réplique exacte d´un galion espa­gnol du XVII siécle. Ces bateaux sont à l’o­ri­gine des échanges cultu­rels et com­mer­ciaux entre l´Espagne, l´Amérique et les Phi­lip­pines. Ces navires forment la célèbre flotte des Indes, et navigue sur la plus longue route mari­time de l´histoire de la navi­ga­tion.

En 2009, La fon­da­tion Nao Vic­to­ria qui est à l’o­ri­gine du pro­jet confie la construc­tion du navire à Igna­cio Fer­nan­dez Vial­cons­truit. Pour réa­li­serr ce pro­jet, Igna­cio va se baser sur les plans ori­gi­naux du bateau qui ver­ra le jour en 2010 dans les ate­liers de Pun­ta Umbría.
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Sur El Galeon Anda­lu­cia au Fes­ti­val des grands voi­liers de Phi­la­del­phie 2015

Le 30 novembre 2010, El Galeon est mis à l’eau. Mais c’est en 2011 qu’il pour­ra démar­rer un périple de 48.000 milles nau­tiques. En effet El Galeon navi­gue­ra sur les mers et les océans du monde entier. Durant ses escales le navire par­ti­cipe à divers pro­jets culturels.En par­cou­rant tous les grands océans et en fai­sant escale, en Médi­ter­ra­née, en mer de Chine ou dans les Caraïbes El Galeon s’est ouvert les portes de plus de cent ports du monde entier.
Les Galions Espa­gnols

L’empire espa­gnol au moment où il est le plus éten­du en 1790

El Galeon est une repro­duc­tion des galions de la flotte de Nou­­velle-Espagne, comme le Tier­ra Firme ou le galion de Manille. Ces fameux navires ont com­mer­cé depuis les ports espa­gnols avec divers endroits d’A­mé­rique et d’A­sie au XVIIe siècle. D’ailleurs l’ar­chi­tecte du navire Igna­cio Fernán­dez Vial, n’a pu démar­rer la construc­tion qu’a­près un long pro­ces­sus de recherche his­to­rique.

Ces bateaux voient le jour suite à la décou­verte de l´Amérique en 1492. En effet le nombre de navires est insuf­fi­sants pour sub­ve­nir aux besoins éco­no­miques des nou­velles routes vers l´Amérique et les
Phi­lip­pines. C’est cette néces­si­té qui obli­gea les arma­teur à créer un nou­veau type d´embarcation avec une capa­ci­té de char­ge­ment plus impor­tante.

C’est ain­si que le Galion espa­gnol voit le jour. Il devient un bateau de trans­ports de mar­chan­dises avec une capa­ci­té de 500 à 1.200 tonnes. Il est com­po­sé de plu­sieurs ponts, conçus pour tra­ver­ser les océans Atlan­tique et Paci­fique.

Les Galions peuvent aus­si trans­por­ter 150 per­sonnes, ain­si que des ani­maux vivants dans un espace de vie réduit à 1,5 m² par per­sonne. Le Galion est le bateau emblé­ma­tique de la Route des Indes. Cette route com­mer­ciale fait la jonc­tion entre l´Espagne, l´Amérique et le Paci­fique.
Des car­gai­sons convoi­tées

Cap­ture du galion espa­gnol Nues­tra Seño­ra de Cova­don­ga par le navire bri­tan­nique Cen­tu­rion, com­man­dé par George Anson, le 20 juin 1743

Quand les navires quittent l’Es­pagne, les cales sont rem­plis de pro­duits de base comme du blé,
du vin, de l’huile et aus­si des tis­sus, des armes ou des outils. Tous sont à des­ti­na­tion des colo­nies d´outre mer. Mais au retour les galions sont char­gés de déli­cieux d’or, d’argent, d’i­voire, de soie ou de pierres pré­cieuses. Tous cette car­gai­son repré­sente un fabu­leux tré­sor convoi­té par les pirates, cor­saires et autres puis­sances étran­gères. De ce fait les convois sont escor­tés par l´armée afin de garan­tir leur sécu­ri­té pen­dant la tra­ver­sée.

Les péri­pé­ties sont mul­tiples dans l’his­toire des équi­pages de ces navires. Car hor­mis les pirates, ils doivent comp­ter aus­si avec les tem­pêtes, les nau­frages et les mala­dies. Les hommes tra­vaillant à bord sont sou­vent confron­tés à la mort, et beau­coup d’entre eux auront la mer comme sépul­ture.

