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Le châ­teau de Cham­bord c’est l’his­toire d’un pavillon de chasse qui se méta­mor­phose, pour deve­nir le plus grand des châ­teaux de la Loire.

” A trop se sou­cier de l’achèvement des choses, on n’entreprend jamais rien.”
Fran­çois Ier au démar­rage de la construc­tion du châ­teau de Cham­bord.

Le 6 sep­tembre 1519 Fran­çois Ier donne com­mis­sion à Fran­çois de Pont­briand, son cham­bel­lan, d’or­don­ner toutes les dépenses qu’il y aurait à faire pour la construc­tion du châ­teau. Dès lors s’ouvre sur le site de Cham­bord, le chan­tier d’une immense créa­tion archi­tec­tu­rale.

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord n’est pas pré­vu pour ser­vir de rési­dence per­ma­nente. En fait Fran­çois Ier veut un nou­veau châ­teau de chasse, qui doit ser­vir d’an­nexe au châ­teau de Blois. D’ailleurs le roi n’ha­bi­te­ra que 42 jours à Cham­bord pen­dant ses 32 ans de règne.

Le châ­teau de Cham­bord avec son archi­tec­ture aty­pique regorge de sur­prises. Ain­si ceux qui ont la chance de décou­vrir son domaine vont y voir cer­tai­ne­ment bien plus qu’un châ­teau. En effet c’est en s’imprégnant de son his­toire que l’on peut vrai­ment se rendre compte, qu’un rêve de roi s’est trans­for­mé en réa­li­té.
Les ori­gines du Châ­teau de Cham­bord

Châ­teau de Cham­bord: hypo­thèse de res­ti­tu­tion du plan ori­gi­nel du don­jon.. Auteur : D. Hofbauer/ www.chambord-archeo.com

Déjà au Xeme siècle Cham­bord accueille un petit châ­teau fort.  À l’é­poque le domaine appar­tient  aux comtes de Blois. La mai­son passe ensuite aux mains des Ducs d’Or­léans avant de deve­nir la pro­prié­té de la cou­ronne de France. A ce moment là le petit châ­teau fort sert déjà de lieu de vil­lé­gia­ture et de chasse.

Lorsque Fran­çois Ier accède au pou­voir, il veut une cour qui riva­lise avec celle d’I­ta­lie. Pour cela le jeune Roi veut que son règne soit por­teur d’un déve­lop­pe­ment artis­tique et intel­lec­tuel. Mais il sou­haite éga­le­ment révo­lu­tion­ner les pra­tiques mili­taires, poli­tiques et aus­si, archi­tec­tu­rales. De ce fait il met en place des stra­té­gies autour de nom­breux pro­jets pour avan­cer dans cette voie. Par­mi eux figure la construc­tion du châ­teau de Cham­bord, qui doit deve­nir le pre­mier de ses bâti­ments royaux.

Le site est choi­si en par­tie parce que le roi est pas­sion­né par la chasse. De ce fait l’en­droit est idéal puisque les forêts de la val­lée de la Loire sont riches en gibier. A l’o­ri­gine Fran­çois Ier y fait construire un pavillon de chasse. Cepen­dant le père de la renais­sance fran­çaise sait déjà, qu’il veut en faire le plus beau des palais. Ce qu’il ignore c’est qu’il ne ver­ra jamais son rêve ter­mi­né.
Un châ­teau taille XXL

Vue aérienne du châ­teau de Cham­bord depuis le plein Est. Cré­dit wikipédia/édité par Ato­ma et Sir Gawain

Ain­si c’est en 1519 que Fran­çois Ier, âgé de 25 ans, entre­prend la construc­tion du châ­teau de Cham­bord. Au fil du temps le pro­jet prend de plus en plus d’am­pleur et va mobi­li­ser jus­qu’a 1800 hommes pour sa construc­tion.

D’a­bord des­ti­né à la chasse le châ­teau de Cham­bord est entou­ré du plus grand parc fores­tier clos d’Eu­rope. En effet un mur de plus de 30 km cerne la réserve natu­relle, qui regorge de cerfs et de san­gliers.

La taille du châ­teau est en moyenne six fois plus impor­tante que les autres châ­teaux de la région. À l’intérieur du vaste édi­fice on peut comp­ter 426 pièces, 282 che­mi­nées et 77 esca­liers.

Le châ­teau de Cham­bord et la chasse
Fran­çois Ier meurt en 1547. Le roi a fina­le­ment pas­sé très peu de temps à Cham­bord. Au total 72 nuits en 32 ans de règne. Sur son domaine il a l’ha­bi­tude de dis­pa­raître en forêt pour y chas­ser en com­pa­gnie d’un petit groupe d’in­times.

Le parc de chasse de Cham­bord est à la base du pro­jet royal de Fran­çois Ier. L’i­dée du Roi est de consti­tuer un enclos boi­sé; des­ti­né à la fois à la chasse et à la conser­va­tion du gibier. Par ailleurs ce type de parc existe dans la plu­part des grands châ­teaux des XVe et XVIe siècles. Son ori­gi­na­li­té vient de ces dimen­sions inha­bi­tuelles et par la posi­tion cen­trale du châ­teau au milieu du domaine.. De plus ce parc est le plus grand parc clos exis­tant en France.

Le châ­teau dis­pose d’un toit ter­rasse. De là l’en­droit offre une vue impre­nable sur les chasses en cours sur le domaine. Aus­si puisque la visi­bi­li­té pour chas­ser est meilleure après la chute des feuilles, le châ­teau de Cham­bord est sur­tout un palais d’hiver.

La chasse est une tra­di­tion qui a per­du­ré long­temps sur les terres du châ­teau. En effet Les chasses pré­si­den­tielles n’ont été aban­don­nées qu’en 2007 par le pré­sident Sar­ko­zy. Ces chasses sont rem­pla­cées par des bat­tues de régu­la­tion ou des cap­tures pour d’autres sites. Cepen­dant la tra­di­tion demeure au deuxième étage du châ­teau, avec le musée de la chasse et de la nature.

Les 50 km² du parc de chasse de Cham­bord sont clas­sés monu­ments his­to­riques. De plus c’est le seul domaine royal encore intact depuis sa créa­tion.
Cham­bord, tré­sor d’ar­chi­tec­ture

Vue des toits et des che­mi­nées du châ­teau de Cham­bord.

Conçu sur un modèle médié­val des châ­teaux forts avec son enceinte et ses grosses tours d’angle, il est net­te­ment ins­pi­ré par le style gothique. Un style que l’on retrouve sur l’or­ne­men­ta­tion des par­ties hautes comme sur les che­mi­nées et les tou­relles d’es­ca­lier. Sa forme ori­gi­nelle consiste en un don­jon en forme de croix grecque, avec quatre tours et deux ailes entou­rées d’é­cu­ries.

L’é­di­fice a des dimen­sions hors normes. Pour preuve le bâti­ment compte 156 mètres de façade, 56 mètres de hau­teur et un don­jon de 44 mètres. Mais ce châ­teau pos­sède sur­tout une sil­houette très spé­ci­fique, qui en fait l’un des chefs‑d’œuvre archi­tec­tu­ral de la Renais­sance.

Le plan du châ­teau repose sur un corps cen­tral par­fai­te­ment car­ré en croix grecque. D’ailleurs il prend en  par­tie modèle sur plu­sieurs églises ita­liennes, dont la nou­velle basi­lique Saint-Pierre de Rome.

A l’o­ri­gine Le corps cen­tral est conçu pour être le bâti­ment unique du châ­teau. Sou­vent appe­lé le “don­jon” , il n’a pour­tant jamais été pen­sé pour ser­vir de défense.  Fran­çois Ier rema­nie assez vite le plan du châ­teau de Cham­bord en y ajou­tant deux ailes et une enceinte. Pour y par­ve­nir le jeune monarque prend comme modèle des châ­teaux forts du Moyen Âge.

Plan du châ­teau paru dans le Dic­tion­naire rai­son­né de l’ar­chi­tec­ture fran­çaise du xie au xvie siècle d’Eu­gène Viol­­let-le-Duc (1856).

La par­ti­cu­la­ri­té du châ­teau est l’o­rien­ta­tion rigou­reuse des dia­go­nales de son don­jon. En effet celles-ci suivent les axes nord-sud et est-ouest. Ain­si ses tours marquent exac­te­ment les quatre points car­di­naux. Ce don­jon qua­dran­gu­laire avec quatre tours d’angle cir­cu­laires est le der­nier châ­teau royal à adop­ter cette dis­po­si­tion.
Un chef d’oeuvre sans archi­tecte

La Mort de Léo­nard de Vin­ci par Domi­nique Ingres, mon­trant Léo­nard mou­rant dans les bras de Fran­çois Ier, évé­ne­ment contes­té par les his­to­riens.

Si on sait que le pro­jet ini­tial  a été rema­nié notam­ment par l’a­jout d’ailes au don­jon, on ignore tou­jours qui sont les archi­tectes de ce châ­teau. En effet il ne reste aucun docu­ment qui men­tionne le ou les noms des concep­teurs de joyau archi­tec­tu­ral. La seule véri­table cer­ti­tude est que Fran­çois Ier  en per­sonne a tra­vaillé sur les plans du bâti­ment.

Pour­tant il est pro­bable que Cham­bord soit sor­ti en par­tie de l’i­ma­gi­na­tion féconde de Léo­nard de Vin­ci. Car même si le maître Ita­lien est mort en 1519, quelques mois avant le début du chan­tier, il tra­vaillait à l’é­poque comme archi­tecte de la cour de Fran­çois Ier. En effet des cher­cheurs ont retrou­vés des des­sins de Leo­nard de Vin­ci, qui laissent pen­ser qu’il est à l’o­ri­gine de cer­taines par­ties du châ­teau. C’est le cas notam­ment pour les esca­liers à double-hélice ou les struc­tures en croix grecque. Ces deux élé­ments sont carac­té­ris­tiques du châ­teau de Cham­bord.

Il est aus­si pro­bable que Domi­nique de Cor­tone, l’as­sis­tant de Vin­ci, ait par­ti­ci­pé au pro­jet ini­tial. Sa pré­sence s’illustre par la concep­tion d’une maquette en bois datant de 1517; Celle-ci sera retrou­vée à Blois par l’ar­chi­tecte de Louis XIV, Féli­bie.
Le châ­teau de Cham­bord, un chan­tier colos­sal

Por­trait de Fran­çois Ier, réa­li­sé par Jean Clouet vers 1525.

Le chan­tier du châ­teau de Cham­bord est l’un des plus impor­tants de la Renais­sance. C’est aus­si un des plus dif­fi­cile. En effet le châ­teau est édi­fié sur une zone maré­ca­geuse qui véhi­cule à cette époque de nom­breux virus. Ain­si beau­coup d’ou­vriers vont mou­rir après avoir connu des épi­sodes de fortes fièvres.

De plus le ter­rain oblige les ouvrier à enfon­cer des pieux pro­fon­dé­ment dans le sol afin qu’il servent de fon­da­tion à l’é­di­fice. De ce fait ils doivent enfon­cer les pilo­tis de chêne jus­qu’a 13m de pro­fon­deur. La base doit être solide pour sup­por­ter les 220 000 tonnes de pierres que néces­site la construc­tion. Des tonnes de pierre de tuf­feau qui doivent être trans­por­tées en cha­riots depuis le port de Saint-Dyé.

Sur le chan­tier les tailleurs de pierre comme les autres ouvriers n’ont pas de salaire fixe. Ils sont payés à la tâche et son appe­lés “les tâche­rons”. De ce fait une fois la pierre déchar­gée, chaque tailleur grave sa marque dans la pierre qu’il tra­vaille. Celle-ci sert de signa­ture, qui per­met au tré­so­rier du chan­tier d’é­va­luer la quan­ti­té de tra­vail effec­tué par l’ar­ti­san pour défi­nir son salaire.

À l’o­ri­gine Fran­çois Ier sou­haite détour­ner le cours de la Loire vers le châ­teau de Cham­bord. Mais le pro­jet se révèle pha­rao­nique et les ingé­nieurs du Roi vont le modi­fier. Ain­si c’est le Cos­son qui va être détour­ner de son lit par un canal qui va venir ali­men­ter les douves de Cham­bord.
La Sala­mandre, l’emblème de Cham­bord

La sala­mandre de Fran­çois Ier avec son nœud à double boucle (cor­de­lière en huit sym­bo­li­sant la concorde) et son mot : ” Nutris­co et extin­guo” au Châ­teau d’A­zay-le-Rideau.

La sala­mandre va connaître un suc­cès sans pré­cé­dent sous Fran­çois Ier. D’ailleurs le jeune Roi l’a­dopte comme emblème avant même d’accéder au trône. En géné­ral la Sala­mandre de Fran­çois Ier est accom­pa­gné de la devise :

“Nutris­co et extin­guo”
qui veut dire
“je nour­ris le bon feu et j’é­teins le mau­vais”

Cette for­mule emblé­ma­tique se retrouve par­tout dans le décor des palais de Fran­çois Ier. À Cham­bord, la sala­mandre est le sym­bole royal le plus pré­sent, loin devant les lys et les cou­ronnes. Elle est lar­ge­ment asso­ciée à l’her­mine, ani­mal qui repré­sente Claude de France, épouse de Fran­çois Ier, reine de France et duchesse sou­ve­raine de Bre­tagne.
Le Roi est mort, vive le Roi

Le roi Hen­ri II, deuxième fils de Fran­çois Ier. Por­trait de Fran­çois Clouet 1559.

Mal­gré la mort de Fran­çois Ier, les tra­vaux conti­nuent à Cham­bord. Son fils Hen­ry II fait reprendre les tra­vaux d’une aile de la cha­pelle. Cepen­dant la mort pré­ma­tu­rée d’Hen­ry II pen­dant un tour­noi en 1559, ne va pas contri­buer à l’a­chè­ve­ment du châ­teau. En effet le Roi Louis XIII et son frère ne pour­sui­vront pas l’oeuvre entre­prit par Fran­çois Ier.

Pour cela il faut attendre l’a­vè­ne­ment de Louis XIV qui com­prend l’im­por­tance sym­bo­lique que repré­sente Cham­bord. Pour lui cet édi­fice repré­sente une mani­fes­ta­tion du pou­voir royal, qui est gra­vée dans la pierre et dans le temps.

Louis XIV confie les tra­vaux à l’ar­chi­tecte Jules Har­­douin-Man­­sart. C’est lui qui va entre 1680 et 1686, ache­ver l’aile ouest, la toi­ture de la cha­pelle, ain­si que l’en­ceinte basse.

Louis XIV fait neuf séjours au châ­teau, le pre­mier en 1650 et le der­nier en 1685. Par­fois le Roi se rend à Cham­bord accom­pa­gné par la troupe de Molière. Pour lui elle y joue deux comé­­dies-bal­­lets sur de la musiques com­po­sée par Lul­ly. Le théâtre à sa place aus­si, puisque Molière va pou­voir y faire repré­sen­ter Mon­sieur de Pour­ceau­gnac et Le Bour­geois gen­til­homme.

Par­fois Louis XIV réside à Cham­bord en galante com­pa­gnie, comme par exemple avec Madame de Main­te­non en 1685. Cepen­dant les séjours du Roi et de la cour se font de plus en plus rares; depuis que le pou­voir royal s’est ins­tal­lée au châ­teau de Ver­sailles.

Enfin c’est aus­si sous Louis XIV que vont être créé un par­terre devant la façade Nord, ain­si que l’a­chè­ve­ment du canal du Cos­son.
Des maré­cages aux jar­dins de Cham­bord 

Vue sur les jar­dins et l’a­ve­nue du roi depuis le 1er étage du châ­teau de Cham­bord. Pho­to : Livith/Wikipedia

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord ne pos­sède pas de jar­dins. D’a­bord parce-que le châ­teau est entou­ré de maré­cage, et aus­si parce que Fran­çois Ier concentre ses efforts sur l’ar­chi­tec­ture du châ­teau.

