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La tapis­se­rie de Bayeux raconte sur près de 70 mètres de long, l’un des épi­sodes les plus célèbres de l’his­toire Bri­tan­nique. En par­ti­cu­lier celui de la bataille d’Has­tings le 14 Octobre 1066, au moment où les Nor­mands partent à la conquête de l’An­gle­terre.
Cette bro­de­rie médié­vale au 68m de long est une oeuvre d’art impor­tante et un témoi­gnage pas­sion­nant de l’His­toire du XIème siècle. Afin de décou­vrir l’His­toire pas­sion­nante de cette oeuvre majeure, YSTORY a sélec­tion­né pour vous dif­fé­rents médias qui vous aide­ront à en savoir plus sur la Tapis­se­rie de Bayeux.

” A trop se sou­cier de l’achèvement des choses, on n’entreprend jamais rien.”
Fran­çois Ier au démar­rage de la construc­tion du châ­teau de Cham­bord.

Le 6 sep­tembre 1519 Fran­çois Ier donne com­mis­sion à Fran­çois de Pont­briand, son cham­bel­lan, d’or­don­ner toutes les dépenses qu’il y aurait à faire pour la construc­tion du châ­teau. Dès lors s’ouvre sur le site de Cham­bord, le chan­tier d’une immense créa­tion archi­tec­tu­rale.

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord n’est pas pré­vu pour ser­vir de rési­dence per­ma­nente. En fait Fran­çois Ier veut un nou­veau châ­teau de chasse, qui doit ser­vir d’an­nexe au châ­teau de Blois. D’ailleurs le roi n’ha­bi­te­ra que 42 jours à Cham­bord pen­dant ses 32 ans de règne.

Le châ­teau de Cham­bord avec son archi­tec­ture aty­pique regorge de sur­prises. Ain­si ceux qui ont la chance de décou­vrir son domaine vont y voir cer­tai­ne­ment bien plus qu’un châ­teau. En effet c’est en s’imprégnant de son his­toire que l’on peut vrai­ment se rendre compte, qu’un rêve de roi s’est trans­for­mé en réa­li­té.
Les ori­gines du Châ­teau de Cham­bord
Châ­teau de Cham­bord: hypo­thèse de res­ti­tu­tion du plan ori­gi­nel du don­jon.. Auteur : D. Hofbauer/ www.chambord-archeo.com

Déjà au Xeme siècle Cham­bord accueille un petit châ­teau fort.  À l’é­poque le domaine appar­tient  aux comtes de Blois. La mai­son passe ensuite aux mains des Ducs d’Or­léans avant de deve­nir la pro­prié­té de la cou­ronne de France. A ce moment là le petit châ­teau fort sert déjà de lieu de vil­lé­gia­ture et de chasse.

Lorsque Fran­çois Ier accède au pou­voir, il veut une cour qui riva­lise avec celle d’I­ta­lie. Pour cela le jeune Roi veut que son règne soit por­teur d’un déve­lop­pe­ment artis­tique et intel­lec­tuel. Mais il sou­haite éga­le­ment révo­lu­tion­ner les pra­tiques mili­taires, poli­tiques et aus­si, archi­tec­tu­rales. De ce fait il met en place des stra­té­gies autour de nom­breux pro­jets pour avan­cer dans cette voie. Par­mi eux figure la construc­tion du châ­teau de Cham­bord, qui doit deve­nir le pre­mier de ses bâti­ments royaux.

Le site est choi­si en par­tie parce que le roi est pas­sion­né par la chasse. De ce fait l’en­droit est idéal puisque les forêts de la val­lée de la Loire sont riches en gibier. A l’o­ri­gine Fran­çois Ier y fait construire un pavillon de chasse. Cepen­dant le père de la renais­sance fran­çaise sait déjà, qu’il veut en faire le plus beau des palais. Ce qu’il ignore c’est qu’il ne ver­ra jamais son rêve ter­mi­né.
Un châ­teau taille XXL
Vue aérienne du châ­teau de Cham­bord depuis le plein Est. Cré­dit wikipédia/édité par Ato­ma et Sir Gawain

Ain­si c’est en 1519 que Fran­çois Ier, âgé de 25 ans, entre­prend la construc­tion du châ­teau de Cham­bord. Au fil du temps le pro­jet prend de plus en plus d’am­pleur et va mobi­li­ser jus­qu’a 1800 hommes pour sa construc­tion.

D’a­bord des­ti­né à la chasse le châ­teau de Cham­bord est entou­ré du plus grand parc fores­tier clos d’Eu­rope. En effet un mur de plus de 30 km cerne la réserve natu­relle, qui regorge de cerfs et de san­gliers.

La taille du châ­teau est en moyenne six fois plus impor­tante que les autres châ­teaux de la région. À l’intérieur du vaste édi­fice on peut comp­ter 426 pièces, 282 che­mi­nées et 77 esca­liers.
Le châ­teau de Cham­bord et la chasse
Fran­çois Ier meurt en 1547. Le roi a fina­le­ment pas­sé très peu de temps à Cham­bord. Au total 72 nuits en 32 ans de règne. Sur son domaine il a l’ha­bi­tude de dis­pa­raître en forêt pour y chas­ser en com­pa­gnie d’un petit groupe d’in­times.

Le parc de chasse de Cham­bord est à la base du pro­jet royal de Fran­çois Ier. L’i­dée du Roi est de consti­tuer un enclos boi­sé; des­ti­né à la fois à la chasse et à la conser­va­tion du gibier. Par ailleurs ce type de parc existe dans la plu­part des grands châ­teaux des XVe et XVIe siècles. Son ori­gi­na­li­té vient de ces dimen­sions inha­bi­tuelles et par la posi­tion cen­trale du châ­teau au milieu du domaine.. De plus ce parc est le plus grand parc clos exis­tant en France.

Le châ­teau dis­pose d’un toit ter­rasse. De là l’en­droit offre une vue impre­nable sur les chasses en cours sur le domaine. Aus­si puisque la visi­bi­li­té pour chas­ser est meilleure après la chute des feuilles, le châ­teau de Cham­bord est sur­tout un palais d’hiver.

La chasse est une tra­di­tion qui a per­du­ré long­temps sur les terres du châ­teau. En effet Les chasses pré­si­den­tielles n’ont été aban­don­nées qu’en 2007 par le pré­sident Sar­ko­zy. Ces chasses sont rem­pla­cées par des bat­tues de régu­la­tion ou des cap­tures pour d’autres sites. Cepen­dant la tra­di­tion demeure au deuxième étage du châ­teau, avec le musée de la chasse et de la nature.

Les 50 km² du parc de chasse de Cham­bord sont clas­sés monu­ments his­to­riques. De plus c’est le seul domaine royal encore intact depuis sa créa­tion.
Cham­bord, tré­sor d’ar­chi­tec­ture
Vue des toits et des che­mi­nées du châ­teau de Cham­bord.

Conçu sur un modèle médié­val des châ­teaux forts avec son enceinte et ses grosses tours d’angle, il est net­te­ment ins­pi­ré par le style gothique. Un style que l’on retrouve sur l’or­ne­men­ta­tion des par­ties hautes comme sur les che­mi­nées et les tou­relles d’es­ca­lier. Sa forme ori­gi­nelle consiste en un don­jon en forme de croix grecque, avec quatre tours et deux ailes entou­rées d’é­cu­ries.

L’é­di­fice a des dimen­sions hors normes. Pour preuve le bâti­ment compte 156 mètres de façade, 56 mètres de hau­teur et un don­jon de 44 mètres. Mais ce châ­teau pos­sède sur­tout une sil­houette très spé­ci­fique, qui en fait l’un des chefs‑d’œuvre archi­tec­tu­ral de la Renais­sance.

Le plan du châ­teau repose sur un corps cen­tral par­fai­te­ment car­ré en croix grecque. D’ailleurs il prend en  par­tie modèle sur plu­sieurs églises ita­liennes, dont la nou­velle basi­lique Saint-Pierre de Rome.

A l’o­ri­gine Le corps cen­tral est conçu pour être le bâti­ment unique du châ­teau. Sou­vent appe­lé le “don­jon” , il n’a pour­tant jamais été pen­sé pour ser­vir de défense.  Fran­çois Ier rema­nie assez vite le plan du châ­teau de Cham­bord en y ajou­tant deux ailes et une enceinte. Pour y par­ve­nir le jeune monarque prend comme modèle des châ­teaux forts du Moyen Âge.

Plan du châ­teau paru dans le Dic­tion­naire rai­son­né de l’ar­chi­tec­ture fran­çaise du xie au xvie siècle d’Eu­gène Viol­­let-le-Duc (1856).

La par­ti­cu­la­ri­té du châ­teau est l’o­rien­ta­tion rigou­reuse des dia­go­nales de son don­jon. En effet celles-ci suivent les axes nord-sud et est-ouest. Ain­si ses tours marquent exac­te­ment les quatre points car­di­naux. Ce don­jon qua­dran­gu­laire avec quatre tours d’angle cir­cu­laires est le der­nier châ­teau royal à adop­ter cette dis­po­si­tion.
Un chef d’oeuvre sans archi­tecte
La Mort de Léo­nard de Vin­ci par Domi­nique Ingres, mon­trant Léo­nard mou­rant dans les bras de Fran­çois Ier, évé­ne­ment contes­té par les his­to­riens.