Pen­dant près de trois siècles Les galions espa­gnols ont créé le lien entre l´Amérique, l´Asie et l´Europe . Ain­si non seule­ment ils ont tra­çé le plus long che­min en temps et en dis­tance de l´histoire de la navi­ga­tion. Mais ils ont aus­si été le vec­teur de connais­sances en trans­por­tant dans leur cale des hommes, des cultures, et des idées.
Un Galion High Tech

El Galeón Anda­lucía est le seul navire de classe Galeón au monde à navi­guer.

Une tech­nique inno­vante et unique est mise au point pour la réa­li­sa­tion de ce bateau. En effet la coque et les ponts sont réa­li­sé en fibre de verre avant d’être recou­vert de bois. D’ailleurs dans l’his­toire de la construc­tion navale, c’est la pre­mière fois qu’on uti­lise cette méthode pour un bateau de plus de 500 tonnes.

Le bateau est fabri­qué à par­tir de grandes pièces de bois de trois types que sont l’i­ro­ko, le pin et l’hêtre. Les mâts sont en pin lami­né, et l´armement en érable et en chêne com­pose les 18 lon­grines, 122 pou­lies et 36 pou­lies mul­ti­pli­ca­trices.

La construc­tion néces­site une équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire de plus de 125 per­sonnes. Elle com­prend notam­ment des char­pen­tiers, des fabri­cants de filets, des for­geurs, des ingé­nieurs et des his­to­riens…

Il fau­dra 6 mois de pré­pa­ra­tion et 16 mois de construc­tion avant qu’E Galeón soit mis à l´eau le 30 novembre 2009 à Pun­ta Umbria. D’ailleurs l’é­vè­ne­ment  atti­re­ra un public de plu­sieurs mil­liers de per­sonnes.

L´armement du bateau est ter­mi­né sur place. Trois mois seront encore néces­saires pour mon­ter les mâts et les vergues. Afin de main­te­nir les hau­bans on uti­li­se­ra 3 288 mètres de cor­dages ren­for­cés par un cor­dage en acier imbi­bé de gou­dron. En plus l’é­quipe de concep­tion uti­li­se­ra 4 803 mètres de fibre végé­tal pour le cor­dage cou­rant.

Une fois ces opé­ra­tions réa­li­sées, les voiles peuvent enfin être arbo­rées. La voi­lure se com­pose de six voiles car­rés et d’une voile latine cou­vrant une sur­face totale de 900 m². Vient ensuite le temps d’ins­tal­ler les cabes­tants, ancres, barre à roue, tables à carte, cloche, lan­terne de proue, et taquets. le Galeón est enfin prêt pour navi­guer en février 2011.
El Galeon en chiffres

“Vis­ta de Sevil­la” : Vue de la ville de Séville en Espagne depuis le quar­tier de Tri­ana. À tra­vers le fleuve Gua­dal­qui­vir pas­sait la flotte des Indes , la flotte de galions qui reliait la ville aux vice-royau­­tés amé­ri­caines. huile sur toile de Alon­so Sán­chez Coel­lo vers 1575

Pour son pre­mier voyage l’é­qui­page d’El Galéon se com­pose de 32 per­sonnes diri­gé par le pro­fes­seur de navi­ga­tion Anto­nio Gon­za­lo de la Cruz.

Le bateau mesure 51 mètres de lon­gueur et dis­pose d’un tirant d’eau de 3,40 mètres. Son pont prin­ci­pal porte un beau­pré et trois mâts avec sept voiles. La poupe est déco­rée par “l’Es­pe­ran­za de Tri­ana”, dont on retrouve une réplique dans le car­ré des offi­ciers.

Bien qu’il soit une réplique,El Galéon intégre la tech­no­lo­gie du 21e siècle, en par­ti­cu­lier pour garan­tir la sécu­ri­té à bord.

DIMENSIONS
Lon­gueur totale : 49,40 m.
Lar­gueur : 10,10 m.
Hau­teur : 6,07 m.
Tirant d´eau : 3,00 m
Dépla­ce­ment : 589,00 tonnes.

Super­fi­cie de voi­lure : 965 m²
MÂTS
Grand mât avec vergue de grande voile et grand hunier (car­rés)
Misaine avec vergue de misaine et petit hunier (car­rés)
Mât d´Artimon avec voile d´Artimon (latine)
Mât de Bau­près et bout-dehors avec vergue de voile civa­dière sur le bau­prés et voile contre-civa­­dière sur le bout-dehors (car­rés)
VOILES
Grande voile, Grand hunier, Misaine, Petit Hunier, Arti­mon, Civa­dière, Contre-Civa­­dière.