Ce n’est que sous le règne de Louis XIV que naissent les pre­miers pro­jets de créa­tion d’un jar­din à la fran­çaise. Le Roi confie cette réa­li­sa­tion à l’ar­chi­tecte fran­çais Jules Har­­douin-Man­­sart, qui va en esquis­sé les pre­miers plans dans les années 1680. Les pre­miers tra­vaux com­mencent en 1684 avec le rem­blaie­ment des terres aux abords du châ­teau. Man­sart les fait éle­ver à un niveau peu ou pas inon­dable, et fait construire des murs de sou­tè­ne­ment  pour main­te­nir cette ter­rasse arti­fi­cielle. Il fait éga­le­ment dévier le cours du Cos­son, via un canal qui doit suivre les contours du par­terre arti­fi­ciel. Tou­te­fois ces tra­vaux pha­rao­niques  vont rapi­de­ment s’in­ter­rompre pour ne reprendre que vers l’an­née 1730.

À cette époque c’est le contrô­leur des Bâti­ments du roi, La Hitte, qui coor­donne la reprise des tra­vaux com­men­cés en 1684. Pour cela il fait construire des ponts, dont celui qui per­met de rejoindre le par­terre depuis le châ­teau. Il fait éga­le­ment éle­vé des digues ain­si que les murs de la ter­rasse arti­fi­cielle. Les ouvriers ajoutent de la terre sur la ter­rasse afin d’at­teindre la hau­teur des murs, pen­dant que d’autres élar­gissent le lit du Cos­son pour l’é­lar­gir et for­mer un canal.

De plus c’est sous la direc­tion du jar­di­nier Jean-Bap­­tiste Pat­tard que s’ef­fec­tuent les pre­mières plan­ta­tions d’un jar­din dit “à la fran­çaise”. Ain­si des mar­ron­niers, des buis et des oran­gers appa­raissent au bord des allées du parc du châ­teau de Cham­bord.
Des jar­dins à l’a­ban­don
Les superbes jar­dins de Cham­bord vont petit à petit être délais­sés à par­tir de la Révo­lu­tion., les jar­dins sont peu entre­te­nus. On peut voir sur un docu­ment qui date de 1817 que les jar­dins sont peu entre­te­nus. En effet celui-ci fait état d’arbres et d’ar­bustes non taillés ou des plates-bandes lais­sées en friche. On peut même y lire qu’une par­tie des douves a été assé­chée, pour être trans­for­mée en jar­din pota­ger.

Dif­fé­rent pro­jets de réamé­na­ge­ment sont mis à l’é­tude au cour du 19eme et 20eme siècle, mais tous sont tout ou par­tie aban­don­nés.
On a retrou­vé les jar­dins de Cham­bord

Estampe de Jacques Rigaud repré­sen­tant les jar­dins à la fran­çaise du châ­teau de Cham­bord devant sa façade Nord (1748)

En 1990, le Centre des monu­ments natio­naux auto­rise des élèves pay­sa­gistes de l’École de Ver­sailles à fouiller les par­terres de la grande ter­rasse. Ses recherches ont pour but de retrou­ver la dis­po­si­tions du jar­din au XVIIIe siècle. Ain­si ces étu­diant vont croi­sés des don­nées scien­ti­fiques pro­ve­nant d’ar­chives, de plans anciens, de gra­vures et de recherches archéo­lo­giques. Le résul­tat des recherches per­met de connaître exac­te­ment la confi­gu­ra­tion du jar­din figu­rant sur les plans du XVIIIe siècle.

Les tra­vaux sont finan­cés en grande par­tie grâce à du mécé­nat pri­vé. De là Il faut un peu plus de sept mois de tra­vaux pour recons­ti­tuer à l’i­den­tique, les jar­dins “à la fran­çaise” du châ­teau de Cham­bord. Aujourd’­hui ces jar­dins comptent 600 arbres, 800 arbustes et plus de 200 rosiers. Enfin ce sont aus­si plus de  15 000 plantes qui déli­mitent les bor­dures et les 19 000 m² de pelouses.

 

 

Les arènes de Lutèce témoignent de l’his­toire antique de Paris. Ain­si c’est au 49 de la rue Monge que se dis­si­mulent les ves­tiges d’un amphi­théâtre Romain.

“Paris, le 27 juillet 1883,

Mon­sieur le président,Il n’est pas pos­sible que Paris, la ville de l’a­ve­nir, renonce à la preuve vivante qu’elle a été la ville du pas­sé. Le pas­sé amène l’a­ve­nir. Les arènes sont l’an­tique marque de la grande ville. Elles sont un monu­ment unique. Le conseil muni­ci­pal qui les détrui­rait se détrui­rait en quelque sorte lui-même. Conser­vez les arènes de Lutèce. Conser­­vez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui vaut mieux, vous don­ne­rez un grand exemple.

Je vous serre les mains.”
Lettre de Vic­tor Hugo au Pré­sident du Conseil Muni­ci­pal de Paris

Aux ori­gines des arènes de Lutèce

Les arènes de Lutèce se trouvent aujourd’hui sur la place Emile Mâle, dans le quar­tier latin. Ses ves­tiges laissent pen­ser qu’au­tre­fois le monu­ment devait être impres­sion­nant. En effet l’é­di­fice construit au pre­mier siècle de notre ère, a des dimen­sions bien supé­rieures aux normes romaines.
Des dimen­sions hors normes

À l’intérieur le public se presse autour de l’a­rène pour assis­ter à des com­bats d’a­ni­maux ou de gla­dia­teurs. Les com­bat­tants ne manquent pas de place puisque l’a­rène en ellipse mesure une cin­quan­taine de mètre. Pour les spec­tacles, le public peut s’asseoir face à un podium sur­mon­té d’une scène géante de 41m de long. Des spec­ta­teurs nom­breux puisque les gra­dins géants peuvent accueillir 17 000 per­sonnes. Un chiffre impres­sion­nant quand on sait qu’il repré­sente le double de la popu­la­tion de Lutèce à l’é­poque. D’ailleurs les arènes de Lutèce sont à ce moments là les plus grandes de Gaule.
Des condi­tions opti­mums
Le site se trouve à l’extérieur de la ville. Le public qui s’y rend béné­fi­cie de condi­tions opti­males pour assis­ter aux spec­tacles. En effet l’acoustique du lieu est par­fai­te­ment tra­vaillé, et les spec­ta­teurs peuvent être à l’a­bris des averses et du soleil. Pour cela un sys­tème de câbles et de pou­lies courts autour de longs mats pla­cés au som­met de la façade. Ain­si il ne reste plus qu’à tendre des toiles pour pro­té­ger le public des caprices du temps.

L’ac­cès aux gra­dins se fait en pas­sant par l’une des deux entrées prin­ci­pales. Cha­cune d’entre elle est sui­vies d’un long cou­loir de 40 m, recou­vert d’une voûte. De là les spec­ta­teurs débouchent sur l’a­rène où un mur de pierres les pro­tège des ani­maux sau­vages.
Cha­cun sa place
De là les spec­ta­teurs accèdent aux gra­dins par des cou­loirs. Chaque spec­ta­teur se place dans les tra­verses de l’a­rène en fonc­tion de sa caté­go­rie. Déjà à l’é­poque les sièges les mieux pla­cés sont réser­vés aux notables. Pour preuve les noms gra­vés dans la pierre qui ont été retrou­vé sur des sièges proches de l’a­rène.

Enfin on trouve au niveau de l’a­rène, quatre pièces fer­mées par des grilles qui ont un accès direct sur la piste. C’est ici que les ani­maux ou les gla­dia­teurs attendent l’heure du com­bat. Ces fes­ti­vi­tés sont offertes au public par des notables à l’oc­ca­sion de fêtes. Elle peuvent éga­le­ment ser­vir les ambi­tions de géné­reux dona­teurs en quête de popu­la­ri­té.
La dis­pa­ri­tion des arènes de Lutèce

Le site des arènes de Lutèce en 1615, repré­sen­tées sur le plan de Mérian. Les arènes ne sont alors pas réper­to­riées.

Il est pro­bable que les arènes res­tent en acti­vi­té jus­qu’à la pre­mière des­truc­tion de Lutèce, à la fin du IIIe siècle. Puis l’a­rène suit le lent déclin de l’empire Romain. De ce fait l’am­phi­théâtre n’est plus uti­li­sé et la popu­la­tion uti­lise les pierres de l’é­di­fice pour construire une enceinte autour de la ville.

Les arènes doivent attendre 577 pour que Chil­pé­ric fasse répa­rer l’am­phi­théâtre afin de pou­voir y don­ner des spec­tacles. Fina­le­ment l’é­di­fice est de nou­veau aban­don­né. Pen­dant un temps le lieu sert de cime­tière, dans lequel les chré­tiens uti­lisent les pierres res­tantes pour mar­quer les tombes. Au Moyen Âge, le site dis­pa­raît entiè­re­ment avec la construc­tion des for­ti­fi­ca­tions de Phi­lippe Auguste.
On a retrou­vé les arènes de Lutèce

Les arènes en 1897. Pho­to de Clé­ment Meu­rice

” Arènes de Lutèce, par­tie nord décou­verte en 1869, par­tie sud mise au jour en 1883–1885, l’ensemble res­tau­ré en 1917–1918 “.
Ins­crip­tion du fron­ton de l’entrée 49, rue Monge

Pour en retrou­ver les traces il faut attendre les tra­vaux d’ou­ver­ture de la rue Monge entre 1860 et 1869. De ce fait Théo­dore Vac­quer découvre la par­tie nord des arènes. Puis entre 1883 et 1885, la com­pa­gnie géné­rale des tram­ways effec­tue des tra­vaux de ter­ras­se­ment pour construire un dépôt. A cette occa­sion la par­tie sud des arènes est tota­le­ment déga­gée.

Afin de défendre le site et son inté­rêt his­to­rique,  “La Socié­té des amis des Arènes” est créée. L’as­so­cia­tion peut comp­ter notam­ment sur le sou­tien de Vic­tor Hugo. D’ailleurs le cour­rier que l’au­teur écrit en Juillet 1883 va être déter­mi­nant dans la sau­ve­garde du monu­ment. En effet quelques jours après, le conseil se port acqué­reur des ves­tiges de l’am­phi­théâtre. Les ves­tiges sont clas­sés monu­ment his­to­rique en 1884.
“Ce n’est pas pos­sible, que Paris, la ville du futur, renonce à la preuve vivante qu’il s’a­gis­sait d’une ville du pas­sé.” Vic­tor Hugo 
Enfin c’est suite au déman­tè­le­ment du tram­way en 1916 et au per­ce­ment de la ligne 10 du métro que le chan­tier est relan­cé. Cette fois c’est l’an­thro­po­logue Louis Capi­tan qui conti­nue les fouilles jus­qu’à la fin de la Pre­mière Guerre mon­diale. Grace à lui une autre par­tie des arènes est mise à jour. Son chan­tier vient ter­mi­ner défi­ni­ti­ve­ment le tra­vail de res­tau­ra­tion des arènes. Cepen­dant Capi­tan est un peu déçu. En effet les immeubles construits du côté de la rue Monge ne lui per­mettent pas de com­plé­ter la res­tau­ra­tion de l’en­semble du site.
Les arènes de Lutèce aujourd’­hui

Les arènes de nos jours. Pho­to Shadowgate/Flickr

Aujourd’­hui les arènes servent de ter­rain de jeu aux foot­bal­leurs en herbe et aux joueurs de pétanque. C’ un lieu pai­sible et éton­nant, qui est situé à seule­ment 800m au sud de Notre-Dame. L’en­droit est loin des sen­tiers tou­ris­tiques et per­met de se retrou­ver face à un ves­tige de Lutèce.

Ain­si même si la plu­part de l’a­rène d’au­jourd’­hui est le fruit du tra­vail de res­tau­ra­tion, il n’est pas impos­sible de lais­ser tra­vailler son ima­gi­na­tion. Assis tran­quille­ment ou debout sur la scène, amu­sez vous à ima­gi­ner ce que ces arènes ont été. Et puis cet endroit est aus­si l’un des seuls qui per­mettent de se retrou­ver à la source des véri­tables ori­gines de Paris.

 

 

 

 

Le châ­teau de Che­non­ceau est sur­nom­mé le “Châ­teau des dames”. Ce terme rend hom­mage aux femmes qui l’ont habi­té, entre­te­nu et pro­té­gé pen­dant 400 ans.

« Son charme presque dis­cret est celui d’une demeure pri­vée, et le hasard a vou­lu que ce fût sur­tout une demeure de femmes »
Mar­gue­rite Your­ce­nar

Le domaine de Che­non­ceau est men­tion­né pour la pre­mière fois dans un écrit du XIe siècle. Mais c’est entre 1514 et 1522 que le châ­teau est construit sur les fon­da­tions d’un ancien mou­lin. Son archi­tec­ture est un savant mélange de styles, qui va du gothique tar­dif au début Renais­sance. Après Ver­sailles, ce châ­teau est le plus visi­té de France.
Tour du pro­prié­taire de châ­teau de Che­non­ceau
La famille Marques
L’his­toire de ce ce châ­teau démarre au 13ème siècle. A cette époque le fief de Che­non­ceau appar­tient à Jean Marques. Ce der­nier qui est accu­sé d’un acte de sédi­tion se voit sévè­re­ment puni quand son châ­teau est incen­dié en 1412. Vers 1430 le mal­heu­reux pro­prié­taire ter­mine la recons­truc­tion de son châ­teau. Sur le site il fait ajou­ter un mou­lin for­ti­fié. Mais rebâ­tir le châ­teau coûte une for­tune au pro­prié­taire des lieux. Ain­si son héri­tier, Pierre Marques, est contraint de vendre la pro­prié­té à cause des dettes accu­mu­lées par la famille.
La famille Bohier

Gra­vure de Tho­mas Bohier;

Tho­mas Bohier est à cette époque cham­bel­lan du roi Charles VIII de France. Quand il achète le châ­teau en 1513, il le fait en par­tie démo­lir. En effet Bohier décide rebâ­tir com­plè­te­ment le domaine. Les tra­vaux vont durer 6 ans, entre 1515 et 1521.

Pen­dant cette période c’est son épouse, Kathe­rine Bri­çon­net, qui va super­vi­ser tous les tra­vaux. D’ailleurs c’est elle qui devient la vraie maî­tresse des lieux, où elle prend plai­sir à invi­ter toute la noblesse fran­çaise. Par­mi ses invi­tés elle pour­ra comp­ter à deux reprises sur la pré­sence du Roi Fran­çois Ier.

Res­ti­tu­tion de la façade sud sur le Cher, du châ­teau de Tho­mas Bohier. Des­sin de Félix Roguet

Diane de Poi­tiers, la maî­tresse de Che­non­ceau

“Diane de Poi­tiers au bain” peint vers 1550.

En 1535, le roi Fran­çois Ier fait sai­sir le châ­teau du fils de Bohier. En effet la famille Bohier n’a pas hono­ré une dettes contrac­tée auprès de la Cou­ronne. Puis quand la mort du Roi sur­vient 1547, c’est son fils Hen­ry II qui en hérite.

Par amour Hen­ri II décide d’of­frir le châ­teau de Che­non­ceau à sa maî­tresse, Diane de Poi­tiers. Celle-ci s’at­tache énor­mé­ment à ce joli châ­teau qui borde le Cher.  Femme de goût et de luxe, elle fait embel­lir la demeure. Pour cela elle décide de faire construire un pont voû­té qui relie le châ­teau à la rive oppo­sée. Puis elle super­vise l’aménagement de jar­dins à la fran­çaise, ain­si que l’ins­tal­la­tion de pota­gers et de ver­gers. Les magni­fiques jar­dins situés le long des berges sont pro­té­gés des inon­da­tions par des ter­rasses en pierre.