Si on sait que le pro­jet ini­tial  a été rema­nié notam­ment par l’a­jout d’ailes au don­jon, on ignore tou­jours qui sont les archi­tectes de ce châ­teau. En effet il ne reste aucun docu­ment qui men­tionne le ou les noms des concep­teurs de joyau archi­tec­tu­ral. La seule véri­table cer­ti­tude est que Fran­çois Ier  en per­sonne a tra­vaillé sur les plans du bâti­ment.

Pour­tant il est pro­bable que Cham­bord soit sor­ti en par­tie de l’i­ma­gi­na­tion féconde de Léo­nard de Vin­ci. Car même si le maître Ita­lien est mort en 1519, quelques mois avant le début du chan­tier, il tra­vaillait à l’é­poque comme archi­tecte de la cour de Fran­çois Ier. En effet des cher­cheurs ont retrou­vés des des­sins de Leo­nard de Vin­ci, qui laissent pen­ser qu’il est à l’o­ri­gine de cer­taines par­ties du châ­teau. C’est le cas notam­ment pour les esca­liers à double-hélice ou les struc­tures en croix grecque. Ces deux élé­ments sont carac­té­ris­tiques du châ­teau de Cham­bord.

Il est aus­si pro­bable que Domi­nique de Cor­tone, l’as­sis­tant de Vin­ci, ait par­ti­ci­pé au pro­jet ini­tial. Sa pré­sence s’illustre par la concep­tion d’une maquette en bois datant de 1517; Celle-ci sera retrou­vée à Blois par l’ar­chi­tecte de Louis XIV, Féli­bie.
Le châ­teau de Cham­bord, un chan­tier colos­sal
Por­trait de Fran­çois Ier, réa­li­sé par Jean Clouet vers 1525.

Le chan­tier du châ­teau de Cham­bord est l’un des plus impor­tants de la Renais­sance. C’est aus­si un des plus dif­fi­cile. En effet le châ­teau est édi­fié sur une zone maré­ca­geuse qui véhi­cule à cette époque de nom­breux virus. Ain­si beau­coup d’ou­vriers vont mou­rir après avoir connu des épi­sodes de fortes fièvres.

De plus le ter­rain oblige les ouvrier à enfon­cer des pieux pro­fon­dé­ment dans le sol afin qu’il servent de fon­da­tion à l’é­di­fice. De ce fait ils doivent enfon­cer les pilo­tis de chêne jus­qu’a 13m de pro­fon­deur. La base doit être solide pour sup­por­ter les 220 000 tonnes de pierres que néces­site la construc­tion. Des tonnes de pierre de tuf­feau qui doivent être trans­por­tées en cha­riots depuis le port de Saint-Dyé.

Sur le chan­tier les tailleurs de pierre comme les autres ouvriers n’ont pas de salaire fixe. Ils sont payés à la tâche et son appe­lés “les tâche­rons”. De ce fait une fois la pierre déchar­gée, chaque tailleur grave sa marque dans la pierre qu’il tra­vaille. Celle-ci sert de signa­ture, qui per­met au tré­so­rier du chan­tier d’é­va­luer la quan­ti­té de tra­vail effec­tué par l’ar­ti­san pour défi­nir son salaire.

À l’o­ri­gine Fran­çois Ier sou­haite détour­ner le cours de la Loire vers le châ­teau de Cham­bord. Mais le pro­jet se révèle pha­rao­nique et les ingé­nieurs du Roi vont le modi­fier. Ain­si c’est le Cos­son qui va être détour­ner de son lit par un canal qui va venir ali­men­ter les douves de Cham­bord.
La Sala­mandre, l’emblème de Cham­bord
La sala­mandre de Fran­çois Ier avec son nœud à double boucle (cor­de­lière en huit sym­bo­li­sant la concorde) et son mot : ” Nutris­co et extin­guo” au Châ­teau d’A­zay-le-Rideau.

La sala­mandre va connaître un suc­cès sans pré­cé­dent sous Fran­çois Ier. D’ailleurs le jeune Roi l’a­dopte comme emblème avant même d’accéder au trône. En géné­ral la Sala­mandre de Fran­çois Ier est accom­pa­gné de la devise :

“Nutris­co et extin­guo”
qui veut dire
“je nour­ris le bon feu et j’é­teins le mau­vais”

Cette for­mule emblé­ma­tique se retrouve par­tout dans le décor des palais de Fran­çois Ier. À Cham­bord, la sala­mandre est le sym­bole royal le plus pré­sent, loin devant les lys et les cou­ronnes. Elle est lar­ge­ment asso­ciée à l’her­mine, ani­mal qui repré­sente Claude de France, épouse de Fran­çois Ier, reine de France et duchesse sou­ve­raine de Bre­tagne.
Le Roi est mort, vive le Roi
Le roi Hen­ri II, deuxième fils de Fran­çois Ier. Por­trait de Fran­çois Clouet 1559.

Mal­gré la mort de Fran­çois Ier, les tra­vaux conti­nuent à Cham­bord. Son fils Hen­ry II fait reprendre les tra­vaux d’une aile de la cha­pelle. Cepen­dant la mort pré­ma­tu­rée d’Hen­ry II pen­dant un tour­noi en 1559, ne va pas contri­buer à l’a­chè­ve­ment du châ­teau. En effet le Roi Louis XIII et son frère ne pour­sui­vront pas l’oeuvre entre­prit par Fran­çois Ier.

Pour cela il faut attendre l’a­vè­ne­ment de Louis XIV qui com­prend l’im­por­tance sym­bo­lique que repré­sente Cham­bord. Pour lui cet édi­fice repré­sente une mani­fes­ta­tion du pou­voir royal, qui est gra­vée dans la pierre et dans le temps.

Louis XIV confie les tra­vaux à l’ar­chi­tecte Jules Har­­douin-Man­­sart. C’est lui qui va entre 1680 et 1686, ache­ver l’aile ouest, la toi­ture de la cha­pelle, ain­si que l’en­ceinte basse.

Louis XIV fait neuf séjours au châ­teau, le pre­mier en 1650 et le der­nier en 1685. Par­fois le Roi se rend à Cham­bord accom­pa­gné par la troupe de Molière. Pour lui elle y joue deux comé­­dies-bal­­lets sur de la musiques com­po­sée par Lul­ly. Le théâtre à sa place aus­si, puisque Molière va pou­voir y faire repré­sen­ter Mon­sieur de Pour­ceau­gnac et Le Bour­geois gen­til­homme.

Par­fois Louis XIV réside à Cham­bord en galante com­pa­gnie, comme par exemple avec Madame de Main­te­non en 1685. Cepen­dant les séjours du Roi et de la cour se font de plus en plus rares; depuis que le pou­voir royal s’est ins­tal­lée au châ­teau de Ver­sailles.

Enfin c’est aus­si sous Louis XIV que vont être créé un par­terre devant la façade Nord, ain­si que l’a­chè­ve­ment du canal du Cos­son.
Des maré­cages aux jar­dins de Cham­bord 
Vue sur les jar­dins et l’a­ve­nue du roi depuis le 1er étage du châ­teau de Cham­bord. Pho­to : Livith/Wikipedia

A l’o­ri­gine le châ­teau de Cham­bord ne pos­sède pas de jar­dins. D’a­bord parce-que le châ­teau est entou­ré de maré­cage, et aus­si parce que Fran­çois Ier concentre ses efforts sur l’ar­chi­tec­ture du châ­teau.

Ce n’est que sous le règne de Louis XIV que naissent les pre­miers pro­jets de créa­tion d’un jar­din à la fran­çaise. Le Roi confie cette réa­li­sa­tion à l’ar­chi­tecte fran­çais Jules Har­­douin-Man­­sart, qui va en esquis­sé les pre­miers plans dans les années 1680. Les pre­miers tra­vaux com­mencent en 1684 avec le rem­blaie­ment des terres aux abords du châ­teau. Man­sart les fait éle­ver à un niveau peu ou pas inon­dable, et fait construire des murs de sou­tè­ne­ment  pour main­te­nir cette ter­rasse arti­fi­cielle. Il fait éga­le­ment dévier le cours du Cos­son, via un canal qui doit suivre les contours du par­terre arti­fi­ciel. Tou­te­fois ces tra­vaux pha­rao­niques  vont rapi­de­ment s’in­ter­rompre pour ne reprendre que vers l’an­née 1730.

À cette époque c’est le contrô­leur des Bâti­ments du roi, La Hitte, qui coor­donne la reprise des tra­vaux com­men­cés en 1684. Pour cela il fait construire des ponts, dont celui qui per­met de rejoindre le par­terre depuis le châ­teau. Il fait éga­le­ment éle­vé des digues ain­si que les murs de la ter­rasse arti­fi­cielle. Les ouvriers ajoutent de la terre sur la ter­rasse afin d’at­teindre la hau­teur des murs, pen­dant que d’autres élar­gissent le lit du Cos­son pour l’é­lar­gir et for­mer un canal.

De plus c’est sous la direc­tion du jar­di­nier Jean-Bap­­tiste Pat­tard que s’ef­fec­tuent les pre­mières plan­ta­tions d’un jar­din dit “à la fran­çaise”. Ain­si des mar­ron­niers, des buis et des oran­gers appa­raissent au bord des allées du parc du châ­teau de Cham­bord.
Des jar­dins à l’a­ban­don
Les superbes jar­dins de Cham­bord vont petit à petit être délais­sés à par­tir de la Révo­lu­tion., les jar­dins sont peu entre­te­nus. On peut voir sur un docu­ment qui date de 1817 que les jar­dins sont peu entre­te­nus. En effet celui-ci fait état d’arbres et d’ar­bustes non taillés ou des plates-bandes lais­sées en friche. On peut même y lire qu’une par­tie des douves a été assé­chée, pour être trans­for­mée en jar­din pota­ger.