 

CORDAGES: 10 415m de long avec un dia­mètre com­pris entre 16 mm et 80 mm.

ARMEMENT: Bois d´érable ou d´iroko

ARTILLERIE :10 canons en fer fon­du avec des sup­ports en bois d´iroko

ANCRES : Deux ancres de 800 kg cha­cune en fer fon­du, avec un sup­port en bois

HERMIONE — FRANCE

L’Her­mione est un authen­tique sym­bole. En effet le navire rend hom­mage à Lafayette en per­pé­tuant le sou­ve­nir d’a­mi­tié et de soli­da­ri­té entre la France et les Etats-Unis.

Le navire a construit sa légende en trans­por­tant le géné­ral La Fayette aux États-Unis en 1780. C’est sur ce bateau qu’il part rejoindre le camps amé­ri­cain dans la guerre d’in­dé­pen­dance qui fait rage aux Etats Unis.

L’Her­mione est la réplique du célèbre bateau qui emme­na Lafayette annon­cé au géné­ral Washing­ton l’ar­ri­vée de ren­forts Fran­çais en 1780. 164 ans plus tard, les Amé­ri­cains vien­dront à leur tour libé­rer la France avec une arma­da com­po­sées de 7000 navires d’un autre type.

“Pour que vive la liber­té, il fau­dra tou­jours que des hommes se lèvent et secouent l’in­dif­fé­rence et l’in­di­gna­tion.”
Mar­quis de Lafayette

Il fau­dra 17 ans à l’as­so­cia­tion “Her­mione Lafayette” pour gagner le pari un peu fou de recons­truire l’Her­mione. Pari réus­si puisque la fré­gate au 32 canons repren­dra la mer en 2015 pour tra­ver­ser l’At­lan­tique et rejoindre Bos­ton. Enfin il ne faut pas être devin pour pen­ser que l’Her­mione sera cette année l’une des vedettes de l’Ar­ma­da de Rouen en 2019.
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L’Her­mione : Toute une his­toire

Com­bat naval de Louis­bourg, le 21 juillet 1781. Les fré­gates fran­çaises de 32 canons l’Astrée et l’Hermione, affrontent cinq bâti­ments anglais, au large des côtes d’A­mé­rique du Nord.

Au XVIIeme siècle, Col­bert décide la construc­tion d’un nou­vel arse­nal dans la ville de Roche­fort en Cha­rente. Celui-ci a pour mis­sion d’as­su­rer la construc­tion, l’ar­me­ment et l’en­tre­tien d’une nou­velle flotte de guerre du Royaume de France. De ce fait, L’Her­mi­none, la Cou­ra­geuse, la Concorde et la Fée seront mises en chan­tier à Roche­fort pour venir ren­for­cer la marine de guerre du royaume.

Pour l’Her­mione la fabri­ca­tion démarre en décembre 1778 sur un chan­tier proche de la cor­de­rie royale. Sa concep­tion est confiée à Hen­ri Che­villard, ingé­nieur royal de son état, qui va des­si­ner les plans. De ce fait, Che­villard ima­gine un navire majes­tueux mesu­rant près de 45m de long sur 11m de large capable de tra­ver­ser les océans.

A cette époque les chan­tiers navals fran­çais tournent à plein régime à cause de la guerre d’in­dé­pen­dance qui fait rage en Amé­rique. De ce fait l’Her­mione est construite à une vitesse incroyable. En effet le navire est mis à l’eau le 28 avril 1779, seule­ment six mois après le lan­ce­ment du chan­tier. Enfin en mai 1879 l’ar­me­ment est ter­mi­né, et le navire part 6 mois au large pour être tes­ter.

A son retour L’Hermione a brillam­ment réus­sit sa mis­sion, en ayant cap­tu­ré trois cor­saires anglais et trois navires mar­chands. Cepen­dant quelques modi­fi­ca­tions sont appor­tées pour ren­for­cer sa coque avec des plaques avec des plaques de métal
L’Her­mione livre bataille

L’Her­mione dans la bataille de Louis­bourg peint par Ros­sel de Cer­cy

Le 20 mars 1780, le capi­taine Latouche-Tré­­ville accueille à bord de l’Her­mione le mar­quis de Lafayette. Ain­si le 28 avril, Lafayette débar­que­ra à Bos­ton pour annon­cer au géné­ral Washing­ton l’ar­ri­vée immi­nente des ren­forts fran­çais. A par­tir de ce moment, le vais­seau fran­çais rem­por­te­ra de nom­breuses au côté des Amé­ri­cains.