Diane de Poi­tiers pro­fite de ce petit para­dis jus­qu’en 1559. En effet c’est cette année là que le Roi Hen­ri II meurt acci­den­tel­le­ment pen­dant un tour­noi. Sa veuve, Cathe­rine de Médi­cis, sai­sit cette occa­sion pour se ven­ger, bien déci­der à contraindre Diane à quit­ter le châ­teau. Mal­heu­reu­se­ment pour Diane, des années de manœuvres juri­diques vont l’o­bli­gé à quit­ter les lieux et de s’ins­tal­ler au châ­teau de Chau­mont.
Cathe­rine de Médi­cis, tou­jours plus grand

Cathe­rine de Médi­cis, repré­sen­tée à la fin de sa vie, conti­nue de voir grand pour le châ­teau de Che­non­ceau

La mère du futur Roi fait du châ­teau de Che­non­ceau sa rési­dence pré­fé­rée. Très vite elle y fait ins­tal­ler une nou­velle série de jardins..En tant que régente de France, Cathe­rine dépense une for­tune pour le châ­teau et pour y orga­ni­ser des soi­rées spec­ta­cu­laires. D’ailleurs c’est en 1560 qu’est tiré le pre­mier feu d’ar­ti­fice jamais vu en France, pour mar­quer l’ac­ces­sion au trône du fils de Cathe­rine, Fran­çois II.

En 1577 Cathe­rine de Médi­cis est aus­si à l’o­ri­gine de la grande gale­rie de style renais­sance ita­lienne qui sur­plombe la rivière. Désor­mais son châ­teau s’é­tend jusque sur l’autre rive. Puis elle fait construire de nou­veaux espaces entre la cha­pelle et la biblio­thèque, ain­si qu’une aile de ser­vice près de la cour d’en­trée.

Mal­grè tout Cathe­rine de Médi­cis envi­sage encore une expan­sion bien plus impor­tante du châ­teau. Si ce pro­jet, illus­tré en 1579 avait été exé­cu­té, le châ­teau actuel n’au­rait été qu’une petite par­tie d’un domaine gigan­tesque. Ce pro­jet sera défi­ni­ti­ve­ment aban­don­né après la mort de Cathe­rine en Jan­vier 1589.

Pro­jet d’a­gran­dis­se­ment du châ­teau d’a­près le livre de 1579 de Du Cer­ceau.

Louise de Lor­raine et le par­fum de la mort

Por­trait de Louise de Lor­raine, Reine de France en 1575

C’est donc après la mort de Cathe­rine en jan­vier 1589, que le châ­teau de Che­non­ceau est confié à sa belle-fille, Louise de Lor­­raine-Vau­­dé­­mont. Cette femme n’est autre que la Reine de France puis­qu’elle est l’é­pouse du roi Hen­ri III.

En août 1589 Louise est à Che­non­ceau lorsque l’on vient lui annon­cer que son mari a été assas­si­né. Louise ne s’en remet­tra jamais. Elle tombe gra­ve­ment malade et fait une grave dépres­sion. Pour preuve va pas­ser les onze années qui la sépare de la mort Louise à errer sans but dans les cou­loirs du châ­teau. Pen­dant tout ce temps elle porte des vête­ments de deuil et fait repeindre sa chambre en noir. Sur les murs des cou­loirs du châ­teau elle fait accro­cher des tapis­se­ries noires sur les­quelles sont cou­sues des crânes et des os croi­sés.

Fina­le­ment Louise décide de lais­ser le châ­teau à sa nièce seule­ment âgée de six ans. Cepen­dant la petite fille est déjà fian­cée a un petit gar­çon de 4 ans qui n’est autre que le fils d’Hen­ri IV et de sa maî­tresse. Cet enfant va deve­nir plus tard le Duc de Ven­dôme. Lui et ses des­cen­dants vont  conser­ver le châ­teau pen­dant une cen­taine d’an­née.

Puis en 1720 le châ­teau est ven­du au duc de Bour­bon, qui va s’empresser de revendre le mobi­lier et les sta­tues. Beau­coup de objets et de meubles vont par­tir pour le châ­teau de Ver­sailles. Aban­don­né par les Bour­bons, le châ­teau de Che­non­ceau va tom­ber en ruine tout dou­ce­ment.
Louise Dupin, le cer­veau de Che­non­ceau

Por­trait de Louise Dupin par Nat­tier.

En 1733, le domaine est ache­té 130 000 Livres par un riche écuyer nom­mé Claude Dupin. Son épouse, Louise Dupin est une femme belle, intel­li­gente et culti­vée. Elle est la fille d’un finan­cier et d’une actrice de la comé­die fran­çaise qui fré­quente le “tout Paris” intel­lec­tuel.

C’est donc sans dif­fi­cul­tés qu’elle par­vient a atti­rer tous les esprits brillants de l’é­poque, au châ­teau de Che­non­ceau. En effet c’est là qu’elle fonde son salon lit­té­raire, fré­quen­té pas des grands noms comme Vol­taire, Mon­tes­quieu, Fon­te­nelle, le natu­ra­liste Buf­fon ou le dra­ma­turge Mari­vaux.

Lorsque la Révo­lu­tion fran­çaise éclate, des émeu­tiers s’ap­prêtent à détruire Che­non­ceau. Pour eux l’en­droit sym­bo­lise tous les l’ex­cés du pou­voir royal. Cepen­dant Louise s’in­ter­pose et négo­cie seule avec la garde révo­lu­tion­naire pour sau­ver son châ­teau. Pour cela Louise Dupin démontre que son pont est le seul encore en état sur des kilo­mètres, pour com­mer­cer et voya­ger. Paris réus­si, le châ­teau est épar­gné.
Mar­gue­rite Pelouze, réno­vé sans comp­ter

La nou­velle façade Est du châ­teau de Mme Pelouze. Pho­to­gra­phie de Daniel Freu­ler vers 1888 qui uti­lise cer­tai­ne­ment un ancien cli­ché pour son pho­to­chrome.

En 1864, c’est Mar­gue­rite Pelouze, une riche héri­tière, qui achète le châ­teau. Dix ans plus tard elle charge l’ar­chi­tecte Félix Roguet de le res­tau­rer. Celui-ci rénove presque inté­gra­le­ment l’in­té­rieur de la bâtisse. Aus­si plu­sieurs ajouts exi­gés par Cathe­rine de Medi­cis sont sup­pri­més. C’est le cas notam­ment pour les pièces situées entre la biblio­thèque et la cha­pelle. Il apporte éga­le­ment des modi­fi­ca­tions en dépla­çant des sta­tues. C’est le cas des repré­sen­ta­tions d’Her­cule, Pal­las ou Apol­lon, qui vont être dépla­cées vers le parc.

Mar­gue­rite est la der­nière femme à avoir lais­sé sa marque sur le châ­teau de Che­non­ceau. Cepen­dant la maî­tresse des lieux dépense sans comp­ter pour faire réno­ver l’en­droit. En effet elle aurait dépen­ser plus d’un mil­lion et demi de francs-or pour res­tau­rer Che­non­ceau. A cela vient s’a­jou­ter un style de vie luxueux et des soi­rées somp­tueuses au châ­teau. Inévi­ta­ble­ment sa tré­so­re­rie s’é­puise et Mar­gue­rite est en faillite. Pour rem­bour­ser ses dettes, le châ­teau est sai­si pour être reven­du.
Des hommes de pas­sage

Le domaine de Che­non­ceau et les bords du Cher vers 1900.

Le châ­teau est ven­du en 1891 à un mil­lion­naire cubain, qui se nomme José-Emi­­lio Ter­ry. Ce pro­prié­taire  ne fait qu’un bref pas­sage à Che­non­ceaux puis­qu’il revend la pro­prié­té à son neveu en 1896.

L’ex­pé­rience de châ­te­lain vécue par Fran­ce­so Ter­ry va durer un peu plus long­temps que celle de son oncle. Puis en 1913 il décide de revendre le châ­teau à Hen­ri Menier. Cepen­dant le 6 sep­tembre 1913, cinq mois après l’ac­qui­si­tion du domaine, Hen­ri Menier meurt d’une phti­sie pul­mo­naire dans son châ­teau de Vau­réal. Hen­ri n’a pas d’en­fant et c’est donc son frère Gas­ton qui hérite du châ­teau. Cette famille dont le nom est célèbre pour ses cho­co­lats pos­sède encore aujourd’­hui le châ­teau de Che­non­ceau.
Un châ­teau entre deux guerres
La pre­mière guerre mon­diale à Che­non­ceaux

Mme Menier, infir­mière major, au cours d’une opé­ra­tion chi­rur­gi­cale à l’hô­pi­tal de Che­non­ceau.

Pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, Gas­ton Menier met à dis­po­si­tion des gale­ries du châ­teau pour qu’elles puissent ser­vir d’hô­pi­tal. Il en confie la ges­tion à son fils Georges et sa belle-fille Simone, infir­mière en chef. Pour des ques­tions d’hy­giène, l’ar­mée fait recou­vrir de pein­ture blanche les grandes fresques de Charles Toché. Les deux gale­ries comptent cent-vingt lits : soixante-dix dans au pre­mier étage et cin­quante au rez-de-chaus­­sée, où est amé­na­gée une salle d’o­pé­ra­tion.

Cet hôpi­tal béné­fi­cie des der­nières inno­va­tions tant sur le plan médi­cal, que sur les équi­pe­ments. L’élec­tri­ci­té et le chauf­fage sont mis en place, ain­si qu’une pompe élec­trique pour l’eau. Les méde­cins et infir­miers sont rému­né­rés par l’É­tat. Cepen­dant Gas­ton Menier tient à prendre en charge toutes les dépenses liées à la nour­ri­ture et à l’ins­tal­la­tion. L’hô­pi­tal mili­taire fonc­tionne pen­dant toute la durée des hos­ti­li­tés jus­qu’au 31 décembre 1918. Envi­ron 2 254 sol­dats bles­sés, la plu­part très gra­ve­ment atteints, sont soi­gnés au châ­teau.
La seconde guerre mon­diale

Entrée du châ­teau de Che­non­ceau en 1942 pen­dant l’oc­cu­pa­tion alle­mande. À gauche du pont-levis, la gué­rite alle­mande avec ses motifs en che­vrons.

Pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, le châ­teau résiste aux bom­bar­de­ments alle­mands de juin 1940. Tou­jours pen­dant la Seconde Guerre Mon­diale, le châ­teau de Che­non­ceau va deve­nir un lieu de pas­sage pour de nom­breuses per­sonnes en fuite. En effet le châ­teau qui sur­plombe le Cher fait le lien entre la zone occu­pée d’un côté et la zone libre de l’autre.

Plus tard le châ­teau occu­pé par les Alle­mands est ciblé par des bom­bar­de­ments Alliés le 7 juin 1944. Nous sommes le len­de­main du débar­que­ment en Nor­man­die quand la cha­pelle du châ­teau est en par­tie détruite.

Après la guerre, le domaine est en par­tie dévas­té. D’une part à cause des dégâts cau­sés par la guerre et d’autre part à cause de ceux pro­vo­qués par une crue de la rivière en 1940. Ain­si la struc­ture est déla­brée et les jar­dins rava­gés. En 1951, la famille Menier d’a­gir et confie la res­tau­ra­tion de son châ­teau à Ber­nard Voi­sin. C’est le tra­vail de cet homme qui va redon­ner au châ­teau de Che­non­ceau, le reflet de son ancienne gloire.

Le Mont-Saint-Michel est un site magique qui s’é­lève sur la côte nor­mande. Depuis le moyen âge la petite cité et ses habi­tants vivent au rythme des marées. Le décor sublime semble sor­tir tout droit des pages d’un livre de contes.

“Un reli­quat de Babel. Voi­là ce qu’é­tait le Mont-Saint-Michel. Un doigt fier poin­té vers les cieux. … Le Mont jaillis­sait de cette mer, colos­sal, comme le tran­chant d’un silex patiem­ment sculp­té et posé sur un immense écrin de nacre.”
Maxime Chat­tam dans le sang du temps (2005)

Bien que le lieu puisse avoir un côté “châ­teau dans les nuages”, l’his­toire du Mont-Saint-Michel n’est pas aus­si lisse qu’on peut le pen­ser. L’his­toire mil­lé­naire de la petite île Nor­mande com­mence au 6ème siècle et ne va faire qu’é­vo­luer.

Tour à tour, l’île for­te­resse stra­té­gique se méta­mor­pho­se­ra en abbaye, avant de deve­nir une pri­son pen­dant la révo­lu­tion. L’île avec son appa­rence de conte de fées et son his­toire fas­ci­nante, fait du Mont-Saint-Michel, l’une des des­ti­na­tions pré­fé­rées des Fran­çais.
L’île aux ermites
Clas­sée au rang d’île aux marées rocheuses, le Mont-Saint-Michel est relié au conti­nent par un rem­blai com­plè­te­ment sub­mer­gé à marée haute et décou­vert à marée basse. En rai­son de ce phé­no­mène, ce site unique va avoir une grande impor­tance stra­té­gique.

Avant de tenir un rôle mili­taire et stra­té­gique majeur, l’île est bien dif­fé­rente. En effet au V e siècle l’î­lot s’appelle le “Mont-Tombe”. A cette époque, seuls quelques moines ermites vivent sur ce rocher qui sert de lieu de culte gal­­lo-romain. 
Le Mont-Saint-Michel, une his­toire de fou

La troi­sième appa­ri­tion de saint Michel à l’é­vêque Aubert.

Selon la légende c’est en 708 que l’é­vêque Aubert d’A­vranches voit appa­raître l’ar­change Saint-Michel pour la pre­mière fois. D’a­près le reli­gieux, l’ange lui aurait deman­der de  faire bâtir un sanc­tuaire en son nom, au som­met du Mont-Tombe. L’évêque croyant deve­nir fou décide de ne rien faire.

Cepen­dant l’ar­change Saint-Michel revient par deux fois rendre visite à l’é­vêque. Mais l’é­vêque qui doute tou­jours de la réa­li­té, fini par deman­der à l’ar­change une preuve de son appa­ri­tion. Saint-Michel est furieux de la déso­béis­sance de l’é­vêque. Alors une nuit il décide de lui démon­tré son pou­voir en lui fai­sant un trou dans le crane avec son doigt. En se réveillant le len­de­main matin, l’é­vêque com­prend que ses rêves sont bien réels. Ter­ri­fié, Aubert s’exécute en fai­sant bâtir et consa­crer une petite église sur l’î­lot Nor­mande.
Une archi­tec­ture en constante évo­lu­tion

Le Mont-Saint-Michel sur une carte pos­tale de 1900.

Pen­dant les siècles sui­vants, cette église va subir de nom­breux chan­ge­ments. D’a­bord en 966 quand le duc de Nor­man­die, Richard Ier, ins­talle une com­mu­nau­té de moines béné­dic­tins. Ce sont eux qui vont faire redes­si­ner le lieu de culte dans un style pré­ro­man. Cette esthé­tique mêle à la fois des élé­ments médi­ter­ra­néens et ger­ma­niques. Cette trans­for­ma­tion impor­tante inter­vient lorsque naît la petite abbaye.