Dif­fé­rent pro­jets de réamé­na­ge­ment sont mis à l’é­tude au cour du 19eme et 20eme siècle, mais tous sont tout ou par­tie aban­don­nés.
On a retrou­vé les jar­dins de Cham­bord
Estampe de Jacques Rigaud repré­sen­tant les jar­dins à la fran­çaise du châ­teau de Cham­bord devant sa façade Nord (1748)

En 1990, le Centre des monu­ments natio­naux auto­rise des élèves pay­sa­gistes de l’École de Ver­sailles à fouiller les par­terres de la grande ter­rasse. Ses recherches ont pour but de retrou­ver la dis­po­si­tions du jar­din au XVIIIe siècle. Ain­si ces étu­diant vont croi­sés des don­nées scien­ti­fiques pro­ve­nant d’ar­chives, de plans anciens, de gra­vures et de recherches archéo­lo­giques. Le résul­tat des recherches per­met de connaître exac­te­ment la confi­gu­ra­tion du jar­din figu­rant sur les plans du XVIIIe siècle.

Les tra­vaux sont finan­cés en grande par­tie grâce à du mécé­nat pri­vé. De là Il faut un peu plus de sept mois de tra­vaux pour recons­ti­tuer à l’i­den­tique, les jar­dins “à la fran­çaise” du châ­teau de Cham­bord. Aujourd’­hui ces jar­dins comptent 600 arbres, 800 arbustes et plus de 200 rosiers. Enfin ce sont aus­si plus de  15 000 plantes qui déli­mitent les bor­dures et les 19 000 m² de pelouses.

 

 

“Paris, le 27 juillet 1883,

Mon­sieur le président,Il n’est pas pos­sible que Paris, la ville de l’a­ve­nir, renonce à la preuve vivante qu’elle a été la ville du pas­sé. Le pas­sé amène l’a­ve­nir. Les arènes sont l’an­tique marque de la grande ville. Elles sont un monu­ment unique. Le conseil muni­ci­pal qui les détrui­rait se détrui­rait en quelque sorte lui-même. Conser­vez les arènes de Lutèce. Conser­­vez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui vaut mieux, vous don­ne­rez un grand exemple.

Je vous serre les mains.”
Lettre de Vic­tor Hugo au Pré­sident du Conseil Muni­ci­pal de Paris

Aux ori­gines des arènes de Lutèce
Les arènes de Lutèce se trouvent aujourd’hui sur la place Emile Mâle, dans le quar­tier latin. Ses ves­tiges laissent pen­ser qu’au­tre­fois le monu­ment devait être impres­sion­nant. En effet l’é­di­fice construit au pre­mier siècle de notre ère, a des dimen­sions bien supé­rieures aux normes romaines.
Des dimen­sions hors normes
À l’intérieur le public se presse autour de l’a­rène pour assis­ter à des com­bats d’a­ni­maux ou de gla­dia­teurs. Les com­bat­tants ne manquent pas de place puisque l’a­rène en ellipse mesure une cin­quan­taine de mètre. Pour les spec­tacles, le public peut s’asseoir face à un podium sur­mon­té d’une scène géante de 41m de long. Des spec­ta­teurs nom­breux puisque les gra­dins géants peuvent accueillir 17 000 per­sonnes. Un chiffre impres­sion­nant quand on sait qu’il repré­sente le double de la popu­la­tion de Lutèce à l’é­poque. D’ailleurs les arènes de Lutèce sont à ce moments là les plus grandes de Gaule.
Des condi­tions opti­mums
Le site se trouve à l’extérieur de la ville. Le public qui s’y rend béné­fi­cie de condi­tions opti­males pour assis­ter aux spec­tacles. En effet l’acoustique du lieu est par­fai­te­ment tra­vaillé, et les spec­ta­teurs peuvent être à l’a­bris des averses et du soleil. Pour cela un sys­tème de câbles et de pou­lies courts autour de longs mats pla­cés au som­met de la façade. Ain­si il ne reste plus qu’à tendre des toiles pour pro­té­ger le public des caprices du temps.

L’ac­cès aux gra­dins se fait en pas­sant par l’une des deux entrées prin­ci­pales. Cha­cune d’entre elle est sui­vies d’un long cou­loir de 40 m, recou­vert d’une voûte. De là les spec­ta­teurs débouchent sur l’a­rène où un mur de pierres les pro­tège des ani­maux sau­vages.
Cha­cun sa place
De là les spec­ta­teurs accèdent aux gra­dins par des cou­loirs. Chaque spec­ta­teur se place dans les tra­verses de l’a­rène en fonc­tion de sa caté­go­rie. Déjà à l’é­poque les sièges les mieux pla­cés sont réser­vés aux notables. Pour preuve les noms gra­vés dans la pierre qui ont été retrou­vé sur des sièges proches de l’a­rène.

Enfin on trouve au niveau de l’a­rène, quatre pièces fer­mées par des grilles qui ont un accès direct sur la piste. C’est ici que les ani­maux ou les gla­dia­teurs attendent l’heure du com­bat. Ces fes­ti­vi­tés sont offertes au public par des notables à l’oc­ca­sion de fêtes. Elle peuvent éga­le­ment ser­vir les ambi­tions de géné­reux dona­teurs en quête de popu­la­ri­té.
La dis­pa­ri­tion des arènes de Lutèce
Le site des arènes de Lutèce en 1615, repré­sen­tées sur le plan de Mérian. Les arènes ne sont alors pas réper­to­riées.

Il est pro­bable que les arènes res­tent en acti­vi­té jus­qu’à la pre­mière des­truc­tion de Lutèce, à la fin du IIIe siècle. Puis l’a­rène suit le lent déclin de l’empire Romain. De ce fait l’am­phi­théâtre n’est plus uti­li­sé et la popu­la­tion uti­lise les pierres de l’é­di­fice pour construire une enceinte autour de la ville.

Les arènes doivent attendre 577 pour que Chil­pé­ric fasse répa­rer l’am­phi­théâtre afin de pou­voir y don­ner des spec­tacles. Fina­le­ment l’é­di­fice est de nou­veau aban­don­né. Pen­dant un temps le lieu sert de cime­tière, dans lequel les chré­tiens uti­lisent les pierres res­tantes pour mar­quer les tombes. Au Moyen Âge, le site dis­pa­raît entiè­re­ment avec la construc­tion des for­ti­fi­ca­tions de Phi­lippe Auguste.
On a retrou­vé les arènes de Lutèce
Les arènes en 1897. Pho­to de Clé­ment Meu­rice
” Arènes de Lutèce, par­tie nord décou­verte en 1869, par­tie sud mise au jour en 1883–1885, l’ensemble res­tau­ré en 1917–1918 “.
Ins­crip­tion du fron­ton de l’entrée 49, rue Monge

Pour en retrou­ver les traces il faut attendre les tra­vaux d’ou­ver­ture de la rue Monge entre 1860 et 1869. De ce fait Théo­dore Vac­quer découvre la par­tie nord des arènes. Puis entre 1883 et 1885, la com­pa­gnie géné­rale des tram­ways effec­tue des tra­vaux de ter­ras­se­ment pour construire un dépôt. A cette occa­sion la par­tie sud des arènes est tota­le­ment déga­gée.

Afin de défendre le site et son inté­rêt his­to­rique,  “La Socié­té des amis des Arènes” est créée. L’as­so­cia­tion peut comp­ter notam­ment sur le sou­tien de Vic­tor Hugo. D’ailleurs le cour­rier que l’au­teur écrit en Juillet 1883 va être déter­mi­nant dans la sau­ve­garde du monu­ment. En effet quelques jours après, le conseil se port acqué­reur des ves­tiges de l’am­phi­théâtre. Les ves­tiges sont clas­sés monu­ment his­to­rique en 1884.
“Ce n’est pas pos­sible, que Paris, la ville du futur, renonce à la preuve vivante qu’il s’a­gis­sait d’une ville du pas­sé.” Vic­tor Hugo 
Enfin c’est suite au déman­tè­le­ment du tram­way en 1916 et au per­ce­ment de la ligne 10 du métro que le chan­tier est relan­cé. Cette fois c’est l’an­thro­po­logue Louis Capi­tan qui conti­nue les fouilles jus­qu’à la fin de la Pre­mière Guerre mon­diale. Grace à lui une autre par­tie des arènes est mise à jour. Son chan­tier vient ter­mi­ner défi­ni­ti­ve­ment le tra­vail de res­tau­ra­tion des arènes. Cepen­dant Capi­tan est un peu déçu. En effet les immeubles construits du côté de la rue Monge ne lui per­mettent pas de com­plé­ter la res­tau­ra­tion de l’en­semble du site.
Les arènes de Lutèce aujourd’­hui
Les arènes de nos jours. Pho­to Shadowgate/Flickr

Aujourd’­hui les arènes servent de ter­rain de jeu aux foot­bal­leurs en herbe et aux joueurs de pétanque. C’ un lieu pai­sible et éton­nant, qui est situé à seule­ment 800m au sud de Notre-Dame. L’en­droit est loin des sen­tiers tou­ris­tiques et per­met de se retrou­ver face à un ves­tige de Lutèce.