L’une des plus célébre bataille se déroule Le 21 juillet 1781, lorsque L’Her­mione est enga­gée dans la bataille de Louis­bourg. Le vais­seau fran­çais com­bat avec à ses côtés la fré­gate l’Astrée com­man­dée par La Pérouse. Les deux navires fran­çais livrent alors une bataille vic­to­rieuse contre six navires anglais.

Pen­dant 12 ans l’Her­mione mène­ra bataille au quatre coins du monde. Du moins jus­qu’en sep­tembre 1793. Car ce jour là, un pilote et un équi­page peu expé­ri­men­té feront som­brer le navire sur une bande rocheuse au large du Croi­sic.

Une cam­pagne de fouilles archéo­lo­giques aura lieu pen­dant l’é­té 2005. Celle-ci per­met­tra per­met de remon­ter plu­sieurs objets, une par­tie du gou­ver­nail, et aus­si l’ancre de quatre mètres de long.
L’Her­mione un défi tech­nique

Recons­truc­tion de l’Her­mione a roche­fort en août 2005.

Construire un navire du XVIIIème siècle aujourd’­hui relève des plus grands défis tech­niques. Un défi qui doit répondre impé­ra­ti­ve­ment au cri­tère ultime, celui de l’au­then­ti­ci­té.

Pour cela la construc­tion du navire de 65 mètres de long et de 47 mètres de haut a néces­si­té le savoir faire d’ar­ti­sans de plu­sieurs pays. Pour les assis­ter ils ont pu comp­ter sur la pré­sence de dizaines de béné­voles. Enfin il a fal­lu effec­tuer des recherches pour retrou­ver les plans de la “Concorde” navire jumeau de l’Her­mione, car les ori­gi­naux avaient dis­pa­ru. De plus l’é­quipe de concep­teurs a pu s’ai­der des quelques des­sins et pein­tures retra­cant l’é­po­pée de l’Her­mione.

Depuis l’o­ri­gine du pro­jet en 1992, l’as­so­cia­tion Her­­mione-La Fayette a pour ambi­tion de recons­truire en étant le plus fidèle pos­sible à la fré­gate d’o­ri­gine. Pour ce faire l’as­so­cia­tion décide d’ins­tal­ler le chan­tier au cœur de l’ancien arse­nal de Col­bert. De plus elle sou­haite par­ta­ger cette aven­ture avec le public en lui fai­sant décou­vrir les grandes étapes de recons­truc­tion.

Le pro­jet est un véri­table suc­cès popu­laire avec près de 250 000 visi­teurs par an. Un suc­cès phé­no­mé­nal puisque l’Her­mione par­vient à fran­chir le seuil des quatre mil­lions et demi de visi­teurs. Ce suc­cès popu­laire consti­tue, avec le sou­tien des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, la ville de Roche­fort, le dépar­te­ment de la Cha­­rente-Mari­­time, et la région Poi­­tou-Cha­­rentes, le moteur prin­ci­pal du finan­ce­ment de l’Hermione.
Les dif­fé­rences avec l’Her­mione de 1779

A Roche­fort on range les voiles sur l’Her­mione.

Pour la char­pente et le grée­ment plu­sieurs modi­fi­ca­tions sont appor­tées au plan ori­gi­nal du navire, par sou­ci de soli­di­té et de sécu­ri­té. C’es le cas en par­ti­cu­lier pour les pièces de char­pente qui sont bou­lon­nées et non che­villées. De même pour les mâts qui sont col­lés et non assem­blés par des cercles métal­liques afin d’é­vi­ter les infil­tra­tions d’eau.

L’in­ter­dic­tion de manœu­vrer à la voile dans les ports oblige à doter le navire de deux pro­pul­seurs azi­mu­taux à moteurs élec­triques. D’autres modi­fi­ca­tions sont indis­pen­sables pour rendre le navire assu­rable. De ce fait le navire est équi­pé tous les appa­reils modernes de navi­ga­tion tel que :  gyro­com­pas, GPS, son­deur, radar, ordi­na­teurs… La moto­ri­sa­tion per­met éga­le­ment de rendre le navire opé­ra­tion­nel avec un équi­page réduit à 80 hommes au lieu de 200 au XVIIIe siècle.