Au siècle sui­vant l’é­glise est une nou­velle fois recons­truite. Cette fois, elle adopte l’ar­chi­tec­ture romane, avec des arcs peu pro­fonds, des pla­fonds voû­tés et des petites fenêtres. La nou­velle église de l’ab­baye s’é­lève désor­mais à la pointe du rocher. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel pros­père et devient un lieu de pèle­ri­nage incon­tour­nable pour qui veut admi­rer les reliques de Saint-Michel.Ce fabu­leux essor spi­ri­tuel et éco­no­mique est dû prin­ci­pa­le­ment aux tra­vail des moines. En effet grâce aux Béné­dic­tins qui étu­dient, pro­duisent et conservent de nom­breux manus­crits, le Mont devient un centre cultu­rel incon­tour­nable. A cette époque le Mont-Saint-Michel est même sur­nom­mé la “Cité des livres”. Cette période faste va durer jus­qu’au XII e siècle, quand un ter­rible incen­die va détruire une grande par­tie de l’ab­baye.
Le Mont-Saint-Michel à feu et à sang

La “pyra­mide mer­veilleuse” décrite par Vic­tor Hugo

Au XIIe siècle, le roi de France est bien déci­dé à reprendre la Nor­man­die. Pour cela Phi­lippe Auguste est aidé dans sa quête par un allié, le Bre­ton Guy de Thouars. Ce der­nier consti­tue une armée et fait atta­quer le Mont-Saint-Michel. Cepen­dant l’ab­baye résiste et Guy de Thouars et ses hommes sont obli­gés de se replier. Avant ce retrait, la fureur du Bre­ton s’abat sur les vil­la­geois qui sont mas­sa­crés, et sur l’ab­baye qui est incen­diée. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel en grande par­tie détruite n’est plus qu’une ruine fumante.

L’é­glise est révol­tée par l’in­cen­die et la des­truc­tion de l’ab­baye. Le Roi qui veut évi­ter les pro­blèmes avec le cler­gé, est contraint de finan­cer sa recons­truc­tion. Cette fois elle sera gothique. A cette occa­sion l’é­glise est agran­die et rehaus­sée et en 1228 l’ab­baye est ter­mi­née. Le nou­vel édi­fice construit sur un ter­rain dif­fi­cile en dit long sur le savoir faire des construc­teurs de l’époque. D’ailleurs bien plus tard  Vic­tor Hugo va com­pa­rer la sil­houette du Mont-Saint-Michel à une “pyra­mide mer­veilleuse”.
Le Mont-Saint-Michel, un vil­lage for­ti­fié

Com­bat entre l’Ar­change Saint-Michel et le dra­gon au des­sus du Mont Saint-Michel, à marée basse. Sept anges entourent la minia­ture et observent la scène dans des médaillons entou­rés de nuages argentés©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Au XIVème siècle l’île abrite un petit vil­lage pros­père. Celui-ci s’est agran­di et déve­lop­pé en même temps que son abbaye. La petite cité vit tran­quille­ment à l’a­bri de ses for­ti­fi­ca­tions, le Mont étant deve­nu une petite for­te­resse du duché de Nor­man­die.

Depuis des siècles le Mont-Saint-Michel a tou­jours été pro­té­gé. Mais avec le temps l’en­droit est deve­nu un lieu de pas­sage impor­tant. De plus son empla­ce­ment stra­té­gique est d’une impor­tance capi­tale pour l’ar­mée du Roi. Alors quand la guerre de Cent Ans débute au XIVe siècle, le pou­voir décide de ren­for­cer ses for­ti­fi­ca­tions.

Pour cela on fait bâtir sur une épaisse muraille 7 tours défen­sives qui vont pro­té­ger l’île des attaques anglaises pen­dant près de 30 ans. La bataille fait rage entre les Fran­çais et les Anglais jus­qu’en 1415 et la défaite de l’armée fran­çaise à Azin­court. Désor­mais les Anglais occupent toute la Nor­man­die et vont ten­ter à de nom­breuses reprises de prendre le Mont-Saint-Michel. Mais c’est en vain car le Mont résiste encore et tou­jours. Ain­si la for­te­resse par­vient à résis­ter vaillam­ment à un siège qui dure près de vingt ans.

Il faut dire que l’île est pro­té­gée natu­rel­le­ment. D’une part grâce à la mer et d’autre part grâce au sable de la baie qui l’en­tourent. Et puis les 400 hommes qui défendent la for­te­resse comptent énor­mé­ment sur la pro­tec­tion sur­na­tu­relle de l’ar­change Saint Michel. D’ailleurs les assié­gés sont d’au­tant plus gal­va­ni­sés depuis qu’une rumeur raconte, que le saint se serait mani­fes­té auprès de Jeanne d’Arc.
Tou­ché mais pas cou­lé
Le Mont-Saint-Michel sort encore une fois vic­to­rieux de la guerre, mais cette fois il est gra­ve­ment tou­ché. Sur l’î­lot les mai­sons et l’ab­baye sont en ruine et les murailles des rem­parts éven­trées. Dans ce chaos l’es­poir va renaître grâce au sou­tien de la papau­té. En effet le pape Mar­tin V va accor­der des indul­gences à ceux qui sou­tien­dront l’ef­fort de recons­truc­tion.

Cette incroyable résis­tance du Mont-Saint-Michel face à l’en­va­his­seur contri­bue à sa légende. Alors les pèle­rins reviennent petit à petit, pour remer­cier l’archange Saint-Michel de sa pro­tec­tion. Cepen­dant avec “la Réforme” qui se pro­page dans l’Eu­rope du XVIe siècle, l’île va perdre peu à peu, son influence reli­gieuse. Ain­si débute une longue ago­nie pour le Mont-Saint-Michel.
La Bas­tille des mers

Louis XI est le pre­mier Roi à uti­li­ser le Mont-Saint-ichel comme pri­son. Pho­to Jorge Láscar/Flickr

Le déclin du Mont est bien enta­mé et les pèle­ri­nages reli­gieux se font de plus en plus rare. Mal­gré ce constat des moines béné­dic­tins décident de s’y ins­tal­ler en 1622. Les reli­gieux vont s’efforcer tant bien que mal de relan­cer l’ac­ti­vi­té de l’ab­baye. Cepen­dant mal­gré leurs nom­breux efforts le Mont-Saint-Michel ne retrouve pas son aura d’antan. L’argent manque pour entre­te­nir cor­rec­te­ment les bâti­ments et le pou­voir Royal décrète l’u­ti­li­sa­tion du Mont-Saint-Michel comme pri­son.

Cette situa­tion va durer jus­qu’en 1791 et la fer­me­ture de l’ab­baye. Car à cette époque les révo­lu­tion­naires Fran­çais confisquent tous les biens de l’é­glise et les déclarent biens natio­naux. Le Mont-Saint-Michel devient éga­le­ment une com­mune qui est rebap­ti­sée “Mont Libre”. Mal­gré tout le lieu sert tou­jours de pri­son. Celle qu’on appelle main­te­nant “la Bas­tille des mers”, accueille prin­ci­pa­le­ment des prêtres et des oppo­sants à la nou­velle Répu­blique.

Ain­si le Mont-Saint-Michel va ser­vir de pri­son jus­qu’en 1863, année de sa fer­me­ture défi­ni­tive. A cette époque l’ab­baye et ses bâti­ments sont déla­brés et plu­sieurs incen­dies ont eu rai­son de l’é­glise. Cet état  désas­treux oblige des per­son­na­li­tés comme Vic­tor Hugo, à faire cam­pagne pour la fer­me­ture de la pri­son.

L’é­ta­blis­se­ment péni­ten­tiaire est fer­mé et les 650 pri­son­niers sont trans­fé­rés dans un autre endroit. L’ab­baye deve­nue déserte est louée à un évêque.
Une mer­veille res­sus­ci­tée

Tram­way de la Com­pa­gnie des tram­ways nor­mands entre Pon­tor­son et le Mont-Saint-Michel.

En 1874, le Mont-Saint-Michel est clas­sé Monu­ment His­to­rique et le pré­sident de la répu­blique Mac Mahon demande que le site soit réha­bi­li­té. Pour cela l’é­tat engage des tra­vaux de res­tau­ra­tion très impor­tants qui vont durer jus­qu’à la fin du XIXe siècle. Durant cette période les auto­ri­tés font construire une digue sur­mon­tée d’une route afin de relier l’île au conti­nent. Puis vien­dra ensuite s’ins­tal­ler une ligne de tram­way. Ces nou­velles voies d’ac­cès vont gran­de­ment faci­li­ter la venue de visi­teurs.

Enfin il faut attendre 1897 pour que soit posée la der­nière touche déco­ra­tive au Mont-Saint-Michel. Ce jour là l’ab­baye res­sus­ci­tée voit arri­ver la célèbre sta­tue de l’archange Saint-Michel ter­ras­sant le dra­gon. D’ailleurs si dans l’his­toire l’ar­change est capable de vaincre le feu du dra­gon, sa sta­tue est capable de vaincre les éclairs. En effet l’oeuvre qui est ins­tal­lée sur la flèche de l’abbaye sert aus­si de para­ton­nerre.

Ce n’est qu’ 1922 que les moines retournent sur l’île. Avec cette pré­sence l’île peut rede­ve­nir un lieu de pèle­ri­nage reli­gieux. Puis il faut attendre jusque 1969 pour que le culte reprenne dans l’abbatiale.
Le Mont-Saint-Michel de nos jours

Le Mont-Saint-Michel avec sa nou­velle pas­se­relle à marée haute en 2014. Pho­to Mathias Neveling/wikipedia

En 1979 le site est ins­crit au patri­moine mon­dial de l’U­NES­CO. Aujourd’­hui, Le Mont-Saint-Michel est l’un des endroits les plus visi­tés en France avec ses 2,5 mil­lions de tou­ristes par an. Pour que cela soit pos­sible en toute sécu­ri­té, les auto­ri­tés doivent constam­ment sur­veiller l’é­tat du monu­ment et de ses alen­tours. Notam­ment à cause des dégâts irré­mé­diables que peuvent pro­vo­qués la nature et le temps.

C’est le cas par exemple en 2016, quand la digue ser­vant aus­si de route doit être détruite. Les res­pon­sables du sites ont décou­vert que cette voie était direc­te­ment res­pon­sable de l’en­sa­ble­ment du site. Cette situa­tion menace l’exis­tence du Mont-Saint-Michel. Alors pour y remé­dier, la route est rem­pla­cée par une pas­se­relle. Celle-ci est inter­dite aux voi­tures et per­met à la mer, de se dépla­cer et de  ne pas stag­ner à marée haute.

Enfin que ce soit à cause de son his­toire mil­lé­naire, de son archi­tec­ture éclec­tique ou de son impor­tance reli­gieuse, ce chef‑d’œuvre médié­val conti­nue d’en­chan­ter ses visi­teurs. Aucun doute sur le fait que cela dure encore pen­dant des siècles.

 

 

Temps de lec­ture esti­mé: 1mn
La scène finale du film “A bout de souffle” est res­tée célèbre dans l’his­toire du ciné­ma. Celle-ci montre le per­son­nage de Bel­mon­do, Michel Poi­card, abat­tu par un ins­pec­teur de police.

“Patri­cia : — Ecoute. La der­nière phrase, c’est très beau : “Bet­ween grief and nothing. I will take grief.”. Entre le cha­grin et le néant, je choi­sis le cha­grin… Et toi, tu choi­si­rais quoi ?
Michel : — (…) Le cha­grin, c’est idiot. Je choi­sis le néant. C’est pas mieux, mais le cha­grin, c’est un com­pro­mis. Faut tout ou rien. Puis main­te­nant, je le sais…”
Extrait d’un dia­logue du film “à bout de souffle”

Cette scène fait par­tie des grands moments de ce film deve­nu culte. Si vous vou­lez par­tir sur les traces de Poi­card, ren­dez vous devant le numé­ro 11 de la rue Cam­­pagne-pre­­mière. C’est ici, devant cet immeuble que le per­son­nage de Michel Poic­card est bles­sé par la police. Le truand titube avant de démar­rer une course déses­pé­rée le long de la rue Cam­­pagne-Pre­­mière. Au bout de cette rue, Bel­mon­do s’ef­fondre sur un pas­sage clou­té, et meurt sous les yeux de sa fian­cée qui l’a dénon­cé.

Comme un décor de ciné­ma, la rue, ses immeubles et les com­merces n’ont pra­ti­que­ment pas chan­gé. Quand Godard tourne la scène, Jean Paul Bel­mon­do lui demande quelle dis­tance il doit par­cou­rir avant de s’effondrer. Fidèle à sa répu­ta­tion, Jean Luc Godard lui a répon­du : “Tu tombes quand t’en as marre de cou­rir”. La réa­li­té rejoint sou­vent la fic­tion.
La scène finale dans “à bout de souffle”
3mn

 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn35
Le mur de la mai­son de Serge Gains­bourg rue de Ver­neuil est imman­quable. Son appa­rence rebelle détonne au milieu des façades de ses voi­sines trop sages.

“Cela a com­men­cé lorsque nous sommes venus vivre ici à la fin des années 60. Les gens appor­taient des fleurs ou des lettres d’a­mour et écri­vaient de petites notes sur les murs. Serge ado­rait ça. Pour lui, c’é­tait un signe qu’il était tou­jours d’ac­tua­li­té et que les gens s’en sou­ciaient.”
Jane Bir­kin

Avec le temps, la façade du 5 bis rue de Ver­neuil est deve­nue un sanc­tuaire de for­tune pour les fans de l’ar­tiste. Des­sus ils lui rendent un hom­mage vibrant, en écri­vant un mot ou en des­si­nant. Ce mur est un véri­table Kaléi­do­scope de graf­fi­tis en per­pé­tuelle évo­lu­tion, à l’i­mage de ce qu’é­tait Gains­bourg de son vivant. La der­nière demeure de l’ar­tiste, raconte fidè­le­ment les deux visages de l’homme.

Dr jekyll & Mr Hide
À l’in­té­rieur, la mai­son est comme figée dans le temps, quand son l’as­pect de son mur exté­rieur change constam­ment. Pour preuve le cen­drier qui contient ses der­niers mégots est tou­jours à sa place. Il est posé près du pia­no où Serge Gains­bourg aimait com­po­sé ses chan­sons. Dans son uni­vers, Gains­bourg veut que chaque chose trouve sa place, pour y res­ter indé­fi­ni­ment.
À l’extérieur rien n’est immuable. Des artistes connus ou ano­nymes ou des fans du monde entier renou­vellent l’as­pect de ce mur que Gains­bourg aimait tant.

Les ori­gines d’un mur deve­nu culte
Quand Serge Gains­bourg s’ins­talle au 5 bis rue de Ver­neuil, le mur du petit hôtel par­ti­cu­lier est blanc.Petit à petit des fans du chan­teur viennent y écrire des petits mots d’a­mour. Gains­bourg lasse faire, on peut même dire qu’il adore ça, et petit à petit le mur se recouvre de mes­sages. Alors régu­liè­re­ment quand il rentre chez lui, il aime s’ar­rê­ter pour lire quelques mots qui lui sont des­ti­nés. D’ailleurs l’ar­tiste a l’œil puis­qu’il repère sys­té­ma­ti­que­ment les nou­veaux mes­sages.
Puis sont arri­vés les artistes. Le pre­mier à avoir peint sur le mur de la rue de Ver­neuil est “Blek le Rat”. Nous sommes en 1984 quand ce célèbre artiste de rue fran­çais, qui a notam­ment ins­pi­ré Bans­ky, vient peindre au pochoir sur la façade. A par­tir de ce moment les artistes de street-art vont se suc­cé­der pour rendre hom­mage à “l’homme à tête de chou”.

Pro­blème de voi­si­nage

La rue de Ver­neuil, une rue bien tran­quille.

Le voi­si­nage ne voit pas les choses de la même manière. Pour eux ce mur est une honte qui dénigre l’i­mage de ce quar­tier pro­pret. Après des mois de conflits, Gains­bourg cède face à ses voi­sins et fait recou­vrir le mur de pein­ture blanche. Cet évé­ne­ment l’at­triste beau­coup, mais il espère secrè­te­ment que ses fans revien­dront lui lais­ser des mes­sages. Cet espoir pren­dra forme en seule­ment huit jours. Le temps néces­saire à ses admi­ra­teurs pour recou­vrir le mur de graf­fi­tis et de mes­sages à des­ti­na­tion de leur idole.