Ain­si même si la plu­part de l’a­rène d’au­jourd’­hui est le fruit du tra­vail de res­tau­ra­tion, il n’est pas impos­sible de lais­ser tra­vailler son ima­gi­na­tion. Assis tran­quille­ment ou debout sur la scène, amu­sez vous à ima­gi­ner ce que ces arènes ont été. Et puis cet endroit est aus­si l’un des seuls qui per­mettent de se retrou­ver à la source des véri­tables ori­gines de Paris.

 

 

 

 

« Son charme presque dis­cret est celui d’une demeure pri­vée, et le hasard a vou­lu que ce fût sur­tout une demeure de femmes »
Mar­gue­rite Your­ce­nar

Le domaine de Che­non­ceau est men­tion­né pour la pre­mière fois dans un écrit du XIe siècle. Mais c’est entre 1514 et 1522 que le châ­teau est construit sur les fon­da­tions d’un ancien mou­lin. Son archi­tec­ture est un savant mélange de styles, qui va du gothique tar­dif au début Renais­sance. Après Ver­sailles, ce châ­teau est le plus visi­té de France.
Tour du pro­prié­taire de châ­teau de Che­non­ceau
La famille Marques
L’his­toire de ce ce châ­teau démarre au 13ème siècle. A cette époque le fief de Che­non­ceau appar­tient à Jean Marques. Ce der­nier qui est accu­sé d’un acte de sédi­tion se voit sévè­re­ment puni quand son châ­teau est incen­dié en 1412. Vers 1430 le mal­heu­reux pro­prié­taire ter­mine la recons­truc­tion de son châ­teau. Sur le site il fait ajou­ter un mou­lin for­ti­fié. Mais rebâ­tir le châ­teau coûte une for­tune au pro­prié­taire des lieux. Ain­si son héri­tier, Pierre Marques, est contraint de vendre la pro­prié­té à cause des dettes accu­mu­lées par la famille.
La famille Bohier
Gra­vure de Tho­mas Bohier;

Tho­mas Bohier est à cette époque cham­bel­lan du roi Charles VIII de France. Quand il achète le châ­teau en 1513, il le fait en par­tie démo­lir. En effet Bohier décide rebâ­tir com­plè­te­ment le domaine. Les tra­vaux vont durer 6 ans, entre 1515 et 1521.

Pen­dant cette période c’est son épouse, Kathe­rine Bri­çon­net, qui va super­vi­ser tous les tra­vaux. D’ailleurs c’est elle qui devient la vraie maî­tresse des lieux, où elle prend plai­sir à invi­ter toute la noblesse fran­çaise. Par­mi ses invi­tés elle pour­ra comp­ter à deux reprises sur la pré­sence du Roi Fran­çois Ier.

Res­ti­tu­tion de la façade sud sur le Cher, du châ­teau de Tho­mas Bohier. Des­sin de Félix Roguet
Diane de Poi­tiers, la maî­tresse de Che­non­ceau
“Diane de Poi­tiers au bain” peint vers 1550.

En 1535, le roi Fran­çois Ier fait sai­sir le châ­teau du fils de Bohier. En effet la famille Bohier n’a pas hono­ré une dettes contrac­tée auprès de la Cou­ronne. Puis quand la mort du Roi sur­vient 1547, c’est son fils Hen­ry II qui en hérite.

Par amour Hen­ri II décide d’of­frir le châ­teau de Che­non­ceau à sa maî­tresse, Diane de Poi­tiers. Celle-ci s’at­tache énor­mé­ment à ce joli châ­teau qui borde le Cher.  Femme de goût et de luxe, elle fait embel­lir la demeure. Pour cela elle décide de faire construire un pont voû­té qui relie le châ­teau à la rive oppo­sée. Puis elle super­vise l’aménagement de jar­dins à la fran­çaise, ain­si que l’ins­tal­la­tion de pota­gers et de ver­gers. Les magni­fiques jar­dins situés le long des berges sont pro­té­gés des inon­da­tions par des ter­rasses en pierre.

Diane de Poi­tiers pro­fite de ce petit para­dis jus­qu’en 1559. En effet c’est cette année là que le Roi Hen­ri II meurt acci­den­tel­le­ment pen­dant un tour­noi. Sa veuve, Cathe­rine de Médi­cis, sai­sit cette occa­sion pour se ven­ger, bien déci­der à contraindre Diane à quit­ter le châ­teau. Mal­heu­reu­se­ment pour Diane, des années de manœuvres juri­diques vont l’o­bli­gé à quit­ter les lieux et de s’ins­tal­ler au châ­teau de Chau­mont.
Cathe­rine de Médi­cis, tou­jours plus grand
Cathe­rine de Médi­cis, repré­sen­tée à la fin de sa vie, conti­nue de voir grand pour le châ­teau de Che­non­ceau

La mère du futur Roi fait du châ­teau de Che­non­ceau sa rési­dence pré­fé­rée. Très vite elle y fait ins­tal­ler une nou­velle série de jardins..En tant que régente de France, Cathe­rine dépense une for­tune pour le châ­teau et pour y orga­ni­ser des soi­rées spec­ta­cu­laires. D’ailleurs c’est en 1560 qu’est tiré le pre­mier feu d’ar­ti­fice jamais vu en France, pour mar­quer l’ac­ces­sion au trône du fils de Cathe­rine, Fran­çois II.

En 1577 Cathe­rine de Médi­cis est aus­si à l’o­ri­gine de la grande gale­rie de style renais­sance ita­lienne qui sur­plombe la rivière. Désor­mais son châ­teau s’é­tend jusque sur l’autre rive. Puis elle fait construire de nou­veaux espaces entre la cha­pelle et la biblio­thèque, ain­si qu’une aile de ser­vice près de la cour d’en­trée.

Mal­grè tout Cathe­rine de Médi­cis envi­sage encore une expan­sion bien plus impor­tante du châ­teau. Si ce pro­jet, illus­tré en 1579 avait été exé­cu­té, le châ­teau actuel n’au­rait été qu’une petite par­tie d’un domaine gigan­tesque. Ce pro­jet sera défi­ni­ti­ve­ment aban­don­né après la mort de Cathe­rine en Jan­vier 1589.

Pro­jet d’a­gran­dis­se­ment du châ­teau d’a­près le livre de 1579 de Du Cer­ceau.
Louise de Lor­raine et le par­fum de la mort
Por­trait de Louise de Lor­raine, Reine de France en 1575

C’est donc après la mort de Cathe­rine en jan­vier 1589, que le châ­teau de Che­non­ceau est confié à sa belle-fille, Louise de Lor­­raine-Vau­­dé­­mont. Cette femme n’est autre que la Reine de France puis­qu’elle est l’é­pouse du roi Hen­ri III.

En août 1589 Louise est à Che­non­ceau lorsque l’on vient lui annon­cer que son mari a été assas­si­né. Louise ne s’en remet­tra jamais. Elle tombe gra­ve­ment malade et fait une grave dépres­sion. Pour preuve va pas­ser les onze années qui la sépare de la mort Louise à errer sans but dans les cou­loirs du châ­teau. Pen­dant tout ce temps elle porte des vête­ments de deuil et fait repeindre sa chambre en noir. Sur les murs des cou­loirs du châ­teau elle fait accro­cher des tapis­se­ries noires sur les­quelles sont cou­sues des crânes et des os croi­sés.

Fina­le­ment Louise décide de lais­ser le châ­teau à sa nièce seule­ment âgée de six ans. Cepen­dant la petite fille est déjà fian­cée a un petit gar­çon de 4 ans qui n’est autre que le fils d’Hen­ri IV et de sa maî­tresse. Cet enfant va deve­nir plus tard le Duc de Ven­dôme. Lui et ses des­cen­dants vont  conser­ver le châ­teau pen­dant une cen­taine d’an­née.

Puis en 1720 le châ­teau est ven­du au duc de Bour­bon, qui va s’empresser de revendre le mobi­lier et les sta­tues. Beau­coup de objets et de meubles vont par­tir pour le châ­teau de Ver­sailles. Aban­don­né par les Bour­bons, le châ­teau de Che­non­ceau va tom­ber en ruine tout dou­ce­ment.
Louise Dupin, le cer­veau de Che­non­ceau
Por­trait de Louise Dupin par Nat­tier.

En 1733, le domaine est ache­té 130 000 Livres par un riche écuyer nom­mé Claude Dupin. Son épouse, Louise Dupin est une femme belle, intel­li­gente et culti­vée. Elle est la fille d’un finan­cier et d’une actrice de la comé­die fran­çaise qui fré­quente le “tout Paris” intel­lec­tuel.

C’est donc sans dif­fi­cul­tés qu’elle par­vient a atti­rer tous les esprits brillants de l’é­poque, au châ­teau de Che­non­ceau. En effet c’est là qu’elle fonde son salon lit­té­raire, fré­quen­té pas des grands noms comme Vol­taire, Mon­tes­quieu, Fon­te­nelle, le natu­ra­liste Buf­fon ou le dra­ma­turge Mari­vaux.