Pour le mouillage le navire d’o­ri­gine pos­sé­dait six ancres. La réplique peut se conten­ter de deux ancres de 1 500 kg, gréées res­pec­ti­ve­ment sur des chaînes de 192 et 165 m.

Les canons ne sont pas per­cés jus­qu’au fond et ne sont donc pas fonc­tion­nels. Si ils l’é­taient, l’Hermione serait consi­dé­rée comme un navire de guerre et n’au­rait pu appar­te­nir qu’à la Marine natio­nale. D’ailleurs, aujourd’­hui l’Her­mione ne compte que 22 canons, soit 4 de moins qu’au XVIIIe siècle.

Enfin l’a­mé­na­ge­ment a été revu com­plè­te­ment pour le confort et l’in­ti­mi­té de l’é­qui­page. Des douches et des WC indi­vi­duels ont été ins­tal­lés. Et ce du fait qu’au­tre­fois, l’é­qui­page fai­sait ses besoins sur un banc per­cé à la proue du navire et donc à la vue de qui­conque. Cepen­dant aujourd’­hui l’é­qui­page conti­nue de dor­mir dans des hamacs même dans des dor­toirs amé­na­gés avec des ban­nettes.
L’Her­mione : Le défi en chiffres

un grand mât à 54 mètres au des­sus de la quille

2 000 chênes sélec­tion­nés dans les forêts fran­çaises
un puzzle de plus de 400 000 pièces de bois et de métal

1 000 pou­lies

1 tonne d’é­toupe pour le cal­fa­tage

26 canons tirant des bou­lets de 12 livres sur le pont de bat­te­rie

6 canons tirant des bou­lets de 6 livres sur le pont de gaillard

Les carac­té­ris­tiques tech­niques de l’Her­mione

L’Her­mione sous voile en novembre 2014.

L’Hermione est une fré­gate ce qui fait d’elle un bâti­ment plus léger et plus maniable qu’un vais­seau de ligne. A l’o­ri­gine le rôle de la fré­gate est d’être rat­ta­chée à une escadre. De ce fait elle joue un rôle impor­tant puis­qu’elle est très poly­va­lente dans ses mis­sions. En effet elle peut ser­vir à la fois d’é­clai­reur, de répé­ti­teur de signaux, ou assis­ter les vais­seaux désem­pa­rés dans la bataille.

Employée seule, elle est uti­li­sée pour faire la guerre au navire de com­merce enne­mis. Et en temps de paix, elle est utile pour effec­tuer des mis­sions scien­ti­fiques ou d’ex­plo­ra­tion.

Ce navire de 1 166 tonnes mesure 66 m de lon­gueur hors tout sur une lar­geur au maître-couple de 11,5 m et de 5,78 m de creux. La voi­lure de ses trois mâts couvre plus de 2 200 m² ce qui lui per­met d’at­teindre une vitesse maxi­male de 14,5 nœuds. Navire de grande capa­ci­té, elle peut embar­quer 316 hommes.
La réplique à l’es­sai


La fré­gate Her­mione — Roche­fort — France
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Durant les essais de la réplique elle atteint sans peine 13 nœuds à l’al­lure du petit largue. Cela alors que les cal­culs pré­voyaient seule­ment 12 nœuds. Il s’a­vère que la forme de la coque est bien plus effi­cace que ce qu’es­ti­maient les pré­vi­sions au départ. Ce sont ces chiffres qui expliquent des per­for­mances net­te­ment supé­rieures aux uni­tés bri­tan­niques simi­laires de l’é­poque.

Elle dis­pose de trois ponts qui sont le pont de gaillard, le pont de bat­te­rie et le faux-pont. Dans l’ordre le pont gaillard sert à la manœuvre, le pont de bat­te­rie à l’ar­tille­rie et au repas, et le faux pont au repos. Ce der­nier à la par­ti­cu­la­ri­té d’être sous le niveau de la mer.
Fiche tech­nique

Type : Fré­gate de 12

Classe : Concorde

Fonc­tion : Navire de guerre

Grée­ment : Trois-mâts car­ré

Équi­page : 80 marins

Lon­gueur : 66 m (mât de pavillon com­pris)

Lon­gueur de coque : 44,20 m

Maître-bau : 11,5 mètres

Tirant d’eau : 4,94 m

Tirant d’air : 46,9 m

Dépla­ce­ment : 1 166 tonnes à vide

Hau­teur de mât : 56,5 m (grand mât) 35 m (arti­mon)

Voi­lure : 2 200 à 3 315 m²

Vitesse : 14,5 nœuds (27 km/h)