Le mur des lamen­ta­tions

Serge Gains­bourg par Claude Truong-Ngoc, 24 novembre 1981

Serge Gains­bourg meurt le 2 mars 1991 au 5 bis rue de Ver­neuil dans le 7e arron­dis­se­ment. Son décès est cau­sé par une énième crise car­diaque. Le corps de l’ar­tiste est retrou­vé gisant sur le sol de sa chambre. Déjà des dizaines de fans se pressent dans la nuit devant sa mai­son, pour lui rendre un der­nier hom­mage.
A par­tir de cette période le mur va être cou­vert de mes­sages d’a­dieux, d’hom­mages et de décla­ra­tions d’a­mour. Le poète qui ne lais­sait vrai­ment per­sonne indif­fé­rent, serait sur­ement très heu­reux de voir que son mur ne s’est jamais tari. En effet, des ano­nymes conti­nuent d’é­crire et de peindre des hom­mages éphé­mères sur le mur de ce grand artiste.
 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn10
Si vous pas­sez devant le 145 rue La Fayette à Paris, vous ne pour­rez jamais ima­gi­né que vous êtes devant l’en­trée d’un immeuble fan­tôme.

” N’avez-vous jamais été au numé­ro 145 de la rue Lafayette?
 —- J’avoue que non.
 —- Un peu hors de por­tée, entre la gare de l’Est et la gare du Nord. Un édi­fice d’abord indis­cer­nable. Seule­ment si vous l’observez mieux, vous vous ren­dez compte que les portes semblent en bois mais sont en fer peint, et que les fenêtres donnent sur des pièces inha­bi­tées depuis des siècles. Jamais une lumière. Mais les gens passent et ne savent pas.
– Ne savent pas quoi?…”
extrait du livre “le Pen­dule de Fou­cault” d’Um­ber­to Eco en 1988.

Le 145 rue Lafayette trompe l’œil

Immeuble du 145 rue La Fayette.

En tout point sa façade en pierres de taille est simi­laire à celle des immeubles hauss­man­niens voi­sins.  sur cinq étages, vous pou­vez comp­ter quatre fenêtres par étages, et y aper­ce­voir un bal­con au 2e étage. Au rez-de-chaus­­sée, on trouve un porche et une porte d’en­trée comme dans tous les immeubles.

Pour­tant si vous obser­vez un peu mieux, vous vous aper­ce­vrez que toutes les fenêtres ont des vitres mais pas de volets. Devant l’im­meuble pas d’al­lées venues des habi­tants, et per­sonne n’ap­pa­raît aux fenêtres. Et puis peut être qu’en vous appro­chant de plus près, vous remar­que­rez que tous les accès de l’im­meuble sont murés et bana­li­sés. Ou encore que le bois des portes n’est en réa­li­té qu’une pein­ture sur une plaque de métal.

Car l’im­meuble du 145 rue Lafayette n’est qu’une illu­sion, un immeuble fan­tôme. L’é­di­fice qui mesure envi­ron 7 m de large sur 6 m de pro­fon­deur n’est qu’une façade. Un trompe l’oeil qui cache der­rière ses murs une bouche d’aé­ra­tion du tun­nel de la ligne B du RER. Ain­si amu­sez vous à zoo­meer sur une carte en vue satel­lite pour décou­vrir un ori­fice noir. Une grande tache sombre qui contraste avec les toits en zinc de Paris.
Un choix pas si bête
Au début des années 1980 débutent les tra­vaux de pro­lon­ge­ment de la ligne B du RER entre les sta­tions “Châ­te­let — Les Halles” et “gare du Nord”. La RATP doit trou­ver une solu­tion pour ins­tal­ler un puits d’aé­ra­tion pour son nou­veau tunnel.De ce fait les res­pon­sables des tra­vaux doivent com­po­ser avec les bâti­ments pré­sents dans la rue La Fayette.

De ce fait la com­pa­gnie et la Ville de Paris décident de conser­ver  la façade du 145 rue Lafayette afin de pré­ser­ver l’en­semble archi­tec­tu­ral de la rue. D’ailleurs il ne s’a­git pas d’un cas iso­lé puisque d’autres édi­fices fan­tôme existent à Paris. Tout près de là, le 174 rue du Fau­­bourg-Saint-Denis est aus­si une façade d’im­meuble qui cache un puits de ven­ti­la­tion de la gare de Magen­ta.

Une idée curieuse et ori­gi­nale pour cacher une che­mi­née géante. Mais une bonne idée pour conser­ver un cadre sym­pa­thique dans cette rue. D’autres villes comme New York et Londres ont adop­tées ce stra­ta­gème pour cacher des che­mi­nées géantes.

 

 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn50
En 1895, le 26 rue de Cli­gnan­court abrite l’en­trée prin­ci­pale des “Grands Maga­sins Dufayel”. A l’é­poque l’en­droit est aus­si le plus grand maga­sin du monde.

 “La pein­ture c’est beau mais c’est triste
Car ça manque un peu d’es­sen­tiel.
Faut pas comp­ter sur un artiste
Pour se meu­bler chez Dufayel.”
Extrait de la chan­son “De place en place” chan­tée par Georges Bras­sens. Le texte  décrit l’as­cen­sion puis la déchéance d’une pros­ti­tuée.

À l’O­ri­gine, un palais

estampe moderne/Flickr

En 1856, Jacques Fran­çois Cres­pin crée sur le bou­le­vard Bar­bès, un maga­sin qu’il nomme  le “Palais de la Nou­veau­té”. A cette époque, le maga­sin n’est pas du tout des­ti­né à une clien­tèle popu­laire. En fait L’homme d’af­faires ima­gine un immense sho­wroom, dans lequel viennent se four­nir en meubles et objets divers les com­mer­çants de la capi­tale.

À la mort de son fon­da­teur en 1888, l’é­ta­blis­se­ment est repris par Georges Dufayel, un employé du maga­sin. L’en­tre­pre­neur décide de chan­ger de stra­té­gie en s’a­dres­sant direc­te­ment à la clien­tèle popu­laire qui habite le quar­tier. Mais pour y par­ve­nir il doit com­po­ser avec les bâti­ments gigan­tesques qui s’é­tendent sur plus d’un hec­tare.
La nais­sance des grands maga­sins Dufayel

Sur cette carte pos­tale de 1904, on aper­çoit la porte monu­men­tales des Grands Maga­sins Dufayel rue de Cli­gnan­court.

Pour Dufayel, l’en­droit doit être spec­ta­cu­laire pour atti­rer le public. De ce fait le fron­ton du maga­sin est orné par un haut relief, “Le Pro­grès entraî­nant le Com­merce et l’In­dus­trie” en 1895. Puis l’oeuvre sculp­tée par Jules Dalou et Alexandre Fal­guière est coif­fée d’un dôme gigan­tesque qui sup­porte un phare éclai­rant Paris. En plus de ses gale­ries com­mer­ciales, les grands maga­sins Dufayel abritent bien­tôt un théâtre, une salle de spec­tacle, un jar­din d’hi­ver et une piste cyclable. Désor­mais le phare illu­mine le ciel de Paris les soirs de spec­tacle.

En 1912, les Grands Maga­sins Dufayel emploient 15 000 per­sonnes et reven­dique le fait d’être deve­nu le plus grand maga­sin au monde.
Les Maga­sins Dufayel pion­nier du cré­dit à la consom­ma­tion

La gale­rie de la tapis­se­rie des grands maga­sins Dufayel.

Reste à savoir com­ment inci­ter une clien­tèle ouvrière aux reve­nus modestes, à dépen­ser son argent dans le maga­sin. Pour cela Dufayel a sa petite idée. En effet d’a­bord il veut inci­ter les ouvriers à appré­hen­der les achats comme un loi­sir. Pour cela il fait en sorte que la visite se passe de la même manière que pour la bour­geoi­sie dans les beaux maga­sins pari­siens. La déco­ra­tion est soi­gnée et des sculp­tures ornent les dif­fé­rentes gale­ries. L’at­mo­sphère est agréable et tout est fait pour que le client s’y sente bien.

La grande gale­rie des maga­sins Dufayel trans­for­mée en Pal­ma­rium.

Puis il lui faut inci­ter les clients aux reve­nus modestes à ache­ter. Pour cela il pro­pose de leur faire cré­dit et de payer seule­ment 20% du mon­tant de l’a­chat le jour même. La somme res­tante est éche­lon­née sur plu­sieurs semaines ou plu­sieurs mois. En pra­tique les concierges du maga­sin col­lectent les infor­ma­tions per­son­nelles du client. Puis une fois l’a­chat effec­tué, un col­lec­teur passe chaque semaine au domi­cile du client pour per­ce­voir le rem­bour­se­ment du cré­dit. Dufayel va faire for­tune grâce à ce sys­tème, sur lequel il per­çoit 18% d’intérêt.
De l’im­mense suc­cès jus­qu’à la mort

esca­liers du maga­sin.

En 1912, avec ses mil­lions de clients et ses 15 000 employés, la Mai­son Dufayel devient un empire com­mer­cial. Chez Dufayel tout n’est que déme­sure. Pour exemple le maga­sin ren­ferme une gare et des écu­ries pour les livrai­sons. De plus un réseau de tun­nels et de voies fer­rées relient les dif­fé­rents espaces entre eux.

En 1916 Georges Dufayel meurt à Paris. L’homme qui n’a pas d’hé­ri­tiers, lègue la tota­li­té de ses biens à l’en­semble de ses employés. Et ce qu’il soit balayeur ou chef de caisse. Tou­te­fois il indique dans son tes­ta­ment que les employés ayant fait grêve en 1905 ne béné­fi­cie­ront pas de l’hé­ri­tage. Cepen­dant le maga­sin va sur­vivre encore quelques années à la mort de Dufayel, avant de fer­mer défi­ni­ti­ve­ment ses portes en 1930.

Pen­dant la seconde guerre mon­diale, l’en­droit va être uti­li­sé par les nazis comme lieu de sto­ckage. A la fin de la guerre, la Croix-Rouge amé­ri­caine prend le relais pour y entre­po­ser médi­ca­ments et ciga­rettes. Une fois le conflit ter­mi­né, la BNP rachète le bâti­ment pour y ins­tal­ler 6000 employés de ses ser­vices géné­raux. Enfin en 1957 le grand dôme et le phare qui sur­montent l’en­trée monu­men­tale sont démo­lis.

Aujourd’hui, il ne reste plus que la sublime façade. Cepen­dant celle-ci conti­nue de faire vivre le sou­ve­nir d’une réus­site com­mer­ciale et archi­tec­tu­rale. Le sou­ve­nir d’une Belle Époque où tout était pos­sible.

Temps de lec­ture : 2mn
Niché au cœur du vieux Rouen, L’aître Saint-Maclou est un lieu à part. En effet l’en­droit va ser­vir de cime­tière et d’os­suaire pen­dant des siècles. A l’é­poque, L’aître est le cime­tière de l’é­glise Saint Maclou qui se trouve non loin de là.
L’aître Saint Maclou, un ossuaire

Sculp­ture de crane A l’Aître Saint-Maclou de Rouen. Pho­to Wikipédia/Calimaq

L’an­cien cime­tière voit le jour au XIVème siècle. D’ailleurs il est un des rares exemples d’os­suaire de ce type sub­sis­tant en Europe. Le cime­tière Saint-Maclou voit le jour pen­dant la ter­rible épi­dé­mie de peste noire de 1348. Pour pou­voir enter­rer ses morts, la paroisse décide d’a­che­ter un champs pour le trans­for­mer en cime­tière. Le cime­tière se trou­vait à l’emplacement de la place cen­trale actuelle de l’aître Saint Maclou.

Cepen­dant c’est au XVI ème siècle qu’une nou­velle épi­dé­mie de peste décime la popu­la­tion de Rouen. De ce fait il devient impé­ra­tif d’aug­men­ter rapi­de­ment la capa­ci­té de cette nécro­pole car la place vient à man­quer. L’au­to­ri­té reli­gieuse doit vite trou­ver une solu­tion.

Pour ce faire, il est conve­nu de déter­rer les restes des corps repo­sant dans le cime­tière pour faire de la place. Pour cela on fait construire des gale­ries sur­mon­tées de combles, qui contien­dront les osse­ments fraî­che­ment déter­rer. L’é­di­fi­ca­tion de l’os­suaire débute en 1526 par la gale­rie ouest, sous la direc­tion de Guillaume Rybert. Deux autres gale­ries, Nord et Est sont bâties les années sui­vantes et sont ache­vées en 1529 et 1533.
Un cime­tière comme cour d’é­cole
Puis c’est la gale­rie sud  qui voit le jour en 1651, suite à un legs du père Robert Duchesne. Celui-ci a lais­sé comme der­nière volon­té, que le der­nier bâti­ment abrite une école. Un lieu d’é­du­ca­tion pour les gar­çons pauvres de la paroisse. C’est à par­tir de ce moment que l’os­suaire abrite dif­fé­rentes écoles. La  pre­mière école voit le jour en 1661 pour les gar­çons et 1678 pour les filles. Durant cette période le cime­tière est tou­jours uti­li­sé.

Enfin c’est en 1705, que les osse­ments entre­po­sés dans les combles des gale­ries sont fina­le­ment enle­vés. Puis c’est entre 1745 et 1749 que les gale­ries sont rehaus­sées et les combles trans­for­més en vrais niveaux. Ain­si ce sont près de 800 enfants qui vont être sco­la­ri­sés sur le le site au XVIII ème siècle.

Suite a une ordon­nance royale, le Par­le­ment de Nor­man­die ordonne la sup­pres­sion des lieux de sépul­ture urbains en 1779. Le cime­tière Saint-Maclou sera fer­mé en 1781. Cepen­dant le lieu gar­de­ra sa voca­tion de lieu d’en­sei­gne­ment pen­dant plus de deux siècles. En effet jus­qu’en 2014, l’aître Saint Maclou abri­te­ra l’é­cole des beaux arts de Rouen.

L’aître Saint-Maclou est clas­sé monu­ment his­to­rique depuis 1862. En 2020, l’en­droit va deve­nir un lieu d’ex­po­si­tions cultu­relles per­ma­nent. Une nou­velle vie pour l’an­cien cime­tière.

Les ves­tiges de l’ab­baye de Jumièges comptent par­mi les plus belles ruines de France. C’est une bonne idée d’ex­cur­sion pour une jour­née en Nor­man­die.

” Muette en sa dou­leur, Jumièges gra­ve­ment 
Étouffe un triste écho sous son por­tail nor­mand, 
Et laisse chan­ter sur ses tombes 
Tous ses nids dans ses tours abri­tés et cou­vés, 
D’où le souffle du soir fait sur les noirs pavés
Nei­ger des plumes de colombes ! ” 
Vic­tor Hugo dans “Les voix inté­rieures” en 1837

Depuis le XIXème siecle, les ves­tiges de l’an­cienne abbaye béné­dic­tine sont sou­vent qua­li­fiées de “plus belles ruines de France”. Cette abbaye construite du vivant de Guillaume le Conqué­rant est par­ve­nue à tra­ver­ser plus de neuf siècles.

La lente ago­nie de l’é­di­fice débute par l’in­va­sion viking. Mal­gré d’in­nom­brables trans­for­ma­tions le domaine conti­nue­ra de subir les sou­bre­sauts de l’his­toire jus­qu’à la révo­lu­tion fran­çaise. A cette époque l’ab­baye en grande par­tie détruite est aban­don­née à son triste sort. D’ailleurs elle devient même une car­rière de pierres, que l’on extrait des restes de l’é­glise et de ses dépen­dances.