Lorsque la Révo­lu­tion fran­çaise éclate, des émeu­tiers s’ap­prêtent à détruire Che­non­ceau. Pour eux l’en­droit sym­bo­lise tous les l’ex­cés du pou­voir royal. Cepen­dant Louise s’in­ter­pose et négo­cie seule avec la garde révo­lu­tion­naire pour sau­ver son châ­teau. Pour cela Louise Dupin démontre que son pont est le seul encore en état sur des kilo­mètres, pour com­mer­cer et voya­ger. Paris réus­si, le châ­teau est épar­gné.
Mar­gue­rite Pelouze, réno­vé sans comp­ter
La nou­velle façade Est du châ­teau de Mme Pelouze. Pho­to­gra­phie de Daniel Freu­ler vers 1888 qui uti­lise cer­tai­ne­ment un ancien cli­ché pour son pho­to­chrome.

En 1864, c’est Mar­gue­rite Pelouze, une riche héri­tière, qui achète le châ­teau. Dix ans plus tard elle charge l’ar­chi­tecte Félix Roguet de le res­tau­rer. Celui-ci rénove presque inté­gra­le­ment l’in­té­rieur de la bâtisse. Aus­si plu­sieurs ajouts exi­gés par Cathe­rine de Medi­cis sont sup­pri­més. C’est le cas notam­ment pour les pièces situées entre la biblio­thèque et la cha­pelle. Il apporte éga­le­ment des modi­fi­ca­tions en dépla­çant des sta­tues. C’est le cas des repré­sen­ta­tions d’Her­cule, Pal­las ou Apol­lon, qui vont être dépla­cées vers le parc.

Mar­gue­rite est la der­nière femme à avoir lais­sé sa marque sur le châ­teau de Che­non­ceau. Cepen­dant la maî­tresse des lieux dépense sans comp­ter pour faire réno­ver l’en­droit. En effet elle aurait dépen­ser plus d’un mil­lion et demi de francs-or pour res­tau­rer Che­non­ceau. A cela vient s’a­jou­ter un style de vie luxueux et des soi­rées somp­tueuses au châ­teau. Inévi­ta­ble­ment sa tré­so­re­rie s’é­puise et Mar­gue­rite est en faillite. Pour rem­bour­ser ses dettes, le châ­teau est sai­si pour être reven­du.
Des hommes de pas­sage
Le domaine de Che­non­ceau et les bords du Cher vers 1900.

Le châ­teau est ven­du en 1891 à un mil­lion­naire cubain, qui se nomme José-Emi­­lio Ter­ry. Ce pro­prié­taire  ne fait qu’un bref pas­sage à Che­non­ceaux puis­qu’il revend la pro­prié­té à son neveu en 1896.

L’ex­pé­rience de châ­te­lain vécue par Fran­ce­so Ter­ry va durer un peu plus long­temps que celle de son oncle. Puis en 1913 il décide de revendre le châ­teau à Hen­ri Menier. Cepen­dant le 6 sep­tembre 1913, cinq mois après l’ac­qui­si­tion du domaine, Hen­ri Menier meurt d’une phti­sie pul­mo­naire dans son châ­teau de Vau­réal. Hen­ri n’a pas d’en­fant et c’est donc son frère Gas­ton qui hérite du châ­teau. Cette famille dont le nom est célèbre pour ses cho­co­lats pos­sède encore aujourd’­hui le châ­teau de Che­non­ceau.
Un châ­teau entre deux guerres
La pre­mière guerre mon­diale à Che­non­ceaux
Mme Menier, infir­mière major, au cours d’une opé­ra­tion chi­rur­gi­cale à l’hô­pi­tal de Che­non­ceau.

Pen­dant la Pre­mière Guerre mon­diale, Gas­ton Menier met à dis­po­si­tion des gale­ries du châ­teau pour qu’elles puissent ser­vir d’hô­pi­tal. Il en confie la ges­tion à son fils Georges et sa belle-fille Simone, infir­mière en chef. Pour des ques­tions d’hy­giène, l’ar­mée fait recou­vrir de pein­ture blanche les grandes fresques de Charles Toché. Les deux gale­ries comptent cent-vingt lits : soixante-dix dans au pre­mier étage et cin­quante au rez-de-chaus­­sée, où est amé­na­gée une salle d’o­pé­ra­tion.

Cet hôpi­tal béné­fi­cie des der­nières inno­va­tions tant sur le plan médi­cal, que sur les équi­pe­ments. L’élec­tri­ci­té et le chauf­fage sont mis en place, ain­si qu’une pompe élec­trique pour l’eau. Les méde­cins et infir­miers sont rému­né­rés par l’É­tat. Cepen­dant Gas­ton Menier tient à prendre en charge toutes les dépenses liées à la nour­ri­ture et à l’ins­tal­la­tion. L’hô­pi­tal mili­taire fonc­tionne pen­dant toute la durée des hos­ti­li­tés jus­qu’au 31 décembre 1918. Envi­ron 2 254 sol­dats bles­sés, la plu­part très gra­ve­ment atteints, sont soi­gnés au châ­teau.
La seconde guerre mon­diale
Entrée du châ­teau de Che­non­ceau en 1942 pen­dant l’oc­cu­pa­tion alle­mande. À gauche du pont-levis, la gué­rite alle­mande avec ses motifs en che­vrons.

Pen­dant la Seconde Guerre mon­diale, le châ­teau résiste aux bom­bar­de­ments alle­mands de juin 1940. Tou­jours pen­dant la Seconde Guerre Mon­diale, le châ­teau de Che­non­ceau va deve­nir un lieu de pas­sage pour de nom­breuses per­sonnes en fuite. En effet le châ­teau qui sur­plombe le Cher fait le lien entre la zone occu­pée d’un côté et la zone libre de l’autre.

Plus tard le châ­teau occu­pé par les Alle­mands est ciblé par des bom­bar­de­ments Alliés le 7 juin 1944. Nous sommes le len­de­main du débar­que­ment en Nor­man­die quand la cha­pelle du châ­teau est en par­tie détruite.

Après la guerre, le domaine est en par­tie dévas­té. D’une part à cause des dégâts cau­sés par la guerre et d’autre part à cause de ceux pro­vo­qués par une crue de la rivière en 1940. Ain­si la struc­ture est déla­brée et les jar­dins rava­gés. En 1951, la famille Menier d’a­gir et confie la res­tau­ra­tion de son châ­teau à Ber­nard Voi­sin. C’est le tra­vail de cet homme qui va redon­ner au châ­teau de Che­non­ceau, le reflet de son ancienne gloire.

“Un reli­quat de Babel. Voi­là ce qu’é­tait le Mont-Saint-Michel. Un doigt fier poin­té vers les cieux. … Le Mont jaillis­sait de cette mer, colos­sal, comme le tran­chant d’un silex patiem­ment sculp­té et posé sur un immense écrin de nacre.”
Maxime Chat­tam dans le sang du temps (2005)

Bien que le lieu puisse avoir un côté “châ­teau dans les nuages”, l’his­toire du Mont-Saint-Michel n’est pas aus­si lisse qu’on peut le pen­ser. L’his­toire mil­lé­naire de la petite île Nor­mande com­mence au 6ème siècle et ne va faire qu’é­vo­luer.

Tour à tour, l’île for­te­resse stra­té­gique se méta­mor­pho­se­ra en abbaye, avant de deve­nir une pri­son pen­dant la révo­lu­tion. L’île avec son appa­rence de conte de fées et son his­toire fas­ci­nante, fait du Mont-Saint-Michel, l’une des des­ti­na­tions pré­fé­rées des Fran­çais.
L’île aux ermites
Clas­sée au rang d’île aux marées rocheuses, le Mont-Saint-Michel est relié au conti­nent par un rem­blai com­plè­te­ment sub­mer­gé à marée haute et décou­vert à marée basse. En rai­son de ce phé­no­mène, ce site unique va avoir une grande impor­tance stra­té­gique.

Avant de tenir un rôle mili­taire et stra­té­gique majeur, l’île est bien dif­fé­rente. En effet au V e siècle l’î­lot s’appelle le “Mont-Tombe”. A cette époque, seuls quelques moines ermites vivent sur ce rocher qui sert de lieu de culte gal­­lo-romain. 
Le Mont-Saint-Michel, une his­toire de fou
La troi­sième appa­ri­tion de saint Michel à l’é­vêque Aubert.

Selon la légende c’est en 708 que l’é­vêque Aubert d’A­vranches voit appa­raître l’ar­change Saint-Michel pour la pre­mière fois. D’a­près le reli­gieux, l’ange lui aurait deman­der de  faire bâtir un sanc­tuaire en son nom, au som­met du Mont-Tombe. L’évêque croyant deve­nir fou décide de ne rien faire.

Cepen­dant l’ar­change Saint-Michel revient par deux fois rendre visite à l’é­vêque. Mais l’é­vêque qui doute tou­jours de la réa­li­té, fini par deman­der à l’ar­change une preuve de son appa­ri­tion. Saint-Michel est furieux de la déso­béis­sance de l’é­vêque. Alors une nuit il décide de lui démon­tré son pou­voir en lui fai­sant un trou dans le crane avec son doigt. En se réveillant le len­de­main matin, l’é­vêque com­prend que ses rêves sont bien réels. Ter­ri­fié, Aubert s’exécute en fai­sant bâtir et consa­crer une petite église sur l’î­lot Nor­mande.
Une archi­tec­ture en constante évo­lu­tion
Le Mont-Saint-Michel sur une carte pos­tale de 1900.