Par chance, et sur­tout grâce à la volon­té d’un homme, une par­tie de la bat­tisse existe encore. C’est le cas notam­ment de la façade ouest avec ses tours jumelles, de la nef, de petites par­ties du tran­sept, de la tour à lan­terne et du chœur.
L’Ab­baye de Jumièges, les ori­gines 
L’Ab­baye Béné­dic­tine de Jumièges voit est fon­dée par Saint Phi­li­bert en 654, sur les terres de la cou­ronne. Tout au long de son his­toire, l’ab­baye a sou­vent béné­fi­cié d’un sou­tien royal. D’ailleurs les abbés sont sou­vent proches des familles diri­geantes. Par exemple Char­le­magne décide d’y exi­ler le duc de Bavière Tas­si­lon III après la défaite des Francs contre les Bava­rois.
L’at­taque viking

Attaque de Viking dans un codex illu­mi­né daté de 1100 de l’ab­baye de Saint-Aubin

L’ab­baye de Jumièges jouit d’un bel empla­ce­ment en bord de Seine. Elle est construite dans l’une des nom­breuses boucles du fleuve qui ser­pente entre Rouen et la mer. Cepen­dant cet endroit pai­sible et char­mant n’est dénué de tout dan­ger puis­qu’il reste très visible de la Seine. De ce fait les vikings pillent et détruisent le monas­tère caro­lin­gien en 841.

Petit à petit les Vikings s’ins­tallent en Nor­man­die jusqu’au Xème siècle. Désor­mais ils peuvent comp­ter sur le sou­tien des ducs de Nor­man­die.
La renais­sance

Planche gra­vée du 17ème siècle repré­sen­tant l’ab­baye Saint-Pierre de Jumièges, dans le livre Monas­ti­con Gal­li­ca­num.

L’ab­baye renaît de ses cendres et peut reprendre ses acti­vi­tés. D’ailleurs on y fait construire et une grande église romane en 1067. L’é­di­fice est même consa­cré en pré­sence de Guillaume, duc de Nor­man­die. Dans l’his­toire l’homme est plus connu sous le nom de Guillaume le Conqué­rant.

Un nou­veau choeur gothique est recons­truit entre 1267 et 1270. En même temps, le tran­sept subit une méta­mor­phose, elle aus­si gothique. De ce fait des arcs en pointe plus en vogue viennent se super­po­ser à ceux d’o­ri­gine romanes.

Ain­si l’ab­baye de Jumièges devient l’un des plus grands monas­tères de France. Au Moyen Âge, le monas­tère se fabrique une renom­mée inter­na­tio­nale à cause des livres écrit dans son scrip­to­rium. Cette période de pros­pé­ri­té et de paix va durer ain­si jus­qu’au guerres de reli­gion du XVIème siècle.
Gran­deur et déca­dence

Abbaye de Jumièges en 1702.

Alors que les guerres de reli­gions font rage dans le royaume, l’ab­baye est prise pour cible par les Les hugue­nots. Leur attaque sur l’ab­baye est tel­le­ment des­truc­trice que Jumièges ne par­vien­dra jamais à retrou­ver sa gloire pas­sée.

Enfin c’est la révo­lu­tion fran­çaise qui met­tra un terme défi­ni­tif aux acti­vi­té de l’ab­baye. En 1793, le domaine est ven­du à un mar­chand de bois qui fait démo­lir les prin­ci­paux ves­tiges. C’est le cas notam­ment de la tour cen­trale et du chœur. Le mar­chand décide de faire com­merce des décombres comme pour une car­rière de pierre.
Les ruines aujourd’­hui

Les ruines de l’ab­baye Saint Pierre de Jumièges de nos jours. pho­to Alexis MONS/Flickr

Tout le site de l’ab­baye de Jumièges est ache­té par la famille Lepel-Coin­­tet en 1852. Cette famille va tout faire pour ten­ter de pré­ser­ver les struc­tures res­tantes. Les dif­fé­rentes géné­ra­tions de Lepel Coin­tet vont réus­sir ce pari un peu fou. Mais celui exige des moyens très impor­tants, et la famille n’a d’autre choix que de vendre le site à l’É­tat juste après la Seconde Guerre mon­diale.

Aujourd’­hui les ves­tiges de l’ab­baye montrent encore le pas­sé glo­rieux de l’é­di­fice pen­dant des siècles. L’é­glise romane Notre-Dame devait être immense. On s’en rend compte en voyant la hau­teur de ses murs, qui ont été épar­gné de la des­truc­tion après la Révo­lu­tion fran­çaise.

Il en est de même pour une grande par­tie de la façade ouest où le porche et les deux tours de 46 m ont sur­vé­cu. Leur flèche n’a été per­du qu’en 1830. Par contre une tou­relle est tou­jours pré­sente sur ce qu’il reste de la tour de la lan­terne.

Au sud de l’é­glise prin­ci­pale se trouvent les ves­tiges de l’é­glise St Pierre. La plu­part de ses ruines gothiques datent du XIIIe et XIVe siècles. D’ailleurs ce sont les seules par­ties res­tantes du monas­tère caro­lin­gien détruit par les Vikings.

Plan de l’é­glise abba­tiale Notre-Dame de Jumièges, Nor­man­die, 1040–1067

Les visi­teurs peuvent éga­le­ment explo­rer les grands jar­dins de 15 ha, clos par un mur d’en­ceinte de 2,5 km de long. Et puis au sud-est de l’église se trouve un jar­din à la fran­çaise qui offre une vue magni­fique sur les ruines de l’ab­baye.
L’ab­baye ver­sion XXIème siècle
Aujourd’­hui les visi­teurs de l’ab­baye ont la pos­si­bi­li­té de louer une tablette. Dedans des modèles 3D de quatre sites montrent en se super­po­sant aux ruines, à quoi les bâti­ments res­sem­bler. Une appli­ca­tion est éga­le­ment dis­po­nible gra­tui­te­ment. Ain­si la visite devient un jeu mêlant vir­tuel et réa­li­té. De quoi pré­dire à ce lieu magnifique,un très long et bel  ave­nir.

Temps de lec­ture: 1mn15
C’est sur le par­vis du Théâtre des Arts que vous pou­vez voir la sta­tue en bronze de Cor­neille. La sculp­ture repré­sen­tant l’au­teur du “Cid”, trône majes­tueu­se­ment devant le théâtre depuis 1957.

“O rage ! O déses­poir ! O vieillesse enne­mie ! N’ai-je donc tant tant vécu que pour cette infa­mie ?”
De Pierre Cor­neille / Poly­eucte

A l’o­ri­gine la sculp­ture créée par David d’An­gers en 1834 trouve sa place à l’ex­tré­mi­té de l’île Lacroix, juste au pied du pont Cor­nelle. Ain­si Cor­neille fait face à la Seine jus­qu’à la Seconde Guerre mon­diale. La sta­tue fait figure mira­cu­lée car c’est une des seules sta­tues de bronze de la ville à ne pas avoir été fon­due par les nazis pen­dant la guerre. D’ailleurs deux autres sta­tues rouen­naises ont eu la même chance, celles de Napo­léon et de Jean-Bap­­tiste de La Salle.
La sta­tue de Cor­neille, pas prête pour un der­nier voyage

Por­trait de Pierre Cor­neille d’a­près Charles Le Brun.

Pen­dant l’oc­cu­pa­tion, les nazis ont pris pour habi­tude de fondre ce type d’oeuvre pour en récu­pé­rer le métal. Mais c’est sans comp­ter sur la chance du dra­ma­turge. Car lorsque les Alle­mands décident d’en­le­ver la sta­tue de son empla­ce­ment ini­tial, le palan des­ti­né à sou­le­ver l’œuvre cède sous le poids de la sculp­ture. De ce fait la sta­tue tombe dans la vase au pied du pont.

Alors les Alle­mands décident de la décou­per pour l’é­va­cuer. Cepen­dant le mau­vais sort s’a­charne puisque une fois la sta­tue remon­tée, le camion qui doit l’emmener tombe en panne. Alors que la fin de la guerre est proche, les Alle­mands doivent recu­ler et lais­ser der­rière eux ce butin récal­ci­trant. Déci­dé­ment, Cor­neille n’é­tait pas prêt à se lais­ser faire pour aban­don­ner sa terre natale.

Temps de lec­ture esti­mé : 3mn
C’est en grande par­tie dans le vil­lage de Vil­ler­ville sur la côte Nor­mande, qu’­Hen­ri Ver­neuil choi­sit de tour­ner “Un singe en hiver”. Le point Ysto­ry se situe devant “Le caba­ret Nor­mand” où une grande par­tie des scènes du film ont été tour­né.

” On se dou­tait bien que la ren­contre, dans le même film, de Jean Gabin et Jean-Paul Bel­mon­do ne pou­vait être qu’ex­tra­or­di­naire. Mais le résul­tat dépasse toutes nos espé­rances. Un singe en hiver est une réus­site com­plète”
Cri­tique de Robert Cha­zal dans France-Soir en 1962

L’his­toire de cette comé­die dra­ma­tique est tiré du roman épo­nyme d’An­toine Blon­din. Ce film deve­nu culte est inter­pré­té par deux “monstres” du ciné­ma fran­çais, Jean Gabin et Jean-Paul Bel­mon­do. Lors de sa sor­tie en mai 1962, “Un singe en hiver prend la tête du box-office pari­sien pen­dant deux semaines.
Pour ou contre
Mal­gré cette “union sacrée”, le film ne fait pas l’u­na­ni­mi­té à sa sor­tie. Pour exemple le minis­tère de la san­té tente même de le faire inter­dire. En effet il voit dans le film une apo­lo­gie de l’al­coo­lisme. Dans la presse on peut lire une cri­tique de Gil­bert Sala­chas, rédac­teur en chef de Télé­ci­né qui écrit :
“L’humanité est mes­quine et la vie un pesant far­deau pour les sages et les sei­gneurs, telle est la sinistre “morale” de cette œuvre à la fois piètre et révol­tante dans son esprit.” 
A l’in­verse le film sera défen­du par de grands noms du ciné­ma. C’est le cas notam­ment de Fran­çois Truf­faut qui va dire de Bel­mon­do :
“Pour moi cela ne fait aucun doute, Jean-Paul Bel­mon­do est le meilleur acteur actuel, le meilleur et le plus com­plet. Si l’idée de tour­ner des remakes ne lui répu­gnait pas, il pour­rait, sans effort et sans souf­frir de la com­pa­rai­son, reprendre les rôles de Gabin, de Fer­nan­del , ou de Gérard Phi­lipe”
Et c’est vrai que “Bebel” crève l’é­cran dans “Un singe en Hiver”. Le jour­na­liste Claude Mau­riac du “Figa­ro Lit­té­raire écrit à son tour :
” le miracle, c’est que Bel­mon­do recrée plus encore Antoine Blon­din […] que Gabriel Fou­quet, son héros. C’est la même désin­vol­ture, la même fan­tai­sie et, le soleil de joie de vivre caché, le même obs­cur­cis­se­ment du visage et de l’âme avec cette inex­tin­guible, cette pathé­tique petite lumière sub­sis­tante”

Dans tous les cas, qu’on aime ou pas le film de Ver­neuil, cette nuit d’i­vresse de Gabin et Bel­mon­do ne laisse pas indif­fé­rent. Un clas­sique, à voir abso­lu­ment.
Un singe en hiver, un voyage sin­gu­lier

Le caba­ret Nor­mand, lieu prin­ci­pal du tour­nage “un singe en hiver”. Pho­to Flickr/Dantou007

En juin 1944, Albert Quen­tin tient avec sa femme Suzanne, l’hô­tel “Stel­la” dans le vil­lage de Tigre­ville sur la côte nor­mande.

Sou­vent Albert boit trop, sur­tout quand lui vient la nos­tal­gie de sa jeu­nesse, comme fusi­lier marin sur le Yang-Tsé-Kiang en Chine. Alors que le couple subit un bom­bar­de­ment en juin 1944, Albert pro­met à Suzanne de ne plus boire un seul verre, si l’hô­tel échappe à la des­truc­tion.

La pro­messe est tenue, jus­qu’à ce soir de l’hi­ver 1959, où Gabriel Fou­quet s’ins­talle à l’hô­tel Stel­la. Il est là pour voir sa fille, Marie, pen­sion­naire à Tigre­ville. Sur place le jeune et remuant publi­ci­taire boit pour oublier l’é­chec de sa vie sen­ti­men­tale avec la mère de sa fille qui vit à Madrid. Grâce à l’al­cool Gabriel “voyage” lui aussi,notamment en Espagne. L’enivrement lui per­met de vivre éveillé son rêve de tau­ro­ma­chie.

Albert et Gabriel vont connaître deux jours “d’é­va­sion” grâce à l’i­vresse, l’un en Espagne et l’autre en Chine.
Quelques anec­dotes du tour­nage

Le roman d’An­toine Blon­din “Un singe en hiver” a reçu le prix Inter­al­lié en 1959.
C’est la seule fois où Jean Gabin et Jean-Paul Bel­mon­do sont réunis à l’é­cran.
D’autres scènes du film sont tour­nées à Trou­ville, Deau­ville, Houl­gate, Port-en-Bes­­sin et Lisieux.
A l’o­ri­gine, le pro­duc­teur doit tour­ner un film tiré du roman de Roger Ver­cel, “Au large de l’E­den”. Celui-ci raconte l’his­toire d’une muti­ne­rie matée par un capi­taine de terre-neu­­vas. De ce fait Jacques Bar, le pro­duc­teur, réserve un bateau à un arma­teur de Saint-Malo. Lorsque Jean Gabin monte sur le bateau, il trouve que “ça sent la morue” et que “ça pue le mazout”. Ces odeurs lui donne “mal au coeur” et l’ac­teur décide de ne plus faire le film. Pour sau­ver la pro­duc­tion, Michel Audiard pro­pose d’a­dap­ter le livre de Blon­din, “Un singe en hiver”.
Jean Paul Bemon­do est dou­blé dans la scène où il danse le fla­men­co au “Caba­ret Nor­mand”. En réa­li­té c’est un dan­seur espa­gnol qui joue toutes les scènes en gros plans.
A contra­rio dans La scène de la cor­ri­da avec les voi­tures, c’est bien Bel­mon­do qui exé­cute la scène.

Le Louvre est un savant mélange entre une col­lec­tion ines­ti­mable et une his­toire cap­ti­vante. Une recette qui en fait le musée le plus visi­té au monde. Même si l’en­droit est recon­nu mon­dia­le­ment comme un temple de la culture, il n’en a pas tou­jours été de même au cours de ses 800 ans d’existence.

“Si Dieu existe, je suis cer­tain qu’il passe beau­coup de temps au musée du Louvre.”
Joann Sfar

En effet avant d’a­bri­ter sculp­tures et pein­tures célèbres, le Louvre abrite les rois et reines de France. De même avant de deve­nir palais, le Louvre est une for­te­resse qui pro­tège Paris des inva­sions. Ain­si si l’on veut retra­cer l’his­toire unique de ce musée, on ne peut igno­rer son évo­lu­tion fas­ci­nante de châ­teau médié­val à musée d’art de classe mon­diale.
La for­te­resse du Louvre

La for­te­resse du Louvre 1190–1202.

À la fin du XIIe siècle, le roi Phi­lippe Auguste décide de for­ti­fier Paris en fai­sant édi­fier des rem­parts. Alors que la majeure par­tie de l’é­di­fice encercle par­fai­te­ment la ville, la pré­sence de la Seine laisse une ouver­ture dans les for­ti­fi­ca­tions. Pour com­bler ce point faible, Phi­lippe Auguste choi­sit de bâtir un châ­teau fort près du mur. A l’é­poque Paris est une ville beau­coup plus petite et le châ­teau se retrouve sur les limites exté­rieures de la ville.

A l’é­poque la for­te­resse ne res­semble pas du tout au Louvre actuel. Le musée d’au­jourd’­hui est construit autour de cours et com­porte des ailes saillantes. D’a­bord le bâti­ment d’o­ri­gine est de forme car­ré. Puis des tours défen­sives sont construites tous les 25 mètres, notam­ment à chaque angle et au milieu de chaque rem­part. La dis­tance a son impor­tance car elle per­met de cou­vrir la dis­tance q’une flèche peut par­cou­rir. Ain­si les gardes peuvent tirer sur l’en­va­his­seur avec leurs arcs, et ce quel que soit l’en­droit où il attaque. Enfin l’en­semble de la struc­ture est pro­té­gée par un large fos­sé.

Au XIIIe siècle, le roi Louis IX décide d’a­gran­dir le châ­teau en y fai­sant ajou­ter des salles sup­plé­men­taires. Ces nou­velles pièces n’ont aucun but défen­sif et marquent le début de la méta­mor­phose de la for­te­resse en palais élé­gant.
Le palais du Louvre

Le Louvre au xve siècle, minia­ture des Très Riches Heures du Duc de Ber­ry ©Pho­to. R.M.N. / R.-G. Ojé­da

Au fur et à mesure que la ville s’agrandit, la for­te­resse n’est plus un lieu mili­taire stra­té­gique. Cepen­dant les rois conti­nue de l’u­ti­li­ser pour se mettre en sécu­ri­té pen­dant les émeutes. D’ailleurs son rôle de cachette royale sera sa prin­ci­pale fonc­tion jus­qu’en 1528. En effet c’est à cette époque que Fran­çois Ier décide de faire du Louvre son lieu de rési­dence prin­ci­pale.

Pour cela, il com­mence par faire démo­lir sa pri­son, et uti­lise le ter­rain pour y faire construire un palais de style Renais­sance. Fran­çois Ier ne ver­ra pas la fin de ce très long chan­tier. De ce fait c’est son fils, le roi Hen­ri II , et sa belle-fille, Cathe­rine de Médi­cis, qui vont finir de trans­for­mer en pro­fon­deur le domaine.

Au début du 17ème siècle, c’est Louis XIII  qui fait ajou­ter de nou­velles ailes au palais, et fait agran­dir celles qui existes déjà. Plus tard, Louis XIV pose la touche finale en y fai­sant ajou­ter de nom­breuses gale­ries. Celles-ci sont encore visibles aujourd’­hui, comme la gale­rie d’A­pol­lon par exemple. À par­tir de 1673, ces gale­ries com­mencent à accueillir les plus belles pein­tures du roi. Cer­taines res­te­ront sur place même après la déci­sion du Roi, de trans­fé­rer la cour au châ­teau de Ver­sailles en 1682.

Ain­si en 1684, même si le roi ne vit plus au Louvre, cer­tains ama­teurs d’art sont invi­tés à décou­vrir sa pres­ti­gieuse col­lec­tion. Cet acte marque le début de l’his­toire du musée du Louvre.
Le musée du Louvre

Pro­jet d’a­mé­na­ge­ment de la Grande Gale­rie du Louvre, Pein­ture d’Hu­bert Robert en 1706.

Désor­mais Le Louvre fait office de musée pri­vé jus­qu’au milieu du 18ème siècle. Le roi Louis XV vient y  ajou­ter sa col­lec­tion per­son­nelle, que les visi­teurs peuvent voir cer­tains jours de la semaine. Cepen­dant il faut attendre la Révo­lu­tion fran­çaise pour que le bâti­ment soit ache­vé afin de deve­nir un musée public. Le Louvre ouvre offi­ciel­le­ment ses portes le 10 août 1793 sous le règne du roi Louis XVI.

Entre ses grands début en tant que musée et le milieu du XIXe siècle, le Louvre est peu modi­fié. Cepen­dant on note quand même une légère expan­sion sous Napo­léon Ier, ain­si que la trans­for­ma­tion de nom­breux espaces inté­rieurs. Ain­si ce n’est qu’en 1850 que le Louvre va connaître une véri­table réno­va­tion en pro­fon­deur.  Un chan­tier de taille puisque celui-ci va s’é­ta­ler sur une période allant de Napo­léon III au pré­sident Fran­çois Mit­ter­rand.
Une touche de moder­ni­té

Le musée du Louvre et sa pyra­mide. Pho­to Benh LIEU SONG

Enfin il faut attendre 1989 pour voir le lieu se trans­for­mer avec une nou­velle entrée emblé­ma­tique, celle  de la pyra­mide du Louvre. La struc­ture en verre de l’ar­chi­tecte IM Pei, vient ajou­ter une touche de moder­ni­té au musée. Mal­gré les nom­breuses cri­tiques et contro­verses, la pyra­mide du Louvre attire un grand nombre de visi­teurs et de curieux. D’ailleurs le suc­cès du Louvre ne s’est jamais démen­ti, puis­qu’il est tou­jours le monu­ments le plus visi­té de France. Mais alors que la plu­part des visi­teurs viennent au Louvre pour admi­rer des œuvres comme “la Joconde” ou “La Vénus de Milo”, nombre d’entre eux espèrent aus­si en savoir d’a­van­tage sur l’in­croyable his­toire de ce musée unique.

Si la Tour Eif­fel est connue dans le monde entier, peu savent qu’a l’o­ri­gine sa construc­tion fut très contro­ver­sés. Voi­ci l’his­toire de la “Grande Dame” qui domine Paris depuis 130 ans.

“En face de la Notre-Dame gothique, c’est le vrai clo­cher du Paris moderne qui se dresse au Champ de Mars. Les deux œuvres, la Tour et la Nef, sont nées du même désir, et toutes deux réa­lisent un rêve sem­blable d’exaltation sur­hu­maine.”
Ray­mond Duchamp-Vil­­lon (1876–1918), L’architecture et le fer — 1913.

Le monu­ment est ache­vé un mois avant l’ou­ver­ture de l’ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Depuis bien­tôt 40 ans les diri­geants des pays qui accueillent cette expo­si­tion mon­diale, ont com­pris l’en­jeu d’une telle vitrine. Celle-ci per­met en effet de démon­trer son savoir faire tech­no­lo­gique, ou encore son avan­cé en matière de recherches scien­ti­fiques.
Un heu­reux concours de cir­cons­tance
Le pro­jet d’une tour de 300 mètres est né pen­dant la pré­pa­ra­tion de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889. Pour réus­sir une telle prouesse, l’é­tat orga­nise un grand concours ouvert aux entre­prises. Celui-ci a pour but d’é­tu­dier la pos­si­bi­li­té de construire sur le Champ-de-Mars une tour de fer, à base car­rée, de 125 mètres de côté et de 300 mètres de hau­teur. La concur­rence est rude puisque ce sont pas moins de 107 dos­siers qui sont pro­po­sés au comi­té d’or­ga­ni­sa­tion. Au final c’est le pro­jet de Gus­tave Eif­fel qui est rete­nu. Désor­mais le pro­jet d’une tour monu­men­tale de 300 m de haut devient un enjeu poli­tique inter­na­tio­nal.
Eif­fel et com­pa­gnie

Pre­mier cro­quis réa­li­sé par Mau­rice Koe­chlin du pylône de 300 mètres qui devien­dra plus tard la tour Eif­fel.

Eif­fel et Com­pa­gnie est une socié­té qui appar­tient à l’ar­chi­tecte et ingé­nieur fran­çais Alexandre-Gus­­tave Eif­fel. C’est elle qui conçoit et construit la tour de fer pour l’Ex­po­si­tion Uni­ver­selle de 1889.

Le pro­jet d’Eif­fel est sélec­tion­née par­mi une cen­taine d’autres, pour ser­vir d’en­trée prin­ci­pale à l’ex­po­si­tion. Grâce à l’im­por­tance de l’é­vé­ne­ment, des mil­lions de per­sonnes venant du monde entier allaient se ras­sem­bler pour décou­vrir ses attrac­tions d’a­vant-garde. Tout cela en mêlant repré­sen­ta­tions théâ­trales et spec­tacles musi­caux, à la recherche, l’in­no­va­tion et les décou­vertes scien­ti­fiques.

Deux ingé­nieurs de la com­pa­gnie, Mau­rice Koe­chlin et Émile Nou­guier conçoivent le pro­jet ini­tial de la tour Eif­fel. Pour cela ils ima­ginent un grand pylône com­po­sé de quatre poutres en treillis. Celles-ci seraient sépa­rées à la base et se rejoin­draient au som­met.  Enfin des pou­trelles métal­liques posées à inter­valles régu­liers vien­dront conso­li­dées l’en­semble de la struc­ture. Ain­si pour visua­li­ser le pro­jet, Koe­chlin réa­lise en 1884 une pre­mière esquisse de la struc­ture monu­men­tale à l’es­thé­tique sans pré­cé­dent.
La tour Eif­fel revue et cor­ri­gée

L’é­quipe du pro­jet de la tour Eif­fel. Ste­phen Sau­vestre est à gauche, à côté d’E­mile Nou­guier Mau­rice Koe­chlin et de Gus­tave Eif­fel, au centre.

Eif­fel est séduit par leur vision et il accepte de sou­te­nir le pro­jet. Pour réus­sir un pro­jet si ambi­tieux, Eif­fel réunit une équipe d’in­gé­nieurs et d’ar­chi­tectes de pre­mier plan. Bien sur on retrouve Koe­chlin et Nou­guier mais aus­si un archi­tecte, Ste­phen Sau­vestre. Ce der­nier reprend le pro­jet de A à Z. Pour cela Sau­vestre redes­sine les plans. Désor­mais il fait par­tir les piles de socles en maçon­ne­rie,  les incurve, puis les relie par deux plates-formes, une à mi-hau­­teur et l’autre à la jonc­tion. Après cela l’ar­chi­tecte décide de pla­cer une 3e plate-forme de main­tien au som­met et ajoute des arcs qui assurent la soli­di­té de la base.Enfin il modi­fie éga­le­ment le som­met en y ajou­tant un cam­pa­nile. Ain­si le concep­teur des arches par­vient à ima­gi­ner une tour en fer for­gé de 300 mètres de hau­teur sur trois niveaux.
La tour Eif­fel éri­gée en sym­bole

Gus­tave Eif­fel pho­to­gra­phié par Nadar.

C’est ce pro­jet qui sera le pro­jet défi­ni­tif. Gus­tave Eif­fel y croit et pense sin­cè­re­ment que cette tour pour­ra être réa­li­sée. Le 18 sep­tembre 1884 il dépose le bre­vet expli­quant com­ment mon­ter une tour métal­lique de 300m. Pour Eif­fel l’ex­po­si­tion uni­ver­selle est une vitrine extra­or­di­naire pour mettre en avant le savoir faire de son entre­prise. Cepen­dant Eif­fel n’a pas comme seule inten­tion de mon­trer ses com­pé­tences en ingé­nie­rie. En effet  Eif­fel veut  aus­si avec sa tour, com­mé­mo­rer la Révo­lu­tion fran­çaise. Car l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle  se déroule pen­dant l’an­ni­ver­saire du cen­te­naire de la révo­lu­tion. Ain­si, pour Eif­fel, l’é­di­fice est beau­coup plus qu’une entrée; c’est “une expres­sion de la gra­ti­tude de la France”.

La tour Eif­fel, une his­toire de goût

7 décembre 1887 : mon­tage de la par­tie infé­rieure sur les pylônes en char­pente.

Alors que le pro­jet d’Eif­fel est accep­ter pour l’ex­po­si­tion, une par­tie du public n’est pas d’ac­cord avec son desi­gn sans pré­cé­dent. Ces contes­ta­taires forment un groupe très hété­ro­clites qui réunit des archi­tectes, des artistes, des com­po­si­teurs ou des écri­vains.
“Nous venons, écri­vains, peintres, sculp­teurs, archi­tectes, ama­teurs pas­sion­nés de la beau­té, jus­qu’i­ci intacte de Paris, pro­tes­ter de toutes nos forces, de toute notre indi­gna­tion, au nom du goût fran­çais mécon­nu, au nom de l’art et de l’his­toire fran­çais mena­cés, contre l’é­rec­tion, en plein cœur de notre capi­tale, de l’i­nu­tile et mons­trueuse tour Eif­fel, que la mali­gni­té publique, sou­vent empreinte de bon sens et d’es­prit de jus­tice, a déjà bap­ti­sée du nom de “tour de Babel”. 
En tout ce sont 47 artistes qui signent la “Pro­tes­ta­tion” qui paraît dans le jour­nal “Le temps” du 14 février 1887. Leur texte, véri­table réqui­si­toire contre la construc­tion de la tour Eif­fel obtien­dra un cer­tain écho. D’au­tant plus avec quelques signa­taires aux noms pres­ti­gieux tel que Mau­pas­sant, Dumas fils, Leconte de Lisle, ou encore l’ar­chi­tecte Charles Gar­nier. Ils adressent leur “pro­tes­ta­tion” à Adolphe Alphand, le com­mis­saire de l’Ex­po­si­tion uni­ver­selle de 1889.
Tous se reven­diquent comme étant des amou­reux de Paris. En réa­li­té, ils craignent sur­tout qu’Eif­fel fran­chisse la ligne rouge, celle qui marque la fron­tière entre le monde de l’art et celui de l’in­gé­nie­rie. Mal­grès leurs efforts, la requête est envoyée trop tar­di­ve­ment puisque la construc­tion de la tour Eif­fel a déjà com­men­cé.
Eif­fel se défend
Gus­tave Eif­fel décide de répondre aux artistes. Dans le même numé­ro du jour­nal ” Le Temps” du 14 février 1887, Gus­tave Eif­fel répond en écri­vant :

“Sou­­tien­­dra-t-on que c’est par leur valeur artis­tique que les pyra­mides ont si for­te­ment frap­pé l’i­ma­gi­na­tion des hommes ? (…) Qui n’en est pas reve­nu rem­pli d’une irré­sis­tible admi­ra­tion ! Et quelle est la source de cette admi­ra­tion, sinon l’im­men­si­té de l’ef­fort et la gran­deur du résul­tat ?”

“La tour sera le plus haut édi­fice qu’aient jamais éle­vé les hommes. (…) Et pour­quoi ce qui est admi­rable en Égypte devien­­drait-il hideux et ridi­cule à Paris ? Je cherche et j’a­voue que je ne trouve pas. La pro­tes­ta­tion dit que la tour va écra­ser de sa grosse masse bar­bare Notre-Dame, la Sainte-Cha­­pelle, la tour Saint-Jacques, le Louvre, le dôme des Inva­lides, l’Arc de Triomphe, tous nos monu­ments. Que de choses à la fois ! Cela fait sou­rire, vrai­ment. Quand on veut admi­rer Notre-Dame, on va la voir du par­vis. En quoi, du Champ-de-Mars, la tour gêne­­ra-t-elle le curieux pla­cé sur le par­vis Notre-Dame, qui ne la ver­ra pas ?”

“Reste la ques­tion d’u­ti­li­té. Ici, puisque nous quit­tons le domaine artis­tique, il me sera bien per­mis d’op­po­ser à l’o­pi­nion des artistes celle du public. Je ne crois point faire preuve de vani­té en disant que jamais pro­jet n’a été plus popu­laire ; j’ai tous les jours la preuve qu’il n’y a pas dans Paris de gens, si humbles qu’ils soient, qui ne le connaissent et ne s’y inté­ressent. A l’é­tran­ger même, quand il m’ar­rive de voya­ger, je suis éton­né du reten­tis­se­ment qu’il a eu.”