Pen­dant les siècles sui­vants, cette église va subir de nom­breux chan­ge­ments. D’a­bord en 966 quand le duc de Nor­man­die, Richard Ier, ins­talle une com­mu­nau­té de moines béné­dic­tins. Ce sont eux qui vont faire redes­si­ner le lieu de culte dans un style pré­ro­man. Cette esthé­tique mêle à la fois des élé­ments médi­ter­ra­néens et ger­ma­niques. Cette trans­for­ma­tion impor­tante inter­vient lorsque naît la petite abbaye.

Au siècle sui­vant l’é­glise est une nou­velle fois recons­truite. Cette fois, elle adopte l’ar­chi­tec­ture romane, avec des arcs peu pro­fonds, des pla­fonds voû­tés et des petites fenêtres. La nou­velle église de l’ab­baye s’é­lève désor­mais à la pointe du rocher. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel pros­père et devient un lieu de pèle­ri­nage incon­tour­nable pour qui veut admi­rer les reliques de Saint-Michel.Ce fabu­leux essor spi­ri­tuel et éco­no­mique est dû prin­ci­pa­le­ment aux tra­vail des moines. En effet grâce aux Béné­dic­tins qui étu­dient, pro­duisent et conservent de nom­breux manus­crits, le Mont devient un centre cultu­rel incon­tour­nable. A cette époque le Mont-Saint-Michel est même sur­nom­mé la “Cité des livres”. Cette période faste va durer jus­qu’au XII e siècle, quand un ter­rible incen­die va détruire une grande par­tie de l’ab­baye.
Le Mont-Saint-Michel à feu et à sang
La “pyra­mide mer­veilleuse” décrite par Vic­tor Hugo

Au XIIe siècle, le roi de France est bien déci­dé à reprendre la Nor­man­die. Pour cela Phi­lippe Auguste est aidé dans sa quête par un allié, le Bre­ton Guy de Thouars. Ce der­nier consti­tue une armée et fait atta­quer le Mont-Saint-Michel. Cepen­dant l’ab­baye résiste et Guy de Thouars et ses hommes sont obli­gés de se replier. Avant ce retrait, la fureur du Bre­ton s’abat sur les vil­la­geois qui sont mas­sa­crés, et sur l’ab­baye qui est incen­diée. L’ab­baye du Mont-Saint-Michel en grande par­tie détruite n’est plus qu’une ruine fumante.

L’é­glise est révol­tée par l’in­cen­die et la des­truc­tion de l’ab­baye. Le Roi qui veut évi­ter les pro­blèmes avec le cler­gé, est contraint de finan­cer sa recons­truc­tion. Cette fois elle sera gothique. A cette occa­sion l’é­glise est agran­die et rehaus­sée et en 1228 l’ab­baye est ter­mi­née. Le nou­vel édi­fice construit sur un ter­rain dif­fi­cile en dit long sur le savoir faire des construc­teurs de l’époque. D’ailleurs bien plus tard  Vic­tor Hugo va com­pa­rer la sil­houette du Mont-Saint-Michel à une “pyra­mide mer­veilleuse”.
Le Mont-Saint-Michel, un vil­lage for­ti­fié
Com­bat entre l’Ar­change Saint-Michel et le dra­gon au des­sus du Mont Saint-Michel, à marée basse. Sept anges entourent la minia­ture et observent la scène dans des médaillons entou­rés de nuages argentés©Photo. R.M.N. / R.-G. OjŽda

Au XIVème siècle l’île abrite un petit vil­lage pros­père. Celui-ci s’est agran­di et déve­lop­pé en même temps que son abbaye. La petite cité vit tran­quille­ment à l’a­bri de ses for­ti­fi­ca­tions, le Mont étant deve­nu une petite for­te­resse du duché de Nor­man­die.

Depuis des siècles le Mont-Saint-Michel a tou­jours été pro­té­gé. Mais avec le temps l’en­droit est deve­nu un lieu de pas­sage impor­tant. De plus son empla­ce­ment stra­té­gique est d’une impor­tance capi­tale pour l’ar­mée du Roi. Alors quand la guerre de Cent Ans débute au XIVe siècle, le pou­voir décide de ren­for­cer ses for­ti­fi­ca­tions.

Pour cela on fait bâtir sur une épaisse muraille 7 tours défen­sives qui vont pro­té­ger l’île des attaques anglaises pen­dant près de 30 ans. La bataille fait rage entre les Fran­çais et les Anglais jus­qu’en 1415 et la défaite de l’armée fran­çaise à Azin­court. Désor­mais les Anglais occupent toute la Nor­man­die et vont ten­ter à de nom­breuses reprises de prendre le Mont-Saint-Michel. Mais c’est en vain car le Mont résiste encore et tou­jours. Ain­si la for­te­resse par­vient à résis­ter vaillam­ment à un siège qui dure près de vingt ans.

Il faut dire que l’île est pro­té­gée natu­rel­le­ment. D’une part grâce à la mer et d’autre part grâce au sable de la baie qui l’en­tourent. Et puis les 400 hommes qui défendent la for­te­resse comptent énor­mé­ment sur la pro­tec­tion sur­na­tu­relle de l’ar­change Saint Michel. D’ailleurs les assié­gés sont d’au­tant plus gal­va­ni­sés depuis qu’une rumeur raconte, que le saint se serait mani­fes­té auprès de Jeanne d’Arc.
Tou­ché mais pas cou­lé
Le Mont-Saint-Michel sort encore une fois vic­to­rieux de la guerre, mais cette fois il est gra­ve­ment tou­ché. Sur l’î­lot les mai­sons et l’ab­baye sont en ruine et les murailles des rem­parts éven­trées. Dans ce chaos l’es­poir va renaître grâce au sou­tien de la papau­té. En effet le pape Mar­tin V va accor­der des indul­gences à ceux qui sou­tien­dront l’ef­fort de recons­truc­tion.

Cette incroyable résis­tance du Mont-Saint-Michel face à l’en­va­his­seur contri­bue à sa légende. Alors les pèle­rins reviennent petit à petit, pour remer­cier l’archange Saint-Michel de sa pro­tec­tion. Cepen­dant avec “la Réforme” qui se pro­page dans l’Eu­rope du XVIe siècle, l’île va perdre peu à peu, son influence reli­gieuse. Ain­si débute une longue ago­nie pour le Mont-Saint-Michel.
La Bas­tille des mers
Louis XI est le pre­mier Roi à uti­li­ser le Mont-Saint-ichel comme pri­son. Pho­to Jorge Láscar/Flickr

Le déclin du Mont est bien enta­mé et les pèle­ri­nages reli­gieux se font de plus en plus rare. Mal­gré ce constat des moines béné­dic­tins décident de s’y ins­tal­ler en 1622. Les reli­gieux vont s’efforcer tant bien que mal de relan­cer l’ac­ti­vi­té de l’ab­baye. Cepen­dant mal­gré leurs nom­breux efforts le Mont-Saint-Michel ne retrouve pas son aura d’antan. L’argent manque pour entre­te­nir cor­rec­te­ment les bâti­ments et le pou­voir Royal décrète l’u­ti­li­sa­tion du Mont-Saint-Michel comme pri­son.

Cette situa­tion va durer jus­qu’en 1791 et la fer­me­ture de l’ab­baye. Car à cette époque les révo­lu­tion­naires Fran­çais confisquent tous les biens de l’é­glise et les déclarent biens natio­naux. Le Mont-Saint-Michel devient éga­le­ment une com­mune qui est rebap­ti­sée “Mont Libre”. Mal­gré tout le lieu sert tou­jours de pri­son. Celle qu’on appelle main­te­nant “la Bas­tille des mers”, accueille prin­ci­pa­le­ment des prêtres et des oppo­sants à la nou­velle Répu­blique.

Ain­si le Mont-Saint-Michel va ser­vir de pri­son jus­qu’en 1863, année de sa fer­me­ture défi­ni­tive. A cette époque l’ab­baye et ses bâti­ments sont déla­brés et plu­sieurs incen­dies ont eu rai­son de l’é­glise. Cet état  désas­treux oblige des per­son­na­li­tés comme Vic­tor Hugo, à faire cam­pagne pour la fer­me­ture de la pri­son.

L’é­ta­blis­se­ment péni­ten­tiaire est fer­mé et les 650 pri­son­niers sont trans­fé­rés dans un autre endroit. L’ab­baye deve­nue déserte est louée à un évêque.
Une mer­veille res­sus­ci­tée
Tram­way de la Com­pa­gnie des tram­ways nor­mands entre Pon­tor­son et le Mont-Saint-Michel.

En 1874, le Mont-Saint-Michel est clas­sé Monu­ment His­to­rique et le pré­sident de la répu­blique Mac Mahon demande que le site soit réha­bi­li­té. Pour cela l’é­tat engage des tra­vaux de res­tau­ra­tion très impor­tants qui vont durer jus­qu’à la fin du XIXe siècle. Durant cette période les auto­ri­tés font construire une digue sur­mon­tée d’une route afin de relier l’île au conti­nent. Puis vien­dra ensuite s’ins­tal­ler une ligne de tram­way. Ces nou­velles voies d’ac­cès vont gran­de­ment faci­li­ter la venue de visi­teurs.

Enfin il faut attendre 1897 pour que soit posée la der­nière touche déco­ra­tive au Mont-Saint-Michel. Ce jour là l’ab­baye res­sus­ci­tée voit arri­ver la célèbre sta­tue de l’archange Saint-Michel ter­ras­sant le dra­gon. D’ailleurs si dans l’his­toire l’ar­change est capable de vaincre le feu du dra­gon, sa sta­tue est capable de vaincre les éclairs. En effet l’oeuvre qui est ins­tal­lée sur la flèche de l’abbaye sert aus­si de para­ton­nerre.

Ce n’est qu’ 1922 que les moines retournent sur l’île. Avec cette pré­sence l’île peut rede­ve­nir un lieu de pèle­ri­nage reli­gieux. Puis il faut attendre jusque 1969 pour que le culte reprenne dans l’abbatiale.
Le Mont-Saint-Michel de nos jours
Le Mont-Saint-Michel avec sa nou­velle pas­se­relle à marée haute en 2014. Pho­to Mathias Neveling/wikipedia

En 1979 le site est ins­crit au patri­moine mon­dial de l’U­NES­CO. Aujourd’­hui, Le Mont-Saint-Michel est l’un des endroits les plus visi­tés en France avec ses 2,5 mil­lions de tou­ristes par an. Pour que cela soit pos­sible en toute sécu­ri­té, les auto­ri­tés doivent constam­ment sur­veiller l’é­tat du monu­ment et de ses alen­tours. Notam­ment à cause des dégâts irré­mé­diables que peuvent pro­vo­qués la nature et le temps.

C’est le cas par exemple en 2016, quand la digue ser­vant aus­si de route doit être détruite. Les res­pon­sables du sites ont décou­vert que cette voie était direc­te­ment res­pon­sable de l’en­sa­ble­ment du site. Cette situa­tion menace l’exis­tence du Mont-Saint-Michel. Alors pour y remé­dier, la route est rem­pla­cée par une pas­se­relle. Celle-ci est inter­dite aux voi­tures et per­met à la mer, de se dépla­cer et de  ne pas stag­ner à marée haute.

Enfin que ce soit à cause de son his­toire mil­lé­naire, de son archi­tec­ture éclec­tique ou de son impor­tance reli­gieuse, ce chef‑d’œuvre médié­val conti­nue d’en­chan­ter ses visi­teurs. Aucun doute sur le fait que cela dure encore pen­dant des siècles.

 

 

Temps de lec­ture esti­mé: 1mn
La scène finale du film “A bout de souffle” est res­tée célèbre dans l’his­toire du ciné­ma. Celle-ci montre le per­son­nage de Bel­mon­do, Michel Poi­card, abat­tu par un ins­pec­teur de police.
“Patri­cia : — Ecoute. La der­nière phrase, c’est très beau : “Bet­ween grief and nothing. I will take grief.”. Entre le cha­grin et le néant, je choi­sis le cha­grin… Et toi, tu choi­si­rais quoi ?
Michel : — (…) Le cha­grin, c’est idiot. Je choi­sis le néant. C’est pas mieux, mais le cha­grin, c’est un com­pro­mis. Faut tout ou rien. Puis main­te­nant, je le sais…”
Extrait d’un dia­logue du film “à bout de souffle”

Cette scène fait par­tie des grands moments de ce film deve­nu culte. Si vous vou­lez par­tir sur les traces de Poi­card, ren­dez vous devant le numé­ro 11 de la rue Cam­­pagne-pre­­mière. C’est ici, devant cet immeuble que le per­son­nage de Michel Poic­card est bles­sé par la police. Le truand titube avant de démar­rer une course déses­pé­rée le long de la rue Cam­­pagne-Pre­­mière. Au bout de cette rue, Bel­mon­do s’ef­fondre sur un pas­sage clou­té, et meurt sous les yeux de sa fian­cée qui l’a dénon­cé.

Comme un décor de ciné­ma, la rue, ses immeubles et les com­merces n’ont pra­ti­que­ment pas chan­gé. Quand Godard tourne la scène, Jean Paul Bel­mon­do lui demande quelle dis­tance il doit par­cou­rir avant de s’effondrer. Fidèle à sa répu­ta­tion, Jean Luc Godard lui a répon­du : “Tu tombes quand t’en as marre de cou­rir”. La réa­li­té rejoint sou­vent la fic­tion.
La scène finale dans “à bout de souffle”
3mn

À bout de souffle (1960) — C’est vrai­ment dégueu­lasseTemps de lec­ture esti­mé: 1mn La scène finale du film “A bout de souffle” est res­tée célèbre dans l’his­toire du ciné­ma. Celle-ci montre le per­son­nage de Bel­mon­do, Michel Poi­card, abat­tu par un ins­pec­teur de police. “Patri­cia : — Ecoute. La der­nière phrase, c’est très beau : “Bet­ween grief and nothing

 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn35
Le mur de la mai­son de Serge Gains­bourg rue de Ver­neuil est imman­quable. Son appa­rence rebelle détonne au milieu des façades de ses voi­sines trop sages.
“Cela a com­men­cé lorsque nous sommes venus vivre ici à la fin des années 60. Les gens appor­taient des fleurs ou des lettres d’a­mour et écri­vaient de petites notes sur les murs. Serge ado­rait ça. Pour lui, c’é­tait un signe qu’il était tou­jours d’ac­tua­li­té et que les gens s’en sou­ciaient.”
Jane Bir­kin

Avec le temps, la façade du 5 bis rue de Ver­neuil est deve­nue un sanc­tuaire de for­tune pour les fans de l’ar­tiste. Des­sus ils lui rendent un hom­mage vibrant, en écri­vant un mot ou en des­si­nant. Ce mur est un véri­table Kaléi­do­scope de graf­fi­tis en per­pé­tuelle évo­lu­tion, à l’i­mage de ce qu’é­tait Gains­bourg de son vivant. La der­nière demeure de l’ar­tiste, raconte fidè­le­ment les deux visages de l’homme.

Dr jekyll & Mr Hide
À l’in­té­rieur, la mai­son est comme figée dans le temps, quand son l’as­pect de son mur exté­rieur change constam­ment. Pour preuve le cen­drier qui contient ses der­niers mégots est tou­jours à sa place. Il est posé près du pia­no où Serge Gains­bourg aimait com­po­sé ses chan­sons. Dans son uni­vers, Gains­bourg veut que chaque chose trouve sa place, pour y res­ter indé­fi­ni­ment.
À l’extérieur rien n’est immuable. Des artistes connus ou ano­nymes ou des fans du monde entier renou­vellent l’as­pect de ce mur que Gains­bourg aimait tant.

Les ori­gines d’un mur deve­nu culte
Quand Serge Gains­bourg s’ins­talle au 5 bis rue de Ver­neuil, le mur du petit hôtel par­ti­cu­lier est blanc.Petit à petit des fans du chan­teur viennent y écrire des petits mots d’a­mour. Gains­bourg lasse faire, on peut même dire qu’il adore ça, et petit à petit le mur se recouvre de mes­sages. Alors régu­liè­re­ment quand il rentre chez lui, il aime s’ar­rê­ter pour lire quelques mots qui lui sont des­ti­nés. D’ailleurs l’ar­tiste a l’œil puis­qu’il repère sys­té­ma­ti­que­ment les nou­veaux mes­sages.
Puis sont arri­vés les artistes. Le pre­mier à avoir peint sur le mur de la rue de Ver­neuil est “Blek le Rat”. Nous sommes en 1984 quand ce célèbre artiste de rue fran­çais, qui a notam­ment ins­pi­ré Bans­ky, vient peindre au pochoir sur la façade. A par­tir de ce moment les artistes de street-art vont se suc­cé­der pour rendre hom­mage à “l’homme à tête de chou”.

Pro­blème de voi­si­nage
La rue de Ver­neuil, une rue bien tran­quille.
Le voi­si­nage ne voit pas les choses de la même manière. Pour eux ce mur est une honte qui dénigre l’i­mage de ce quar­tier pro­pret. Après des mois de conflits, Gains­bourg cède face à ses voi­sins et fait recou­vrir le mur de pein­ture blanche. Cet évé­ne­ment l’at­triste beau­coup, mais il espère secrè­te­ment que ses fans revien­dront lui lais­ser des mes­sages. Cet espoir pren­dra forme en seule­ment huit jours. Le temps néces­saire à ses admi­ra­teurs pour recou­vrir le mur de graf­fi­tis et de mes­sages à des­ti­na­tion de leur idole.

Le mur des lamen­ta­tions
Serge Gains­bourg par Claude Truong-Ngoc, 24 novembre 1981
Serge Gains­bourg meurt le 2 mars 1991 au 5 bis rue de Ver­neuil dans le 7e arron­dis­se­ment. Son décès est cau­sé par une énième crise car­diaque. Le corps de l’ar­tiste est retrou­vé gisant sur le sol de sa chambre. Déjà des dizaines de fans se pressent dans la nuit devant sa mai­son, pour lui rendre un der­nier hom­mage.
A par­tir de cette période le mur va être cou­vert de mes­sages d’a­dieux, d’hom­mages et de décla­ra­tions d’a­mour. Le poète qui ne lais­sait vrai­ment per­sonne indif­fé­rent, serait sur­ement très heu­reux de voir que son mur ne s’est jamais tari. En effet, des ano­nymes conti­nuent d’é­crire et de peindre des hom­mages éphé­mères sur le mur de ce grand artiste.
 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn10
Si vous pas­sez devant le 145 rue La Fayette à Paris, vous ne pour­rez jamais ima­gi­né que vous êtes devant l’en­trée d’un immeuble fan­tôme.
” N’avez-vous jamais été au numé­ro 145 de la rue Lafayette?
 —- J’avoue que non.
 —- Un peu hors de por­tée, entre la gare de l’Est et la gare du Nord. Un édi­fice d’abord indis­cer­nable. Seule­ment si vous l’observez mieux, vous vous ren­dez compte que les portes semblent en bois mais sont en fer peint, et que les fenêtres donnent sur des pièces inha­bi­tées depuis des siècles. Jamais une lumière. Mais les gens passent et ne savent pas.
– Ne savent pas quoi?…”
extrait du livre “le Pen­dule de Fou­cault” d’Um­ber­to Eco en 1988.