Une popu­la­ri­té ver­ti­gi­neuse

Un des ascen­seurs Roux, Com­ba­lu­zier et Lepape qui occu­paient les piliers est et ouest

Alors qu’elle a été dure­ment cri­ti­qué pen­dant sa construc­tion, La tour Eif­fel ren­contre immé­dia­te­ment le suc­cès auprès du public. Ce suc­cès vient clore les polé­miques.  Ain­si dès la pre­mière semaine, alors que les ascen­seurs ne sont même pas encore en ser­vice, 28 922 per­sonnes grimpent à pied en haut de l’édifice. Au total, sur les 32 mil­lions d’entrées comp­ta­bi­li­sés pour l’Exposition, envi­ron 2 mil­lions de curieux ont visi­tés l’é­di­fice.

L’es­ca­lier qui per­met à l’é­poque de grim­per au som­met de la tour Eif­fel est démon­té en 1986 pen­dant d’im­por­tants tra­vaux de réno­va­tion. Après ce démon­tage il est décou­pé en 22 tron­çons dont 21 seront ven­dus aux enchères. Le der­nier tron­çon est tou­jours visible au pre­mier étage de la tour.
La tour Eif­fel après l’ex­po­si­tion uni­ver­selle

Les antennes radio­té­lé­gra­phiques de la tour Eif­fel en 1914.

À l’origine, la tour Eif­fel est une ins­tal­la­tion tem­po­raire qui doit être démo­lie après 20 ans d’exis­tence. Cepen­dant, espé­rant sau­ver sa créa­tion, Eif­fel ins­talle au som­met une sta­tion météo. Puis il sug­gère que la tour soit uti­li­sée comme une sta­tion radio­té­lé­gra­phique à des­ti­na­tion des mili­taires. Les argu­ments de l’in­gé­nieur font mouche et la tour devient un élé­ment per­ma­nent du pay­sage pari­sien.

D’ailleurs c’est pen­dant la pre­mière guerre mon­diale, qu’un mes­sage radio de l’ar­mée alle­mande est inter­cep­té depuis la tour. Celui-ci fait état d’une pause de l’ennemi le long de la Marne. Grâce à cette infor­ma­tion le com­man­de­ment Fran­çais va pou­voir lan­cer une contre offen­sive à bord des “Taxis de la Marne”. Sans cette infor­ma­tion Paris aurait été enva­hi par les Alle­mands.

Aujourd’­hui, la Tour Eif­fel est deve­nue grâce à ses 7 mil­lions de visi­teurs par an, le monu­ment payant le plus visi­té au monde. En tout plus de 300 mil­lions de per­sonnes ont ren­du visite à la grande dame de Paris depuis son ouver­ture le 15 mai 1889. Aujourd’­hui encore le monu­ment reste le plus haut bâti­ment de la ville des lumières. Mal­gré son age la “grande dame” à la sil­houette  ver­ti­gi­neuse conti­nue de cap­ti­ver tou­ristes et habi­tants.

Entrer au Grand Rex c’est déjà faire un voyage dans l’histoire. Ce géant de l’his­toire du ciné­ma est un scé­na­rio de film à lui tout seul.

« Voi­ci la sil­houette de ce nou­veau palais, où nous aurons accès dans quelques mois. Sa messe impo­sante, déjà ins­crite dans le ciel en lignes majes­tueuses, atteste la vigueur du ciné­ma fran­çais et la confiance de ceux qui mènent vers de plus larges hori­zons cette grande indus­trie natio­nale »
 Max Ren­ne­ville dans la revue “Ciné­monde” du 29 octobre 1931

Mythique et extra­va­gant, cet immense ciné­ma “Art déco” ouvre ses portes au public le 8 décembre 1932. Ce soir là les spec­ta­teurs peuvent voir sur grand écran, “Les trois mous­que­taires” d’Henri Dia­­mant-Ber­­ger.

C’est Jacques Haik, pro­duc­teur et pion­niers du ciné­ma par­lant qui ima­gine “Le Grand Rex”. L’homme est connu pour avoir faut décou­vrir Char­lie Cha­plin au public fran­çais. En matière de spec­tacle, Haik n’en est pas à son coup d’essai puis­qu’il est à l’é­poque déjà pro­prié­taire d’un autre ciné­ma, l’O­lym­pia.

Ce qu’il ima­gine dans son pro­jet est beau­coup plus grand. Il veut un ciné­ma, capable sur 2000 mètres car­rés, d’accueillir des mil­liers de per­sonnes. Pour par­ve­nir à ses fins il s’en­toure de l’ar­chi­tecte fran­çais Auguste Bluy­sen et de l’in­gé­nieur John Eber­son, répu­té pour ses “théâtres atmo­sphé­riques” nord-amé­­ri­­cains. Ces endroits inté­rieurs doivent don­ner aux spec­ta­teurs l’illu­sion d’être à l’extérieur. Pour par­ve­nir à ce résul­tat l’é­quipe s’inspire d’un pro­jet monu­men­tal qui voit le jour de l’autre côté de l’Atlantique, le célèbre Radio City Music Hall de New York.

Cepen­dant en 1935, Jacques Haik subit lui aus­si les affres de la crise éco­no­mique mon­diale qui sévit depuis 1929. Jacques Haïk n’a pas d’autre choix que de dépo­ser le bilan et de vendre le Grand Rex à la Gau­mont. Plus tard elle céde­ra la salle de spec­tacle à la famille Hell­mann.
L’at­mo­sphère du Grand Rex

La Grande Salle sous les étoiles. Pho­to A.Hellmann

Ce qui frappe dans le Grand Rex, c’est son atmo­sphère. Il faut dire que ses archi­tectes ont déjà à leur actif, la construc­tion aux États-Unis de plus de 400 décors. En effet, le ciné­ma Amé­ri­cain fait sou­vent appel à eux pour réa­li­ser les décors de cités fan­tas­ma­tiques sous des ciels nua­geux, clairs ou étoi­lés.

C’est ain­si que “La Grande Salle”  peut trans­por­ter 2 750 per­sonnes sur la Côte d’A­zur. En effet les spec­ta­teur se retrouvent là, sous un magni­fique ciel étoi­lé. Les murs sont flan­qués de bas-reliefs colo­rés de type vil­las Art Déco, dégagent ain­si une véri­table ambiance médi­ter­ra­néenne.

Le ciné­ma a trois niveaux: l’or­chestre, la mez­za­nine et le bal­con, qui offre une vue sur le “grand écran”, tous les 21 mètres sur 11. Chaque année Le Grand Rex affiche en moyenne une fré­quen­ta­tion d’un mil­lion de visi­teurs.
La guerre se joue aus­si au Grand Rex

Le Grand Rex pen­dant l’oc­cu­pa­tion.

Pen­dant la guerre, le Grand Rex est réqui­si­tion­né par l’ar­mée alle­mande, qui trans­forme le lieu en “Sol­da­ten­ki­no”. Désor­mais le ciné­ma est réser­vé aux sol­dats alle­mands en per­mis­sion, et pro­jette des films de pro­pa­gande. De ce fait le ciné­ma est la cible d’un atten­tat à la bombe en sep­tembre 1942, com­man­di­té par “le déta­che­ment Val­my”.

Plus tard à la fin de la guerre, le Grand Rex devient un centre d’ac­cueil pour les pri­son­niers de guerre rapa­triés. Ain­si l’en­droit voit naître de nom­breuses retrou­vailles fami­liales.
La mon­tée des marches méca­niques

L’é­cran “Le grand large” de Grand Rex. Pho­to Luc Heri­pret

En 1945, Hell­mann relance le ciné­ma et pro­je­tant les grands films hol­ly­woo­diens inter­dits depuis le début de l’oc­cu­pa­tion nazie. C’est le cas notam­ment en 1946 avec la pro­jec­tion du pre­mier Dis­ney, “Pino­chio”. Dès lors, “Le Grand Rex” voit défi­ler bon nombre de stars hol­ly­woo­diennes sur son tapis rouge. C’est le cas notam­ment de Gary Cooper et Mylène Demon­geot, qui inau­gurent le luxueux esca­la­tor en 1957. Une inno­va­tion puisque c’est le pre­mier du genre à être ins­tal­lé dans un ciné­ma euro­péen.

D’ailleurs le lieu est habi­tué aux prouesses tech­no­lo­giques puisque dès 1953, le ciné­ma pro­jette pour la pre­mière fois en France un film en ciné­ma­scope. Un nombre incal­cu­lable de célé­bri­tés défilent au Grand Rex pour y pro­mou­voir films, séries ou spec­tacles. C’est le cas notam­ment en 1963 avec Alfred Hit­ch­cock qui y pré­sente “Les Oiseaux”, ou de Liz Tay­lor avec ” Cléo­patre”.

Plus tard en 1988, le Grand Rex s’offre le plus grand écran de France sur­nom­mé “le Grand Large”. Cet écran de 300 mètres car­rés devient le plus grand écran de ciné­ma d’Eu­rope. Pour son inau­gu­ra­tion “Le Grand Large” s’offre “Le Grand Bleu” de Luc Bes­son. Encore un record puisque le film rem­plit la salle pen­dant trois ans.
Un temple de la musique et du ciné­ma

Concert au Grand Rex. Pho­to A.hellmann

Le Grand Rex est aujourd’­hui plus qu’un ciné­ma.  En 1997, il ouvre sa pro­gram­ma­tion à des fes­ti­vals, à des concerts et à one-man-shows. Ain­si de nom­breux artistes viennent se pro­duire sur sa célèbre scène.

Le Grand Rex est deve­nu au fil du temps, un lieu emblé­ma­tique du ciné­ma et de la musique en France et en Europe. D’ailleurs sachez que vous avez la pos­si­bi­li­té de visi­ter les cou­lisses de ce monu­ment cultu­rel. Celle-ci est conçu à la manière d’un Uni­ver­sal Stu­dio, avec une visite audio-gui­­dée et inter­ac­tive.

En octobre 1982 le minis­tère de la Culture ajou­ta Le Grand Rex à sa liste des monu­ments historiques.C’est le seul endroit de ce genre où le décor n’a jamais chan­gé. Un moyen sur­ement pour ne pas perdre son âme.

C’est le 30 mai 1431 sur la place du vieux mar­ché de Rouen, que les Anglais pro­cèdent à l’exe­cu­tion de Jeanne d’Arc.

Les ori­gines modestes d’une sainte

“Jeanne d’Arc” à Dom­ré­my par Jules Bas­­tien-Lepage (1879)

A l’o­ri­gine rien ne pré­des­tine Jeanne d’Arc à deve­nir l’héroïne que l’on connaît encore aujourd’hui. Ori­gi­naire de l’est de la France, Jeanne est une modeste pay­sanne anal­pha­bète qui décide de se dégui­ser en homme pour com­battre l’en­ne­mi. D’ailleurs c’est au cours d’une de ses batailles contre les Anglais que Jeanne aurait enten­du les voix d’un trio de saints. Ces der­niers lui auraient deman­der de déli­vrer la France de ses enne­mis. Alors Jeanne prend la déci­sion de se battre pour le fils du défunt roi fran­çais Charles VI, à qui on a volé le trône. C’est donc après avoir vaillam­ment com­bat­tu qu’elle est fina­le­ment cap­tu­rée par les sol­dats du duc de Bour­gogne et ven­due aux Anglais. Ces der­niers décident de la faire juger pour sor­cel­le­rie à Rouen.
Un pro­cès sous haute ten­sion
Dans son pro­cès Jeanne doit répondre à envi­ron 70 chefs d’accusation. Dans la longue liste on retrouve notam­ment des accu­sa­tions de sor­cel­le­rie, d’hérésie ou bien le fait de s’ha­biller comme un homme. En fait les Anglo-Bour­­gui­­gnons veulent se débar­ras­ser du jeune roi Fran­çais en le dis­cré­di­tant. De ce fait le roi de France ne tombe pas dans le piège et ne tente pas de négo­cier la libé­ra­tion de Jeanne. En effet le monarque est contraint de se déso­li­da­ri­ser d’une femme accu­sée d’hé­ré­sie et de sor­cel­le­rie.

Ce n’est qu’en mai 1431, après une année de cap­ti­vi­té et de menaces de la mort, que Jeanne cède et signe des aveux. Dans cette fausse confes­sion elle nie avoir reçu des ordres divins. Pour­tant quelques jours plus tard, elle défie les auto­ri­tés en s’ha­billant à nou­veau avec des vête­ments d’homme. Seon de nom­breux his­to­riens ces vête­ment lui aurait été pas­sé de force par les sol­dats qui la gar­dait. Les auto­ri­tés pro­fitent de cette superbe occa­sion pour pro­non­cer sa condam­na­tion à mort.
L’exécution de Jeanne d’Arc

L’exécution de Jeanne d’Arc sur le bûcher, place du vieux mar­ché à Rouen.

Le matin du 30 mai 1431, Jeanne n’a que 19 ans quand elle apprend qu’elle va être conduite sur la place du vieux mar­ché à Rouen pour y être brû­lée. Avant cela Jeanne reçoit de l’é­véque Cau­chon la per­mis­sion, sans pré­cé­dent pour une héré­tique, de faire sa confes­sion et de rece­voir la com­mu­nion.

Ensuite c’est accom­pa­gnée de deux moines domi­ni­cains qu’elle est conduite sur la place du Vieux-Mar­­ché. Jeanne est vêtue d’une robe sou­frée, qui est cen­sée la faire brû­ler plus vite. Sa tête est coif­fée d’une mitre sur laquelle les mots “héré­tique” et “relapses” sont écrits. Désor­mais elle doit endu­rer un ser­mon de plus. Celui-ci est lu en pré­sence de la foule et de ses juges, mais aus­si devant ses enne­mis Anglais et leurs col­la­bo­ra­teurs Bour­gui­gnons.

Son bour­reau, Geof­froy Thé­rage, la sai­sit et l’emmène sur le bûcher. Alors qu’il attache Jeanne a un poteau, il s’aperçoit que le bûcher est trop éle­vé. Cela signi­fie qu’il ne pour­ra pas étran­gler la condam­née avant que le feu ne l’at­teigne, et que la mal­heu­reuse va mou­rir dans d’a­troces souf­frances. Alors qu’un moine domi­ni­cain tente de conso­ler la jeune femme, Thé­rage allume le bûcher. Alors Jeanne demande au moine de tenir bien haut la croix pour qu’elle puisse la voir au des­sus des flammes.

Mal­gré le feu qui la dévore elle conti­nue de crier qu’elle croit en son salut salut. Ses hur­le­ments sont si forts que l’on peut l’en­tendre mal­gré le bruit du bra­sier. Jus­qu’au bout, elle affirme que les voix enten­dues étaient envoyées par Dieu, et aus­si qu’elles ne l’ont pas trom­pée.

La jeune femme est morte en inha­lant les fumées. Une fois son décès consta­té, le car­di­nal de Win­ches­ter ordonne qu’elle soit brû­lée une seconde fois. Cepen­dant ses organes sur­vivent une fois encore aux flammes. De ce fait une troi­sième cré­ma­tion est ordon­née afin de détruire com­plè­te­ment le corps. De plus les ordres exigent que ses cendres soient ramas­sées avant d’être jetées dans la Seine.

Selon la pro­cé­dure de réha­bi­li­ta­tion de 1456, peu de témoins de sa mort semblent avoir mis en doute son salut et ils s’ac­cor­dèrent pour dire qu’elle était morte comme un chré­tien fidèle. Quelques jours plus tard, le roi d’An­gle­terre et l’U­ni­ver­si­té de Paris publièrent offi­ciel­le­ment la nou­velle de l’exé­cu­tion de Jeanne.

Il faut attendre près de 400 ans pour que Jeanne d’Arc soit recon­nue comme étant une sainte en 1920. Pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, la France de Vichy comme la résis­tance fran­çaise uti­lisent Jeanne d’Arc comme sym­bole natio­nal de leur cause.