Le 145 rue Lafayette trompe l’œil
Immeuble du 145 rue La Fayette.

En tout point sa façade en pierres de taille est simi­laire à celle des immeubles hauss­man­niens voi­sins.  sur cinq étages, vous pou­vez comp­ter quatre fenêtres par étages, et y aper­ce­voir un bal­con au 2e étage. Au rez-de-chaus­­sée, on trouve un porche et une porte d’en­trée comme dans tous les immeubles.

Pour­tant si vous obser­vez un peu mieux, vous vous aper­ce­vrez que toutes les fenêtres ont des vitres mais pas de volets. Devant l’im­meuble pas d’al­lées venues des habi­tants, et per­sonne n’ap­pa­raît aux fenêtres. Et puis peut être qu’en vous appro­chant de plus près, vous remar­que­rez que tous les accès de l’im­meuble sont murés et bana­li­sés. Ou encore que le bois des portes n’est en réa­li­té qu’une pein­ture sur une plaque de métal.

Car l’im­meuble du 145 rue Lafayette n’est qu’une illu­sion, un immeuble fan­tôme. L’é­di­fice qui mesure envi­ron 7 m de large sur 6 m de pro­fon­deur n’est qu’une façade. Un trompe l’oeil qui cache der­rière ses murs une bouche d’aé­ra­tion du tun­nel de la ligne B du RER. Ain­si amu­sez vous à zoo­meer sur une carte en vue satel­lite pour décou­vrir un ori­fice noir. Une grande tache sombre qui contraste avec les toits en zinc de Paris.
Un choix pas si bête
Au début des années 1980 débutent les tra­vaux de pro­lon­ge­ment de la ligne B du RER entre les sta­tions “Châ­te­let — Les Halles” et “gare du Nord”. La RATP doit trou­ver une solu­tion pour ins­tal­ler un puits d’aé­ra­tion pour son nou­veau tunnel.De ce fait les res­pon­sables des tra­vaux doivent com­po­ser avec les bâti­ments pré­sents dans la rue La Fayette.

De ce fait la com­pa­gnie et la Ville de Paris décident de conser­ver  la façade du 145 rue Lafayette afin de pré­ser­ver l’en­semble archi­tec­tu­ral de la rue. D’ailleurs il ne s’a­git pas d’un cas iso­lé puisque d’autres édi­fices fan­tôme existent à Paris. Tout près de là, le 174 rue du Fau­­bourg-Saint-Denis est aus­si une façade d’im­meuble qui cache un puits de ven­ti­la­tion de la gare de Magen­ta.

Une idée curieuse et ori­gi­nale pour cacher une che­mi­née géante. Mais une bonne idée pour conser­ver un cadre sym­pa­thique dans cette rue. D’autres villes comme New York et Londres ont adop­tées ce stra­ta­gème pour cacher des che­mi­nées géantes.

 

 

Temps de lec­ture esti­mé : 2mn50
En 1895, le 26 rue de Cli­gnan­court abrite l’en­trée prin­ci­pale des “Grands Maga­sins Dufayel”. A l’é­poque l’en­droit est aus­si le plus grand maga­sin du monde.

 “La pein­ture c’est beau mais c’est triste
Car ça manque un peu d’es­sen­tiel.
Faut pas comp­ter sur un artiste
Pour se meu­bler chez Dufayel.”
Extrait de la chan­son “De place en place” chan­tée par Georges Bras­sens. Le texte  décrit l’as­cen­sion puis la déchéance d’une pros­ti­tuée.
À l’O­ri­gine, un palais
estampe moderne/Flickr

En 1856, Jacques Fran­çois Cres­pin crée sur le bou­le­vard Bar­bès, un maga­sin qu’il nomme  le “Palais de la Nou­veau­té”. A cette époque, le maga­sin n’est pas du tout des­ti­né à une clien­tèle popu­laire. En fait L’homme d’af­faires ima­gine un immense sho­wroom, dans lequel viennent se four­nir en meubles et objets divers les com­mer­çants de la capi­tale.

À la mort de son fon­da­teur en 1888, l’é­ta­blis­se­ment est repris par Georges Dufayel, un employé du maga­sin. L’en­tre­pre­neur décide de chan­ger de stra­té­gie en s’a­dres­sant direc­te­ment à la clien­tèle popu­laire qui habite le quar­tier. Mais pour y par­ve­nir il doit com­po­ser avec les bâti­ments gigan­tesques qui s’é­tendent sur plus d’un hec­tare.
La nais­sance des grands maga­sins Dufayel
Sur cette carte pos­tale de 1904, on aper­çoit la porte monu­men­tales des Grands Maga­sins Dufayel rue de Cli­gnan­court.

Pour Dufayel, l’en­droit doit être spec­ta­cu­laire pour atti­rer le public. De ce fait le fron­ton du maga­sin est orné par un haut relief, “Le Pro­grès entraî­nant le Com­merce et l’In­dus­trie” en 1895. Puis l’oeuvre sculp­tée par Jules Dalou et Alexandre Fal­guière est coif­fée d’un dôme gigan­tesque qui sup­porte un phare éclai­rant Paris. En plus de ses gale­ries com­mer­ciales, les grands maga­sins Dufayel abritent bien­tôt un théâtre, une salle de spec­tacle, un jar­din d’hi­ver et une piste cyclable. Désor­mais le phare illu­mine le ciel de Paris les soirs de spec­tacle.

En 1912, les Grands Maga­sins Dufayel emploient 15 000 per­sonnes et reven­dique le fait d’être deve­nu le plus grand maga­sin au monde.
Les Maga­sins Dufayel pion­nier du cré­dit à la consom­ma­tion
La gale­rie de la tapis­se­rie des grands maga­sins Dufayel.

Reste à savoir com­ment inci­ter une clien­tèle ouvrière aux reve­nus modestes, à dépen­ser son argent dans le maga­sin. Pour cela Dufayel a sa petite idée. En effet d’a­bord il veut inci­ter les ouvriers à appré­hen­der les achats comme un loi­sir. Pour cela il fait en sorte que la visite se passe de la même manière que pour la bour­geoi­sie dans les beaux maga­sins pari­siens. La déco­ra­tion est soi­gnée et des sculp­tures ornent les dif­fé­rentes gale­ries. L’at­mo­sphère est agréable et tout est fait pour que le client s’y sente bien.

La grande gale­rie des maga­sins Dufayel trans­for­mée en Pal­ma­rium.

Puis il lui faut inci­ter les clients aux reve­nus modestes à ache­ter. Pour cela il pro­pose de leur faire cré­dit et de payer seule­ment 20% du mon­tant de l’a­chat le jour même. La somme res­tante est éche­lon­née sur plu­sieurs semaines ou plu­sieurs mois. En pra­tique les concierges du maga­sin col­lectent les infor­ma­tions per­son­nelles du client. Puis une fois l’a­chat effec­tué, un col­lec­teur passe chaque semaine au domi­cile du client pour per­ce­voir le rem­bour­se­ment du cré­dit. Dufayel va faire for­tune grâce à ce sys­tème, sur lequel il per­çoit 18% d’intérêt.
De l’im­mense suc­cès jus­qu’à la mort
esca­liers du maga­sin.

En 1912, avec ses mil­lions de clients et ses 15 000 employés, la Mai­son Dufayel devient un empire com­mer­cial. Chez Dufayel tout n’est que déme­sure. Pour exemple le maga­sin ren­ferme une gare et des écu­ries pour les livrai­sons. De plus un réseau de tun­nels et de voies fer­rées relient les dif­fé­rents espaces entre eux.

En 1916 Georges Dufayel meurt à Paris. L’homme qui n’a pas d’hé­ri­tiers, lègue la tota­li­té de ses biens à l’en­semble de ses employés. Et ce qu’il soit balayeur ou chef de caisse. Tou­te­fois il indique dans son tes­ta­ment que les employés ayant fait grêve en 1905 ne béné­fi­cie­ront pas de l’hé­ri­tage. Cepen­dant le maga­sin va sur­vivre encore quelques années à la mort de Dufayel, avant de fer­mer défi­ni­ti­ve­ment ses portes en 1930.

Pen­dant la seconde guerre mon­diale, l’en­droit va être uti­li­sé par les nazis comme lieu de sto­ckage. A la fin de la guerre, la Croix-Rouge amé­ri­caine prend le relais pour y entre­po­ser médi­ca­ments et ciga­rettes. Une fois le conflit ter­mi­né, la BNP rachète le bâti­ment pour y ins­tal­ler 6000 employés de ses ser­vices géné­raux. Enfin en 1957 le grand dôme et le phare qui sur­montent l’en­trée monu­men­tale sont démo­lis.

Aujourd’hui, il ne reste plus que la sublime façade. Cepen­dant celle-ci conti­nue de faire vivre le sou­ve­nir d’une réus­site com­mer­ciale et archi­tec­tu­rale. Le sou­ve­nir d’une Belle Époque où tout était pos­sible.